Costumul cazac este o lume întreagă. Principalul lucru este că costumul se potrivește

Costumul pentru femei este intreaga lume. Nu numai fiecare armată, fiecare sat și chiar fiecare clan de cazaci aveau o ținută specială care se deosebea de altele, dacă nu complet, atunci în detalii. O femeie sau fată căsătorită, o văduvă sau o mireasă, ce fel de familie este și chiar câți copii are femeia...

Cu cât mai departe în adâncul secolelor, cu atât scopul îmbrăcămintei este mai clar: nu numai pentru a proteja o persoană de căldură și frig, de vreme rea, ci și de forțele malefice; să fie pașaport și carte de vizită în același timp. Puteți citi asta chiar și în costumele de oraș croite în fabrică ale bunicilor noastre. În Evul Mediu, un costum era o carte deschisă.

Costumul cazac al femeilor din trecut era cu totul diferit de alții costume de dama Rusia, pentru că era practic turcească. Femeile cazace purtau pantaloni: pe Donul de Jos și în Caucaz - largi, pe Donul Mijlociu, Superior și Yaik - îngusti, asemănătoare cu pantalonii de pipă. Purtau, de asemenea, o fustă plakhta, o cămașă tăiată pentru bărbați și un caftan - un cazac sau un chapan. Capul era acoperit cu mai multe eșarfe sau cople complicate: lovituri cu coarne, turbane, „vapoare”... Pe eșarfe se purta o pălărie de samur cazac. Apropierea de tradițiile răsăritene se vede și astăzi în detaliile care s-au păstrat în viața femeilor din sat. De exemplu, „zuzdalka” sau „zazudka” este o eșarfă care a fost folosită pentru a acoperi o parte a feței. Acest obicei nu a fost niciodată urmat de femeile din alte orașe, iar femeile cazace erau tachinate drept „tătari”.

De-a lungul timpului, costumul cazacilor Donului de Sus a început să difere foarte mult de costumul Donului de Jos. Probabil că motivul pentru aceasta a fost sosirea unui număr mare de noi coloniști, în special, țărani ucraineni - iobagi ai nobilimii Don. Haine albe de casă cu o cantitate mare broderie Donul de Jos preferă să fie văzut pe femeile cazace rochie colorată, dar nu colorat. Rochia este foarte apropiată de croiala tătară și caucaziană, așa-numita kubelek (turc, fluture), silueta seamănă cu adevărat cu aripile deschise ale unui fluture. Abundența dantelei este, de asemenea, caracteristică. Dantela, ca și broderia, este un lucru magic. În antichitate, acestea erau semne care protejau pieptul, brațele și capul. Semnele magice sunt un talisman împotriva spiritelor rele. Prin urmare, atunci când hainele s-au uzat, șiretul a fost tăiat și depozitat separat. Deoarece erau de o valoare deosebită, erau adesea cusute pe unul nou.

Cazacii și acum „împletesc dantelă pentru avere”; folosesc dantelă pentru a spune averi. Bineînțeles, sensul străvechi al dantelei s-a pierdut în mare măsură. Dar chiar dacă astăzi nu cred în puterea lor protectoare, continuă totuși să le poarte cu plăcere.

Costumul antic a fost înlocuit cu haine asemănătoare cu cele purtate de vecinii cazacilor - ruși, ucraineni și locuitori ai Caucazului. Astfel, în costumul unei femei cazace Grebenskaya, gluga este o parte integrantă. Este adaptat pentru viața de zi cu zi... Femeile cazace purtau în ea chiar și copii pe spate.

În timpul reformelor sângeroase ale lui Petru și chiar mai devreme, în timpul reformei bisericii lui Nikon, un flux de refugiați Vechii Credincioși s-a revărsat în Don și Yaik. Au adus un costum antic pentru femei din adâncurile Rusiei. Păstrându-l din motive religioase, până de curând, bătrânii credincioși cazaci purtau în viața de zi cu zi rochii de soare și caftane croite din vremurile lui Ivan cel Groaznic.

După transformarea cazacilor în moșie, și mai exact, după războaiele napoleoniene, cazacii au adus costumul femeilor europene la Don, Kuban și Yaik, care au cucerit literalmente ținuturile cazacilor. Florile au dispărut, „rezerva” și-a pierdut sensul - o fustă din două panouri de țesătură care „miroase” (de unde și numele, și nu din „rezervă”).

Poate pentru că bărbații cazacii erau obligați să poarte uniformă și cazacii de luptă nu aveau voie să poarte altceva decât aceasta, femeile au urmat ultimele tendințe modă și, de regulă, a încercat să se îmbrace într-un stil de oraș.

În 1895, consilierul Ambasadei din Constantinopol, Ya. I. Smirnov, a descris hainele femeilor din Nekrasov. Purtau tunici înalte cu două coarne din brocart auriu sub un cuvertură de mătase galbenă, jachete-beshmets de bumbac cu nasturi mari umflați, împodobiți cu monede mici de argint pe laterale, cu mâneci scurte din care ieșeau mânecile rochiei, căzând în jos. la unghiuri largi. Ținuta a fost completată cu cizme roșii și curele cu set argintiu.

Femeile cazace purtau pantaloni: pe Donul de Jos și în Caucaz - largi, pe Donul Mijlociu, Superior și Yaik - îngusti, asemănătoare cu pantalonii de pipă. Purtau, de asemenea, o fustă plakhta, o cămașă tăiată pentru bărbați și un caftan - un cazac sau un chapan. Capul era acoperit cu mai multe eșarfe sau căptușeli complicate: lovituri cu coarne, turbane, „coabe”. Peste eșarfe se purta o pălărie de samur cazac. Apropierea de tradițiile răsăritene se vede și astăzi în detaliile care s-au păstrat în viața femeilor din sat. De exemplu, „zuzdalka” sau „zazudka” este o eșarfă care a fost folosită pentru a acoperi o parte a feței. Acest obicei nu a fost niciodată urmat de femeile din alte orașe, iar femeile cazace erau tachinate drept „tătari”.

Rochia exterioară a femeilor cazace consta, în primul rând, dintr-o glugă lungă colorată din material subțire, cu nasturi sub gât, cu mâneci foarte largi la încheietură. „Pe deasupra, poartă kavrak sau sayav prosper și kubeleks din brocart, damasc și alte materiale, adică un caftan lung și un semicaftan, care se află doar sub genunchi în lungime, de sub care este o cămașă de mătase colorată. vizibile, precum și mânecile sale - în zilele noastre sunt de obicei tăiate, ca ale bărbaților, dar în vechiul mod atârnă sus; și sunt încinse în jurul kubelek cu curele și cârpe de șa, adică cu aur, argint, iar altele cu pietre scumpe și plăci de cupru de-a lungul centurii, realizate în diferite modele, iar în față cu cataramă de mușchi.” Fetele „poartă aceeași rochie ca și femeile, în plus, toate poartă pantaloni fără excepție, iar după părerea lor - în pantaloni, iarna în paltoane din piele de oaie acoperite cu diverse materiale.” „În picioare poartă ciorapi sau pantofi din piele galbenă și pantofi sau pantofi roșii, brodați cu aur, iar văduvele sunt negre.”

