Costumul cazac este o lume întreagă. Principalul lucru este că costumul se potrivește

Costumul pentru femei este intreaga lume. Nu numai fiecare armată, fiecare sat și chiar fiecare clan de cazaci aveau o ținută specială care se deosebea de altele, dacă nu complet, atunci în detalii. O femeie sau fată căsătorită, o văduvă sau o mireasă, ce fel de familie este și chiar câți copii are femeia...

Cu cât mai departe în adâncul secolelor, cu atât scopul îmbrăcămintei este mai clar: nu numai pentru a proteja o persoană de căldură și frig, de vreme rea, ci și de forțele malefice; să fie pașaport și carte de vizită în același timp. Puteți citi asta chiar și în costumele de oraș croite în fabrică ale bunicilor noastre. În Evul Mediu, un costum era o carte deschisă.

Costumul cazac al femeilor din trecut era foarte diferit de alte costume feminine din Rusia, pentru că era practic turcesc. Femeile cazace purtau pantaloni: pe Donul de Jos și în Caucaz - largi, pe Donul Mijlociu, Superior și pe Yaik - îngusti, asemănătoare cu pantalonii de pipă. Au purtat, de asemenea, o fustă plakhta, o cămașă tăiată pentru bărbați și un caftan - un cazac sau un chapan. Capul era acoperit cu mai multe eșarfe sau cople complicate: lovituri cu coarne, turbane, „vapoare”... Pe eșarfe se purta o pălărie de samur cazac. Apropierea de tradițiile răsăritene se vede și astăzi în detaliile care s-au păstrat în viața femeilor din sat. De exemplu, „zuzdalka” sau „zazudka” este o eșarfă care a fost folosită pentru a acoperi o parte a feței. Acest obicei nu a fost niciodată urmat de femeile din alte orașe, iar femeile cazace erau tachinate drept „tătari”.

De-a lungul timpului, costumul cazacilor Donului de Sus a început să difere foarte mult de costumul Donului de Jos. Probabil că motivul pentru aceasta a fost sosirea unui număr mare de noi coloniști, în special, țărani ucraineni - iobagi ai nobilimii Don. Pe Upper Don, apar haine albe din casă, cu multă broderie. Donul de Jos preferă să vadă rochii colorate la femeile cazace, dar nu colorate. Rochia este foarte apropiată de croiala tătară și caucaziană, așa-numita kubelek (turc, fluture), silueta seamănă cu adevărat cu aripile deschise ale unui fluture. Abundența dantelei este, de asemenea, caracteristică. Dantela, ca și broderia, este un lucru magic. În antichitate, acestea erau semne care protejau pieptul, brațele și capul. Semnele magice sunt un talisman împotriva spiritelor rele. Prin urmare, atunci când hainele s-au uzat, șiretul a fost tăiat și depozitat separat. Deoarece erau de o valoare deosebită, erau adesea cusute pe unul nou.

Cazacii și acum „împletesc dantelă pentru avere” ei folosesc dantelă pentru a spune averi. Bineînțeles, sensul străvechi al dantelei s-a pierdut în mare măsură. Dar chiar dacă astăzi nu cred în puterea lor protectoare, continuă totuși să le poarte cu plăcere.

Costumul antic a fost înlocuit cu haine asemănătoare cu cele purtate de vecinii cazacilor - ruși, ucraineni și locuitori ai Caucazului. Astfel, în costumul unei femei cazace Grebenskaya, gluga este o parte integrantă. Este potrivit pentru Viata de zi cu zi... Femeile cazace purtau chiar copii în spate.

În timpul reformelor sângeroase ale lui Petru și chiar mai devreme, în timpul reformei bisericii lui Nikon, un flux de refugiați Vechii Credincioși s-a revărsat în Don și Yaik. Au adus un costum antic de femei din adâncurile Rusiei. Păstrându-l din motive religioase, până de curând, bătrânii credincioși cazaci purtau în viața de zi cu zi rochii de soare și caftane croite din vremurile lui Ivan cel Groaznic.