În ultima jumătate a secolului al XVII-lea, și mai ales în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, îmbrăcămintea femeilor cazace bogate și nobile se distingea prin splendoarea și bogăția orientală. Partea principală a rochiei unei femei, așa cum era atunci și acum, este un kubelek, în formă de caftan tătar. Pe vremuri, bogații făceau kubelek în principal din brocart; lungimea lor era sub genunchi, dar înaltă de la călcâi; prins pe piept cu un rând de nasturi argintii sau aurii, de la gât până la brâu, sau corset; Podelele sunt împărțite și se suprapun. Lângă primul rând de nasturi este cusut un alt rând de nasturi, mult mai mare ca mărime, aurii sau coborât din perle; ei, atât atunci, cât și acum, se numesc butoni căzuți. Pe corsetul kubelekului purtau o centură din argint, zale aurite și zgomote sau din catifea colorată împânzită cu perle în diferite figuri.

Kubilek-ul cu corset decupat, în talie, cu un spate solid strâns, a fost cusut din mătase vopsită în albastru sau negru, albastru, albastru deschis, verde. Corsetul era prins in fata pana in talie cu nasturi mici.La gat se facea un mic decupaj prin care se vedea gulerul camasii. Sub talie, cubul era larg și cu balamale; uneori tivul drept al fustei i se suprapunea pe cel stâng. Tăierea cubului a fost bogat decorată cu împletitură și broderie de aur. Mânecile erau lungi, strânse la umăr, late la capăt, astfel încât mâneca cămășii să fie vizibilă. O parte integrantă a cubului a fost centura lata, bogat decorat, cu catarama masiv ajurata, decorat cu sticla colorata sau pietre semipretioase.

Sub kubelek era de obicei o cămașă din pânză subțire sau mătase, coborând chiar până la călcâi; colierul său, cusut cu diverse modele, se potrivea strâns în jurul gâtului și era prins în față cu o butoniță sau o panglică. Sharovarienii erau făcuți din mătase subțire sau din hârtie.

Pentru femeile cazace obișnuite, îmbrăcămintea de zi cu zi consta dintr-o fustă, jachetă și șorț.

Fetele și femeile, în loc de ciorapi, purtau ichitkas, galbene, modelate cu argint sau auriu. În loc de pantofi și-au pus-o pe obraji Culori diferite pantofi Maroc, tocuri înalte. În afara casei, vara, purtau deasupra kubelekului un kavrak (care avea formă de halat), din mătase sau brocart; iarna se îmbrăcă cu o haină de blană din material brocart sau mătase de diferite culori, căptușită cu jder, vulpe sau altă blană.

Costumul cazac s-a remarcat prin simplitate și simplitate, constând dintr-o cămașă - o cămașă de croială rusească (cel mai adesea cu fuste drepte), care a servit atât ca lenjerie intimă, cât și îmbrăcăminte exterioară. Costumul cazacului Grebenskaya, care era adesea de origine indigenă, se distingea printr-o mare originalitate. De exemplu, desenul mai sus menționat de la începutul secolului al XIX-lea înfățișează o femeie cazac - o tânără; Stilul montan al hainelor ei este clar vizibil. Poartă o rochie lungă, până la vârf, de tip arkhaluka, dar mai spațioasă, cu mâneci largi, cu agrafe metalice pentru piept, pe cap este o șapcă „caucaziană” (părul e ascuns sub ea), deasupra este un eșarfă mare căzând pe spate, iar pe rochie este un șorț larg. În general, toate hainele sunt mai largi decât îmbrăcămintea strâmtă a femeilor de munte.

La fel ca bărbații, doamnele purtau cămăși din casă. Adevărat, era ceva mai lung decât al bărbatului și mai elegant. Mânecile, înguste de la umăr și lărgite în jos, erau tuns în două-trei rânduri cu panglici colorate. Gulerul și tivul erau „țesute în rânduri, cu flori, după cum îi place”. Fetele, pentru care o astfel de cămașă a servit ca îmbrăcăminte exterioară până la coroană, l-au încins cu o curea strălucitoare de lână, țesătură într-un mod special pe degete.

Cămașa din pânză „homespun” este albă, cu guler drept și guler ridicat jos. Gulerul era prins cu nasturi de cupru sau legat cu panglici. Mânecile, înguste de la umăr, s-au lărgit spre capăt și au fost tăiate de-a lungul marginilor în două rânduri cu panglici colorate. Mânecile, gulerul și tivul cămășii erau țesute pe rânduri, cu flori, după cum îi plăcea cuiva. Pânza țesută a fost adesea înlocuită cu calicot colorat, de obicei roșu. Mânecile erau făcute din calico și uneori decorate cu broderie de pe umăr. Gulerul este de obicei roșu, căptușit cu fire colorate, numite azharelok. Cămășile erau împletite cu o curea roșie de lână, țesută în mod special pe degete. Fetele purtau cămăși de pânză precum îmbrăcăminte exterioară „până la coroană”. Femeile căsătorite purtau o rochie de soare peste ea - un sukman sau kubelek. Acest nume vine de la tătarul kumzh - cămașă.

Partea principală a costumului unei femei, ca în Rusia Mare, era o cămașă - asemănătoare unei tunici, cu un guler ridicat în picioare, revere drepte, strânse la guler și mâneci adunate pe căptușeala încheieturii mâinii, precum și un cămașă cu jug. Adesea, țesăturile diferite au fost folosite pentru diferite elemente ale cămășii.

O femeie căsătorită trebuia să poarte o rochie de soare peste cămașă - în diferite sate se numea kubelek sau sukman. Acest kubelek, o chestie pur orientală, care amintește în croială de un camisole tătar cu mâneci foarte scurte și înguste, era cusut din pânză vopsită în culori vii, iar pentru cei mai bogați, din brocart. Corsetul era prins cu nasturi argintii sau aurii. Paralel cu ei era un al doilea rând decorativ de nasturi - aurii sau coborât din perle. Tivul kubelek a fost tuns cu o panglică largă de mătase (de obicei roșie sau albastră), iar de-a lungul marginii - cu împletitură ajurata. Sub piept, toată această frumusețe a fost interceptată cu o curea din zale din argint aurit, sau catifea, brodată cu perle.