După transformarea cazacilor în moșie, și mai exact, după războaiele napoleoniene, cazacii au adus costumul femeilor europene la Don, Kuban și Yaik, care au cucerit literalmente ținuturile cazacilor. Florile au dispărut, „rezerva” și-a pierdut sensul - o fustă din două panouri de țesătură care „miroase” (de unde și numele, și nu din „rezervă”).

Poate pentru că bărbații cazacii erau obligați să poarte uniformă și cazacii de luptă nu aveau voie să poarte altceva decât aceasta, femeile au urmat ultimele tendințe modă și, de regulă, a încercat să se îmbrace într-un stil de oraș.

În 1895, consilierul Ambasadei de la Constantinopol Ya I. Smirnov a descris hainele femeilor din Nekrasov. Purtau tunici înalte cu două coarne din brocart auriu sub un cuvertură de mătase galbenă, jachete-beshmets de bumbac cu nasturi mari umflați, împodobiți cu monede mici de argint pe laterale, cu mâneci scurte din care ieșeau mânecile rochiei, căzând în jos. la unghiuri largi. Ținuta a fost completată cu cizme roșii și curele cu set argintiu.

Femeile cazace purtau pantaloni: pe Donul de Jos și în Caucaz - largi, pe Donul Mijlociu, Superior și Yaik - îngusti, asemănătoare cu pantalonii de pipă. Purtau, de asemenea, o fustă plakhta, o cămașă tăiată pentru bărbați și un caftan - un cazac sau un chapan. Capul era acoperit cu mai multe eșarfe sau căptușeli complicate: lovituri cu coarne, turbane, „coabe”. Peste eșarfe se purta o pălărie de zibel de cazac. Apropierea de tradițiile răsăritene se vede și astăzi în detaliile care s-au păstrat în viața femeilor din sat. De exemplu, „zuzdalka” sau „zazudka” este o eșarfă care a fost folosită pentru a acoperi o parte a feței. Acest obicei nu a fost niciodată urmat de femeile din alte orașe, iar femeile cazace erau tachinate drept „tătari”.

Rochia exterioară a femeilor cazace consta, în primul rând, dintr-o glugă lungă colorată din material subțire, cu nasturi sub gât, cu mâneci foarte largi la încheietură. „Pe deasupra, poartă kavrak sau sayav prosper și kubelek din brocart, damasc și alte materiale, adică un caftan lung și un semicaftan, care se află doar sub genunchi în lungime, de sub care este o cămașă de mătase colorată. vizibile, precum și mânecile sale - în prezent sunt de obicei tuns, ca ale bărbaților, dar în mod vechi atârnă înalte și sunt încinse în jurul kubelek cu curele și cârpe de șa, adică cu aur, argint, iar altele cu pietre scumpe și plăci de cupru de-a lungul centurii, realizate în diferite modele, iar în față cu cataramă de mușchi.” Fetele „poartă aceeași rochie ca și femeile, în plus, toate poartă pantaloni fără excepție, iar după părerea lor - în pantaloni, iarna în paltoane din piele de oaie acoperite cu diverse materiale, „În picioare poartă ciorapi sau pantofi din piele galbenă”. pantofi sau pantofi roșii, brodați cu aur, iar văduvele sunt negre.”

În ultima jumătate a secolului al XVII-lea, și mai ales în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, îmbrăcămintea femeilor cazace bogate și nobile se distingea prin splendoarea și bogăția orientală. Partea principală a rochiei unei femei, așa cum era atunci și acum, este un kubelek, în formă de caftan tătar. Pe vremuri, bogații făceau kubelek în principal din brocart; lungimea lor era sub genunchi, dar înaltă de la călcâi; prins pe piept cu un rând de nasturi argintii sau aurii, de la gât până la brâu, sau corset; Podelele sunt împărțite și se suprapun. Lângă primul rând de nasturi este cusut un alt rând de nasturi, mult mai mare ca mărime, aurii sau coborât din perle; ei, atât atunci, cât și acum, se numesc butoni căzuți. Pe corsetul kubelekului purtau o centură din argint, zale aurite și zgomote sau din catifea colorată împânzită cu perle în diferite figuri.

Kubilek-ul cu corset decupat, în talie, cu un spate solid strâns, a fost cusut din mătase vopsită în albastru sau negru, albastru, albastru deschis, verde. Corsetul era prins in fata in talie cu nasturi mici, la gat, prin care se vedea gulerul camasii. Sub talie, cubul era larg și cu balamale; uneori tivul drept al fustei i se suprapunea pe cel stâng. Tăierea cubului a fost bogat decorată cu împletitură și broderie de aur. Mânecile erau lungi, strânse la umăr, late la capăt, astfel încât mâneca cămășii să fie vizibilă. O parte integrantă a cubului a fost centura lata, bogat decorat, cu catarama masiv ajurata, decorat cu sticla colorata sau pietre semipretioase.

Sub kubelek era de obicei o cămașă din pânză subțire sau mătase, coborând chiar până la călcâi; colierul său, cusut cu diverse modele, se potrivea strâns în jurul gâtului și era prins în față cu o butoniță sau o panglică. Sharovarienii erau făcuți din mătase subțire sau din hârtie.

Pentru femeile cazace obișnuite, îmbrăcămintea de zi cu zi consta dintr-o fustă, jachetă și șorț.

Fetele și femeile, în loc de ciorapi, purtau ichitkas, galbene, modelate cu argint sau auriu. În loc de pantofi și-au pus-o pe obraji Culori diferite pantofi Maroc, tocuri înalte. În afara casei, vara, purtau un kavrak (care avea formă de halat), din mătase sau brocart, deasupra kubelekului; iarna se îmbrăcă cu o haină din brocart sau mătase de diferite culori, căptușită cu jder, vulpe sau altă blană.

Costumul cazac s-a remarcat prin simplitate și simplitate, constând dintr-o cămașă - o cămașă de croială rusească (cel mai adesea cu fuste drepte), care a servit atât ca lenjerie de corp, cât și ca lenjerie exterioară. Costumul cazacului Grebenskaya, adesea de origine indigenă, se distingea printr-o mare originalitate. De exemplu, desenul sus-menționat de la începutul secolului al XIX-lea înfățișează o femeie cazac - o tânără; Stilul montan al hainelor ei este clar vizibil. Poartă o rochie lungă, până la vârf, de tip arkhaluka, dar mai spațioasă, cu mâneci largi, cu agrafe metalice pentru piept, pe cap are o șapcă „caucaziană” (părul e ascuns sub ea), deasupra este un eșarfă mare căzând pe spate, iar pe rochie este un șorț larg. În general, toate hainele sunt mai largi decât îmbrăcămintea strâmtă a femeilor de munte.

La fel ca bărbații, doamnele purtau cămăși din casă. Adevărat, era ceva mai lung decât al bărbatului și mai elegant. Mânecile, înguste de la umăr și lărgite în jos, erau tuns în două-trei rânduri cu panglici colorate. Gulerul și tivul erau „țesute în rânduri, cu flori, după cum îi place”. Fetele, pentru care o astfel de cămașă a servit ca îmbrăcăminte exterioară până la coroană, l-au încins cu o curea strălucitoare de lână, țesătură într-un mod special pe degete.