Îmbrăcămintea exterioară este foarte diversă. În secolul al XVIII-lea domina îmbrăcămintea cu croiala legănată; la sfârșitul secolului al XIX-lea, era croită dreaptă, cu pene laterale.

În regiunea Terek, femeile cazace purtau adesea beshmets ocazional și festiv, precum bărbații, dar lungi, din satin chintz, negru, albastru, maro, verde împodobit cu împletitură îngustă. Urmând exemplul femeilor de munte, femeile cazaci o aruncau uneori peste cap. Femeile căsătorite Don Cazack purtau sukman - îmbrăcăminte închisă cu mâneci foarte scurte și înguste, fără guler, cu croială scurtă dreaptă, tunsă pe piept și de-a lungul tivului cu panglici și împletitură împletită. Era legată în talie cu o eșavă de lână albastră sau roșie împletită cu ciucuri.

Sukman este îmbrăcămintea exterioară a femeilor cazace căsătorite. A fost realizat din material de lână vopsit în albastru (uneori nevopsit). Sukman se distingea prin mâneci înguste foarte scurte. În fața gulerului era o fantă dreaptă scurtă, cu nasturi de cupru, numită bazka și împodobită cu o panglică largă de mătase în jurul marginilor. Buclele formau un șnur colorat care trecea de-a lungul uneia dintre marginile sânului și nu cusut de el în locurile potrivite. De-a lungul tivului sukmanului a fost tuns cu o panglică largă de mătase roșie sau albastră, iar de-a lungul marginii chiar cu garus (un tip de împletitură țesut în mod special pe degete). În multe sate, sukmanul era numit kubelek. Treptat, până în anii 80 ai secolului al XIX-lea, kubelek a fost înlocuit cu o rochie de soare, care a fost cusută din chintz colorat, cu o bavetă solidă înaltă, armuri înguste, care, convergând în spate, au fost cusute la rochie de soare la înălțimea taliei. Rochia de soare a fost cusuta fara spate, cu o gaura scurta in nasturi din partea stanga la baza bavetei. La spate, rochia de soare era o fustă până la talie, cu armuri și pliată de-a lungul marginii superioare cu numeroase adunări frecvente. Pentru a judeca numărul și dimensiunea colecției, este suficient să spunem că a fost folosit de trei ori mai mult material decât pe partea din față a rochiei de soare (cusăturile rochiei de soare merg pe laterale). La urma urmei, rochia de soare a fost cusuta cu 5 puncte sau 4 puncte. Tochi este o singură bucată de material decupată separat. Rochia de soare a fost decorată cu panglici colorate de-a lungul marginii superioare a bavetei, în spate de-a lungul strânsurilor și în partea de jos de-a lungul marginii inferioare. Rochia de soare era legată cu o curea largă de catifea, sub talie, astfel încât volanele și panglicile să fie vizibile la spate.

Rochia de soare chintz, care a devenit larg răspândită, a înlocuit aproape peste tot kubelek-ul casnic și a devenit un pas de tranziție către „moda franceză”.

Zapon este un șorț scurt din pânză cu un mic „piept” cusut. Mici adunări erau plasate sub cusătură, manșeta era legată cu panglici în jurul taliei cu un nod în față și în jurul gâtului cu capetele unei garnituri înguste colorate. Pe partea stângă a fost cusut un buzunar.

Manșetele erau deosebite între cele de sărbătoare și cele „obișnuite”. Cele festive, spre deosebire de cele de zi cu zi, erau decorate cu modele țesute. Butonii erau purtati exclusiv pe rochii de soare si nu erau pusi pe un sukman (kubelek).

La ieșirea din casă vara, o femeie și-a aruncat pe umeri un kavrak - un halat din mătase sau brocart.

Purtau și ponev-uri.Însuși numele paneva, ponyava, ponka este slavă comună. Aceasta este o bandă de material dens care a servit drept fustă pentru femeile cazace; Se deosebea de roata de rezervă doar prin modelul în carouri viu colorat. Poneva în costum popular rusesc era un element obligatoriu al costumului femeilor căsătorite. Spre deosebire de alte elemente rituale ale costumului, de exemplu cofața purtată după coroană, poneva a fost în cele mai multe cazuri o ținută de nuntă. Ritualul punerii unei poneve pe o mireasă însemna, parcă, o recunoaștere a maturității miresei, a majorității („au dus-o într-o poneva”).

Poneva acoperă partea inferioară a corpului unei femei căsătorite, în principal din spate. Totul este asigurat in talie cu o centura speciala conceputa special pentru acest scop. Fabricat din țesătură de lână de casă. Modelul predominant este o celulă pătrată mare. Poneva în forma sa cea mai primitivă nu are deloc cusături.

Poneva obișnuită din sudul Rusiei era formată din trei bucăți dreptunghiulare din material din lână în carouri, fiecare lungă de 90 cm și lățime de 50-55 cm. Materialul a fost cusut cu laturile sale lungi într-un singur panou de 160 cm lățime și 90 cm lungime. Legat în talie cu o curea, acoperea din spate partea inferioară a trunchiului femeii, lăsând un gol în față, care era de obicei acoperit de un șorț.

Pe figură, lungimea ponevei ajungea de obicei până la gleznă, uneori era mai lungă, dar întotdeauna mai scurtă decât cămașa.

Rotiți poneva fără cusături, adică lăsând partea din față deschisă - cea mai veche specie Ponevy. Aspectul unei cusături, adică o inserție din alta, de regulă, țesătură netedă caracterizează etapa ulterioară de dezvoltare a ponevei (aceasta este o poneva cu cusături, sau o poneva oarbă) și o apropie de fustă. Când cusătura este din aceeași culoare și din aceeași țesătură ca și poneva, atunci obțineți o fustă, care pare să nu fie altceva decât dezvoltare simplă Ponevy. Este dificil de stabilit momentul apariției cusăturii, dar, se pare, într-o serie de locuri în secolul al XVIII-lea. exista deja.

De-a lungul cusăturii, ponev-urile au fost cusute în principal din țesătură chinezească albastră, uneori din calicot și, în unele locuri, din țesătură de in alb. În partea de jos, cusătura avea un tiv - o fâșie de material gros, cu model, similar cu toată țesătura poneva. Femeile tinere brodau cusături albe cu lână multicoloră, iar această broderie era diferită de broderia bătrânilor. Au existat cazuri de existență simultană tipuri variate ponev.

Cazacii Semirechinsk bluze de dama Au strâns corpul în brațe, iar mânecile erau umflate. Bluza a fost tunsă cu tul și dantelă. Femeile cazaci purtau jumătate de șal, iar sub ele erau okolochniks. Părul a fost împletit, înfășurat în jurul capului și ascuns sub bandaj. Acesta din urmă a fost făcut din material scump și frumos. Arăta ca o beretă. Femeile cazace purtau mărgele, cercei și cizme în picioare. Uneori, femeile cazace la modă se îmbrăcau într-un stil caracterizat ca „îmbrăcat excesiv” sau „întins” și erau asemănate, în expresia locală, cu „curcani”.

Blana Don a servit drept ținută de iarnă pentru femeile cazace. Era cusut pe blana de vulpe sau jder, pana la degete, fara prindere, cu maneci alungite si acoperit cu stofa frumoasa scumpa: brocart, satin (verde sau de culoare albastră cu modele negre), în relief cu lână cu model. Era cusut sub forma unui halat lat, înconjurător, divergent în jos ca un clopot. Erau căptușiți cu blană de vulpe, veveriță și iepure și acoperite cu pânză, mătase, damasc și satin. Întreaga haină de blană din jurul tivului, părților laterale și gulerului era adesea tunsă cu blană de vidră; pe vremuri, marginile hainelor de blană pentru femei erau făcute din blana sa neagră strălucitoare, iar pălăriile de femei cu un top din satin erau de asemenea cusute.

Pentru acele femei cazace care au avut copii mici, croiala a fost deosebită. Podeaua din dreapta era mai lungă, copilul era așezat sub podea și copilul era învelit în ea. Îți puteai ascunde mâinile în mâneci tunsoare cu blană pentru a le ține de cald, iar acestea creau aspectul unui manșon (mânecile, late în vârf, atârnau mult mai jos decât brațele, iar dacă se ridicau deasupra mâinilor, se adunau la vârful ca pufuletele). În sărbători purtau șaluri foarte frumoase cu haine de blană; femeile bogate cazace purtau pălării de zibel cu un blat dreptunghiular de catifea și chikliks de perle.

Erau și haine de blană „acoperite” din piele de oaie albă, tăiate de-a lungul marginilor mânecilor, de-a lungul câmpului și de jos cu o fâșie îngustă de kurpei, adică pielea unui miel tânăr. Erau paltoane din piele de oaie fără tuns, „goale”, adică neacoperite. Erau purtate de femeile cazace mai sărace; se credea că erau destinate treburilor de iarnă pe stradă.

Au împletit o haină din piele de oaie cu o eșarfă de lână tricotată în albastru, verde sau roșu.

Vechea haină de blană Don, în ciuda faptului că paltoanele și diversele haine de blană s-au răspândit în secolul al XIX-lea, a fost foarte populară, în special în rândul femeilor în vârstă.

Doar vechea haină de blană Don, în ciuda faptului că paltoanele și diversele haine de blană s-au răspândit în secolul al XIX-lea, a fost foarte populară, mai ales în rândul femeilor în vârstă. Femeile cazace purtau haine albe, din piele de oaie, chiar și blană, „ca un halat”. De-a lungul marginilor mânecilor și de-a lungul fundului, două degete sunt „tuns cu kurbyai”, adică cu pielea unui miel tânăr.

Paltoanele de blană pentru femei erau înfășurate cu clapa dreaptă peste stânga, dar erau cusute pe blană de lup de același stil și acoperite cu pânză groasă.

Pe lângă hainele de blană, femeile cazaci purtau dokhas (yargak) - îmbrăcăminte de iarnă pentru bărbați și Îmbrăcăminte pentru femei, purtat peste principal haine de iarnaîn călătorii lungi în sanie; a fost făcut din piei de toamnă de căprioare, căprioare, capre sălbatice, câini și lupi. Câinii doha au fost considerați deosebit de caldi.

Dokha-urile erau cusute, la fel ca haina de piele de oaie, lungă, până la degete, cu mâneci largi, un guler mare răsturnat, care pe vreme rece se ridica astfel încât să acopere tot capul. Spatele doha este larg, drept, uneori lărgit în jos. Două etaje sunt drepte, cel din dreapta este uneori evazat. Doha a fost înfășurată de la dreapta la stânga și încinsă cu o eșantă „în două împachetări”. Cercevea era legată în față, iar capetele erau ascunse lângă șolduri. Gulerul de la gât era legat cu o eșarfă sau eșarfă.

Termenul dokha a fost împrumutat din limba kazahilor, care cutreierau regiunea de Jos Volga și Uralii de Sud. „Dakha-yargak” este o haină legănată, în formă de halat, făcută din piei de mânji de două până la trei luni, cusute cu lână deasupra. „Dakha” este îmbrăcăminte făcută din piei de cai adulți. „Dakha-yargak”, care a protejat bine o persoană de vânt și ploaie și nu s-a deteriorat de umiditate, a fost folosit pe scară largă de cazacii Urali.

Tot în frig purtau paltoane din piele de oaie, paltoane de bumbac (pliskas, zhupeikas) și jachete (paltoane de vată, holodayki).

Pe Don purtau haine din piele de oaie de „tip rusesc”; toată lumea purta haine din piele de oaie acoperite cu diferite materiale.

Zhupeyka - îmbrăcăminte exterioară de iarnă. Era o haină dreaptă din pânză fabricată din fabrică, cu vată, cu un guler mic și un dispozitiv de fixare în față. Zhupeika a fost purtată de femeile cazacului Don în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.

Kokhta - top de dama haine de petrecere pentru primavara si toamna din tesaturi fabricate in fabrica pe vata, matlasata cu captuseala. Era o îmbrăcăminte legănată, cu un spate solid care se lărgea în jos, cu clape largi și guse laterale. Gulerul este rotund, fără guler, mânecile sunt lungi și înguste. De obicei era cusut până la genunchi. Era prins cu un nasture cusut la gat. Au fost tăiate pentru a fi foarte largi în partea de jos și prinse la gulerul în picioare cu un cârlig sau nasture. Versiunea de zi cu zi era mai scurtă, mai îngustă și prinsă cu nasturi. Câmpul de sus și mânecile jachetei erau decorate cu țesătură plisată sau franjuri de mătase erau cusute pe spate și clapele mai aproape de tiv. Erau obișnuiți printre femeile cazacului Don în secolul al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea.

Kufaenka- îmbrăcămintea de damă, purtată pe vreme rece peste îmbrăcămintea de interior, a fost confecționată din material negru cu căptușeală roșie. A fost mereu cusut leagan, pana la talie, cu maneci scurte, fara guler. Spatele era tăiat drept, podelele lărgite în jos. Hainele erau înfășurate de la dreapta la stânga fără închideri. Kufaenka era de obicei matlasată cu cusături verticale. Era obișnuit în satele cazacilor Nekrasov. Femeile au purtat kufaenki în secolul al XIX-lea în Turcia și în secolul al XX-lea după întoarcerea în Rusia. În zilele noastre doar femeile în vârstă le poartă.

Pliska- îmbrăcăminte exterioară de damă pentru iarnă din catifea cu vată, căptușită, era o haină taietura dreapta cu guler rotund, tuns pe piept cu panglici negre si dantela. La sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea, era îmbrăcămintea la modă printre femeile cazacului Don.

Tinerelor femei cazace le plăcea să poarte ciorapi de lână albă, aspri, fără jartiere. Era considerat un stil deosebit dacă ciorapii erau adunați în pliuri groase pe partea îngustă a piciorului deasupra gleznei.

Femeile cazace purtau încălțăminte:

Cizme. A existat o mare varietate de cizme - fără cizme, călăria este imposibilă și nu poți merge desculț prin stepa uscată.

Sa bucurat de dragoste specială cizme moi fără tocuri – ichigi. Sau, de asemenea, cu un toc mic cu legături sub genunchi și în jurul gleznei. Uneori purtau ichig-uri brodate tătăreşti, foarte moale, colorate din maroc; bătrânii îi iubeau mai ales; îi purtau cu galoşi sau stâlpi, iar când se descaltau, nu trebuiau să-şi dea jos ichig-urile.

Cizmele purtate, de regulă, erau de tip tătar, cu o porțiune puternic curbată a vârfului și o linie figurată a marginii superioare, din maroc. culori deschise: rosu, galben, verde.

Fetele și femeile purtau în schimb ciorapi Ichigi, galben, modelat cu argint sau auriu. Ichigii purtau pantofi maroc sau pantofi roșii brodați cu aur, iar văduvele purtau negri.

În secolul al XVIII-lea, pe Don, femeile purtau ichig din piele roșie cu broderie.

Ichigi (ichegi) - ciorapi de piele, la fel ca cei caucaziani, jambiere. Sensul turcesc al cuvântului este „înăuntru”.

Czewiaki(pantofi, huse de pantofi) - pantofi maroc jos, fără spate tare; Din cele mai vechi timpuri, acestea au fost folosite de caucazieni, care le poartă peste jambiere.

Pantofii din piele de vacă aspră, înalți până la glezne sau puțin mai înalți, cu sau fără toc mic, erau numiți și chevyaks.

Pantofi - pantofi de piele cu curele, numită așa pentru că era din piele de vițel (pantof turcesc – vițel). În satele mai înalte vara poartă pantofi din piele aspră cu tălpi groase și ciorapi de lână întotdeauna de casă.

În satele de sus vara poartă pantofi din piele brută, cu tălpi groase, uneori cusute suplimentar în mai multe straturi, și întotdeauna ciorapi de lână de casă.

Postala(pistoane) - cei mai primitivi pantofi din piele. Era comună printre vechii slavi și mulți dintre vecinii lor. Pistoanele au servit drept pantofi de lucru și au fost disponibile în două soiuri:

1) forma mai veche - dintr-o bucată de piele, strânsă în jurul piciorului folosind o curea sau o frânghie trecută prin fante;

2) din două bucăți de piele, cu cap de cusut.

Pistoanele erau de casă. A le coase a fost foarte ușor. Un colț a fost tăiat dintr-o bucată ovală de piele brută, ale cărei margini au fost cusute împreună. Astfel, s-a obtinut un ciorap. De-a lungul marginilor pantofului erau perforate găuri prin care era trecută o curea, cu capetele îndreptate spre călcâi, iar cureaua era strânsă pe picior.

Purtat și Chedygi- cizme stil Astrakhan, ascuțite, cu toc înalt.

La sfârșitul secolului al XIX-lea a venit noua moda pentru pantofi. Cizme joase cu ciorapi garus colorați, pantofi cu urechi, tweet(chereviki), husari.Tweets- Acestea sunt galoșuri care au fost purtate fie peste ichigs, fie peste șosete groase pieptănate în care erau băgați pantalonii. Tweeturile au fost făcute pe o talpă dură, cu toc largși un deget tocit.

Tweets (cherevici)- galoșuri festive cu tălpi netede de piele, decupat în partea de sus, cu urechi și fundă (de obicei colorate, cu degetul ascuțit și tocit, cu tocuri), care se purtau fie peste ichigs, fie peste caplete groase pieptănate (jumătăți de ciorapi) .. Femeile cazace bogate purtau pantofi în „chiriki acru” ceremonial, dandy (acru - piele albă neînmuiată în gudron), adică tăiate pe margini cu o curea de piele albă (mai târziu femeile cazace au început să poarte festiva „mărginită”, adică. tuns cu pantof cu panglică colorată). Erau purtati vara pe vreme uscata. L-au pus pe un ciorap de lână.

Tinerelor femei cazace le plăcea să poarte ciorapi de lână albă, aspri, fără jartiere. Era considerat un stil deosebit dacă ciorapii erau adunați în pliuri groase pe partea îngustă a piciorului deasupra gleznei. Exista o credință răspândită printre cazaci că din ciorapi erau făcuți lână de oaie protejați împotriva mușcăturii tarantulelor, cărora le este frică de mirosul oilor, deoarece oile mănâncă tarantulele. Prin urmare, cazacii și femeile cazaci purtau de bunăvoie ciorapi de lână chiar și vara. Femeile cazac erau excelente aci. Se strângeau seara, tors și tricotând. Ciorapii de lână erau tricotați pe ace de tricotat din lână înnodată - neagră, albă sau cu model: alb deasupra, dedesubt - cu dungi negre și zig-zag. Până în zilele noastre, există încă o modă pentru pantofii croșetați din fire de lână răsucite fără cravate. Încă le puteți vedea pe multe femei cazace mai în vârstă.

Pantofii de tip european se purtau cu haine elegante - cizme de piele cu sireturi ( husari) si nasturi (ghetre - cizme inalte cu inchidere in lateral) si pantofi cu toc joasa cu nasuri înguste- Barette. Hussariki- cizme de piele colorate festive cu tocuri si sireturi in fata; la sfarsitul secolului al XIX-lea erau purtate de fete si femei din familii bogate. Femeile în vârstă purtau pantofi cu sârmă, în care doar călcâiul, lateralele și degetul de la picior erau tăiate cu piele; le-a purtat cu galoșuri. A iarnă aspră Doar bărbații și femeile din familii bogate purtau cizme de pâslă. Cizmele de pâslă cu vârfuri scurte se numeau cizme de pâslă; se purtau prin casă, iar cu cele lungi - pe drum.

La începutul secolului al XX-lea a început moda galoșurilor de cauciuc. Se purtau și cu ciorapi albi de lână, iar acum pe străzile satului se pot întâlni ecouri ale acestei mode străvechi.

Istoria costumului datează de multe secole. Câte modificări au trecut prin bucăți de in, oase și piele! Și funcțiile îmbrăcămintei s-au schimbat de-a lungul timpului: la început a fost protecția împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile, apoi - un indicator al poziției unei persoane în societate... Mai mult, au acoperit nuditatea în tari diferite diferit.

Ce țări sunt acolo! Fiecare zonă are trăsături de caracterîn haine. Depinde de diverși factori: localizare geografică, vecini, comerț principal, mod de viață... De exemplu, sari indian sau a nu fi confundat cu nimic. Unici sunt si boierii, boerii si altii.Dirdnli-ul germanilor si Klomp-ii olandezilor sunt de asemenea interesante. Si aici Cazaci din Zaporojie Este greu să nu-l recunoști după pantalonii roșii și cămașa brodată. De asemenea, ar trebui să acordați atenție accesoriilor care pot spune multe despre proprietar, de exemplu, prezența vopselei de război, multe brățări sau o perucă. Și fiecare costum reflecta istoria țării sau regiunii.

Îmbrăcămintea cazacilor - Don sau Kuban - este de asemenea de interes, la fel cum ne interesează istoria, viața și obiceiurile lor. Să facem cunoștință cu costumul de cazac, pe care îl puteți vedea doar în filme acum.

Don viata

Se cunosc multe despre viața acestui segment al populației. Și toată lumea este familiarizată cu epicul lui Sholokhov „Quiet Don”, care descrie viața acestor oameni. Istoricul și omul obișnuit sunt interesați de tradiții și obiceiuri. Toate lucrurile mărunte alcătuiesc imaginea vieții cazacilor, despre care ne uităm la filme și citim cărți. Cazacii Don au crezut ferm în forțele naturii și, prin urmare, au îndeplinit adesea diverse ritualuri și conspirații. Desigur, majoritatea femeilor au făcut asta. Ghicitoarea soarta predeterminată și, prin urmare, era inutil să reziste hotărârii cizmei, panglicii, huruitului, scoarței, berbecului. Casa cazacului conținea tot ce este necesar pentru viață și era protejată, conform legendei, de o putere specială conținută în imaginea unui brownie. Respectul față de părinți este sacru pentru cazaci. Și-au onorat și datoria militară. Nu întâmplător un cazac este astăzi lăudat, în comparație cu un bărbat adevărat, un războinic.

Uniforma Cazacilor Don

Lucrurile pentru cazaci nu sunt doar bucăți de material tăiate într-un mod special. Aceasta este o expresie a independenței și identității lor. Puteți afla despre cum arătau cazacii din folclor - cântecele descriu întotdeauna cu exactitate viața. Deci, cum arătau hainele cazacilor? Înainte să-l găsești pe al tău propriul stil, cazacii erau plini de pantaloni, jachete, cămăși, pălării și accesorii capturate. Dar apoi trăsăturile vieții au început să se reflecte din ce în ce mai mult pe costum.

Toată lumea știe numele îmbrăcămintei cazaci, sau mai bine zis, elementul ei cel mai colorat. Acestea sunt floricele. Au fost făcute din tipuri variatețesături pentru diferite trepte și anotimpuri. Pantalonii albaștri se purtau în zilele lucrătoare. Numai cele stacojii erau destinate pentru a merge la biserică sau pentru o sărbătoare. În general, culoarea a variat în funcție de vârstă.

Erau extrem de convenabile pentru a participa la ostilități și, în general, călare pe cal. Cazacul era cu centură cu un gashnik subțire - o curea discretă, care, printre altele, susținea portofelul. Dacă pantalonii erau considerați atât lenjerie de corp, cât și lenjerie exterioară, atunci cu o cămașă situația era diferită. Era din in lejer. Era decorat cu broderie pe guler lângă gât. O panglică roșie înconjura tivul. O centură de lână era legată în jurul taliei. Cămașa nu era băgată. Au existat și maiouri, care, însă, erau și decorate cu broderie. Îmbrăcămintea Cazacilor Don s-ar fi pierdut fără beshmet. Acum această piesă vestimentară s-ar numi jachetă, caftan, tunică... Se punea pe cămașă și se purta atât acasă, cât și în public. Se distingea printr-o varietate de forme (fuste lungi și scurte) și culori: albastru, verde, gri, alb, negru, maro, galben... Ca orice alt articol vestimentar, beshmet-ul era cu centură. De centură îi atârnau bijuterii, iar armele erau atașate. Copiii s-au descurcat cu o cămașă și pantaloni. Când băiatul a crescut și a plecat să studieze un meșteșug sau o artă marțială, hainele lui semănau din ce în ce mai mult cu pantalonii, cămașa și beshmet-ul fraților și tatălui său.

Ce purtau femeile cazace? Îmbrăcăminte cazaci și femei cazaci

Soția avea grijă de casă. Hainele femeilor cazace erau mai variate decât lucrurile pe care le purtau soții și fiii lor. Principalul lucru a fost o rochie - un kubelek. Atât cei săraci, cât și cei bogați își puteau permite, deși rochiile diferă ca material. Cămășile erau purtate pe dedesubt, ieșind din față și de sub mânecile umflate.

Ar putea fi purtat fusta lata- caldă sau ușoară - cu jachetă sau cămașă cu gât. Cu toate acestea, doar fiicele cele mai mari care împliniseră vârsta de cincisprezece ani își puteau permite o astfel de ținută. Fetele purtau lenjerie cămăși lungi da rochii de soare. Hainele bărbaților cazaci erau mai severe, în timp ce hainele cazacilor erau pline de tot felul de broderii, pietre, blană și inserții de dantelă. De exemplu, beshmet-ul femeilor nu era aproape deloc diferit de cel al bărbaților, singurul lucru era că era mai feminin, mai elegant și mai strălucitor. Sarcina principală a femeilor cazace era să facă treburile casnice, să întrețină gospodăria și să crească copiii conform conștiinței lor. De asemenea, soția trebuia să fie supusă soțului ei în orice, iar el, la rândul său, îi aducea daruri de la ţări îndepărtate, așadar, în ținutele timpurii pot fi urmărite trăsăturile unui costum oriental.

Semne de excelență

Cazacii purtau dungi. Acest element al pantalonilor era privit ca o conștientizare a apartenenței cuiva la regatul liber. Cazacii, după cum știți, sunt oameni iubitori de libertate, mândri, independenți. Și asta era evident chiar și în haine. Așa că dungile au fost un motiv de mândrie, pe care, totuși, au încercat să-l interzică și chiar au fost împușcați pentru că purtau acest însemn. Cu toate acestea, cazacii au rămas în picioare și nu au cedat.

Viața în Kuban

Dacă cazacii Donului ni s-au părut duri, atunci e cazul cazacilor din Kuban. Toată lumea știe că cazacii gravitau mai ales spre agricultură. Le era drag Acasă, propria ta casă, familie. A fost cinstită și amintirea diverselor evenimente, așa că nu sunt neobișnuite fotografiile din casele tradiționale. În general, ca toți cazacii, cazacii din Kuban au observat o diviziune a muncii între bărbați și femei, care a fost remarcată în familie mare. Din copilărie, băieții au fost învățați să iubească și să se apere patrie, iar fetele - să aibă grijă de casă. Cazacii venerau și ziua în care toate lucrările erau interzise - duminica. Apoi cunoștințele și prietenii se puteau întâlni la biserică și la adunări, discuta despre situația din țară, rezolva probleme, iar tinerii se distrau dansând, cântând, jucându-se și uitându-se cu atenție unii la alții.

Frumos cazac!

Îmbrăcămintea cazacilor din Kuban este asemănătoare cu hainele cazacilor Don. Totuși, ea a adoptat mai multe trăsături din ținutele caucaziene, cu purtătorii cărora cazacii locuiau în cartier și de cele mai multe ori în pace. Îmbrăcămintea exterioară tradițională era haina circasiană - ca un beshmet. Era prinsă în față cu cârlige și împodobită cât mai bogat cu argint. Cămașa a stat la baza lenjerie, poate fi purtat dezfundat și ascuns. Varietatea cizmelor uimește. Imbracaminte traditionala s-a dovedit a fi nepotrivit pe câmpul de luptă aprig, așa că cazacii au primit un obișnuit uniforma militara. La parade aveau voie să poarte costum popular.

Păstrator de vatră

Femeile cazaci din Kuban purtau cămăși brodate cu gat rotund si broderie obligatorie. Fustele erau multistratificate. Au fost completate și de un șorț. Cizmele din piele lăcuită erau visul oricărei femei cazace. După căsătorie, femeile erau obligate să poarte o casă, apariția în public fără ca aceasta să fie considerată o rușine.

Costum azi

Îmbrăcămintea cazacului, ca orice altă îmbrăcăminte Haina nationala, a suferit asimilare. Tendințele europene au pătruns în ea. În zilele noastre, puțini oameni poartă haine cazaci, decât la festivaluri. Dar îmbrăcămintea cazacilor Don și Kuban rămâne interesantă și nu își pierde farmecul, originalitatea sau spiritul de independență. Cazacii există și astăzi. Ei încă respectă tradițiile și poartă uniforme tradiționale de sărbători.

Lupta corp la corp a cazacilor a început să fie „înviată” în aceiași ani ca și alte soiuri de „Wushu slav”. Zaporozhye salvat, luptă cu hopak, fundul cazac și alte „sisteme”...

Aceasta este o chestiune dubioasă. Numai pentru că tehnicile reconstruite nu sunt pomenite nici de cazacii înșiși, nici de cronicarii adversarilor lor. Desigur, viața militară a cazacilor în sine era antrenament în sensul larg al cuvântului, dar asta este trasatura comuna orice clasă militară. Și în ceea ce privește „hopakul de luptă”, nimeni nu a încercat să descrie tangoul sau lambada drept arte marțiale, care necesită nu mai puțină cultură a mișcărilor. Desigur, atunci când maeștrii de dans modern execută hopak, se are impresia rezonabilă că este potrivit pentru lovituri de măturat și sărituri. Dar crede cineva serios că cazacii de altădată au cântat la nivelul artiștilor în opera „Zaporojhets de dincolo de Dunăre” și au dansat nu mai rău decât dansatorii profesioniști în muzicalul „Nunta în Malinovka”?

Nu este nimic de spus despre baletul clasic. Aici cultura mișcărilor atinge cotele maxime. Impresie de neșters Ele părăsesc, de exemplu, repetițiile lui Maris Liepa surprinse pe film, în timpul cărora marele dansator căuta imaginea lui Crassus pentru baletul „Spartacus”. Impresia completă este că înaintea privitorului este un artist marțial avansat, maestru atât al corpului, cât și al spiritului. Ideea mea este destul de simplă. Dans popular, care nu a suferit procesări coregrafice moderne moderne, nu conține și nu poate conține elemente cu drepturi depline ale artelor marțiale. Este că încă de la început se dezvoltă ca o „bătălie-dans” cu o tehnică și o ideologie unică, dar nici suporterii săi nu îndrăznesc să spună asta despre hopak. Dacă, după prelucrarea coregrafică, sigur elemente de luptă- nu rezultă de aici că au fost inițial în el. Doar că orice mișcare impregnată cu cea mai înaltă perfecțiune este aplicabilă în arta marțială.

Acolo unde este posibil să se distingă arta luptei cu cazaci neînarmați, cel mai adesea se dovedește a fi fie luptă, fie luptă cu pumnii unui model integral rusesc (în întregime ucrainean). Dar mai era și altceva. Acei cazaci care aveau nevoie de capacitatea de a se furișa neobservați, de a ataca brusc, de a lua „limba”, au stăpânit o anumită tehnică de atac - cu lovituri, măturări, apucare, poate cu tehnici dureroase și de sufocare. Dar este dificil să numim această tehnică „luptă”: nu se presupune deloc că inamicul este pregătit pentru apărare. Prin urmare, nu au existat mișcări de apărare.

Deci, nu cred în „combat hopak”. Un alt lucru este că acest dans se poate baza în continuare pe aceleași principii ca și practica militară a cazacului - o schimbare subtilă a nivelurilor de atac, ghemuiri (sau chiar căderi) urmate de sărituri. De exemplu, în bătălia de la Iași din 1577, cazacii i-au dezorientat complet pe pușcașii turci în timpul unui incendiu în acest fel. Cazacii au o istorie solidă de ciocniri armate cu o varietate de adversari. Există multe pagini strălucitoare în această poveste. O analiză atentă a acestora arată că principalele arme ale cazacilor erau manevra și împușcarea, și nicidecum tăierea „directă” în luptă corp. În luptele cu lamă „frontală” și corp la corp cu un inamic antrenat în scrimă (de exemplu, polonezii), cazacii au ieșit învingători mai des pe paginile romanelor istorice decât pe câmpurile de luptă.

Poate fi foarte amuzant să urmărești până la capăt lanțul de dovezi ale celor care laudă „lupta corp la corp” cazacului. De obicei, acestea oferă referințe la anumite fapte menționate în lucrări istorice instituţiile ştiinţifice oficiale publicate în perioada de glorie a socialismului. De exemplu, pe cartea lui E.M. Chernova " Antrenament fizic Cazacii ucraineni”, publicată în 1955. În acea carte există o serie de referiri peremptorii la alte surse, dintre care unele nu conțin informațiile care le sunt atribuite, în timp ce altele (de exemplu, articole de reviste din anii 1910) nu sunt mai mult atât de categoric trimiteți cititorul la publicațiile din anii 1830 - 50. Acestea din urmă nu mai oferă nicio referință, deoarece sunt... opere de ficțiune (mai mult, exemple tipice de „literatură tabloid”).

Și totuși, felul amintit de luptă - cu ghemuiri, sărituri, rostogolire, întoarcere lângă pământ, cu lovituri din poziție ghemuită sau înclinată - ar fi putut avea loc printre cazaci. Deși cu parametri nu foarte clar definiți și fără rezultate fantastice. Aceasta se referă la ambarcațiunile de luptă ale cazacilor-Plastuns, care, judecând după datele disponibile, reprezenta mai mult un sistem de mișcări decât un sistem de tehnici. Merită să ne amintim că, în multe regiuni ale URSS, cazacii au încetat să mai existe oficial abia în anii 20 ai secolului curent. Deci „stilul” Plastuns este într-adevăr lucrul despre care unul dintre bătrânii de astăzi poate spune: „bunicul meu m-a învățat asta”. În orice caz, târarea pe burtă, care a intrat recent în arsenalul armatei, este o realitate obiectivă.

În legătură cu problema aflată în discuție, trebuie menționat sistemul „but” și, în special, secțiunea de bază „subsol” (le place scoli moderne nume „originale”, elaborate de A. Argunov, A. Nikonov, S. Romanov. În ciuda tuturor asigurărilor creatorilor (sau este vorba despre „reenactori”?), nu este deloc un „super sistem de luptă”. Dar, pe de altă parte, este mult mai eficient și mai realist decât „hopak de luptă”.

Materialul a fost pregătit pe baza reglementărilor, instrucțiunilor și arată particularitățile stilului de călărie cazac, care, în unicitatea sa, nu diferă de stilurile de călărie ale altor popoare, de exemplu. stilul cowboy Călărie „occidentală” sau berberă. Trecuți prin adâncurile secolelor, cazacii au păstrat un tip special de echipament de cai, pe care îl au doar cazacii, și un stil aparte de călărie, în mare măsură inaccesibil reprezentanților altor națiuni din cauza diferențelor de antropologie și antropometrie. În zilele noastre, este dulce-amărui și amuzant să vezi cazaci înregistrați sărind absurd în șeile de sport. Este important nu doar să păstrăm, ci să promovăm stilul de călărie cazac, adunându-și fanii nu doar la noi, ci și în străinătate. Deci, să trecem la materialul principal.

În timp ce cavaleria obișnuită suferea o serie de reorganizări și schimbări în educația și pregătirea lor, cazacii au trăit, s-au antrenat și au acționat în luptă și, în general, în război, pe vremuri, așa cum i-au învățat tații și bunicii lor, despre ale căror povești și exemple tineri cazaci au crescut, dobândind succesiv atât trăsături bune, cât și rele, tehnici și obiceiuri în conducere.
Pentru a ridica nivelul de pregătire, majoritatea regimentelor de cazaci au fost incluse în diviziile de cavalerie, iar pregătirea cazacilor din 1878 a fost subordonată regulamentului de exercițiu obligatoriu al serviciului cazaci. Pregătirea cazacilor în conformitate cu această carte a fost efectuată în raport cu serviciul general în cavalerie și cu caracteristicile inerente ale cazacilor în stilul lor de călărie.
Însuși designul șeilor cazaci necesită anumite caracteristici ale scaunelor; chiar în mijlocul pernei șeii cazacilor se află o cale de șa; acest loc este partea cea mai de jos a scaunului, în timp ce într-o șa de cavalerie partea cea mai de jos este mai aproape de pom.
Influență mare Scaunul cazac depinde de modul în care este umplut suportul de șa, deoarece de asta depinde poziția genunchilor și scaunul în sine; este necesar ca genunchiul b. depusă de mai multe ori spate, pentru ca la trap sa ai ocazia, putin mai mult decat la plimbare si pe loc, sa-ti transferi incarcatura la etrieri. Dacă partea din față a pernei este supraumplută, călărețul se așează pe pom și genunchiul său merge înainte; dacă partea din spate a pernei este supraumplută, călărețul va sta pe tăietură, corpul său va cădea înainte și o astfel de potrivire nu va fi puternică; ambele poziții provoacă tensiune la aterizare și între timp numai absență completă tensiune și poate oferi cazacului flexibilitatea dorită și libertatea scaunului, în care el, prin evadarea în timp util a corpului în timpul mișcărilor neașteptate și impetuoase ale calului, își menține puterea în șa.
Aterizarea unui cazac pe loc și la plimbare este oarecum diferită de cea la trap. În timp ce stă și merge, cazacul ar trebui să pună doar puțin accent pe etrieri, scaunul său ar trebui să fie mai aproape de pom și să stea pe fese, mai degrabă decât să stea pe etrieri. La trap, pentru a atenua impactul scaunului pe șa, călărețul se sprijină mai tare de etrieri, iar, pentru ca picioarele să nu meargă înainte și corpul să nu cadă înapoi, călărețul se aplecă puțin înainte cu pieptul. , își îndoaie picioarele la genunchi și în același timp își îndepărtează puțin scaunul de pom; Drept urmare, impactul scaunului asupra șai este și mai atenuat.
În timpul unui galop obișnuit, când calul se mișcă cu sărituri netede, nu este nevoie să se ridice în etrieri, ci, dimpotrivă, călărețul stă mai adânc în șa la acest mers. Datorită poziției fiind mai ridicată deasupra spatelui calului și mâna stângă călărețul va fi ridicat și, prin urmare, tensiunea frâielor este de așa natură încât bitul acționează inevitabil asupra colțurilor gurii și aproape numai asupra lor.
Designul special al șei și scaunelor cazaci implică, de asemenea, particularități în controlul cailor, precum și faptul că cazacii nu recunosc altceva decât un căpăstru pentru a controla un cal.
Datorită poziției ridicate a călărețului, valoarea pantei corpului crește, iar valoarea și rezistența picioarelor scade; In afara de asta:
hamurile joase limitează libertatea de mișcare a picioarelor,
Ceea ce fac ei este că picioarele stau în mod constant pe părțile laterale ale cailor, reducându-le astfel sensibilitatea.
Ca urmare, principalele mijloace ale cazacilor de a controla un cal sunt înclinațiile corpului și căpăstrui; schenkel într-o mică măsură. Shenkel-ul cazacilor este parțial înlocuit cu un bici, care servește ca mijloc de constrângere și pedeapsă.
Căpăstrul, fiind simplu ca design și mai puțin comandant decât alte dispozitive de control plasate în gura calului, necesită mai multă îndemânare, deoarece calul rezistă mai ușor căpăstrului.
Arta principală de a controla calul unui cazac este de a folosi frâiele pentru a forța calul să-i asculte, fără să-i provoace durere prin apăsarea mușchiului pe maxilar, deoarece acest lucru ar provoca iritații și rezistență.