Cămașa din pânză „homespun” este albă, cu guler drept și guler ridicat jos. Gulerul era prins cu nasturi de cupru sau legat cu panglici. Mânecile, înguste de la umăr, s-au lărgit spre capăt și au fost tăiate de-a lungul marginilor în două rânduri cu panglici colorate. Mânecile, gulerul și tivul cămășii erau țesute pe rânduri, cu flori, după cum îi plăcea cuiva. Pânza țesută a fost adesea înlocuită cu calicot colorat, de obicei roșu. Mânecile erau făcute din calico și uneori decorate cu broderie de pe umăr. Gulerul este de obicei roșu, căptușit cu fire colorate, numite azharelok. Cămășile erau împletite cu o curea roșie de lână, țesută în mod special pe degete. Fetele purtau astfel de cămăși de pânză ca îmbrăcăminte exterioară „până la coroană”. Femeile căsătorite purtau o rochie de soare peste ea - un sukman sau kubelek. Acest nume vine de la tătarul kumzh - cămașă.

Partea principală a costumului unei femei, ca în Rusia Mare, era o cămașă - asemănătoare unei tunici, cu un guler ridicat, cu revere drepte, adunate la guler și mâneci adunate pe căptușeala încheieturii mâinii, precum și un cămașă cu jug. Adesea, țesăturile diferite au fost folosite pentru diferite elemente ale cămășii.

O femeie căsătorită trebuia să poarte o rochie de soare peste cămașă - în diferite sate se numea kubelek sau sukman. Acest kubelek, o chestie pur orientală, care amintește în croială de un camisole tătar cu mâneci foarte scurte și înguste, era cusut din pânză vopsită în culori vii, iar pentru cei mai bogați, din brocart. Corsetul era prins cu nasturi argintii sau aurii. Paralel cu ei era un al doilea rând decorativ de nasturi - aurii sau coborât din perle. Tivul kubelek a fost tuns cu o panglică largă de mătase (de obicei roșie sau albastră), iar de-a lungul marginii - cu împletitură ajurata. Sub piept, toată această frumusețe a fost interceptată cu o curea din zale din argint aurit, sau catifea, brodată cu perle.

Îmbrăcămintea exterioară este foarte diversă. În secolul al XVIII-lea, la sfârşitul secolului al XIX-lea domina îmbrăcămintea cu croiala leagănă, era croită dreaptă, cu pene laterale;

În regiunea Terek, femeile cazace purtau adesea beshmets ocazional și festiv, precum bărbații, dar lungi, din satin chintz, negru, albastru, maro, verde împodobit cu împletitură îngustă. Urmând exemplul femeilor de munte, femeile cazaci o aruncau uneori peste cap. Femeile căsătorite Don Cazack purtau sukman - îmbrăcăminte închisă cu mâneci foarte scurte și înguste, fără guler, cu croială scurtă dreaptă, tunsă pe piept și de-a lungul tivului cu panglici și împletitură împletită. Era legată în talie cu o eșavă de lână albastră sau roșie împletită cu ciucuri.

Sukman este îmbrăcămintea exterioară a femeilor cazace căsătorite. A fost realizat din material de lână vopsit în albastru (uneori nevopsit). Sukman se distingea prin mâneci înguste foarte scurte. În fața gulerului era o fantă dreaptă scurtă, cu nasturi de cupru, numită bazka și împodobită cu o panglică largă de mătase în jurul marginilor. Buclele formau un șnur colorat care trecea de-a lungul uneia dintre marginile sânului și nu cusut de el în locurile potrivite. De-a lungul tivului sukmanului a fost tuns cu o panglică largă de mătase roșie sau albastră, iar de-a lungul marginii chiar cu garus (un tip de împletitură țesut în mod special pe degete). În multe sate, sukmanul era numit kubelek. Treptat, până în anii 80 ai secolului al XIX-lea, kubelek a fost înlocuit cu o rochie de soare, care a fost cusută din chintz colorat, cu o bavetă solidă înaltă, armuri înguste, care, convergând în spate, au fost cusute la rochie de soare la înălțimea taliei. Rochia de soare a fost cusuta fara spate, cu o gaura scurta in nasturi din partea stanga la baza bavetei. La spate, rochia de soare era o fustă până la talie, cu armuri și pliată de-a lungul marginii superioare cu numeroase adunări frecvente. Pentru a judeca numărul și dimensiunea colecției, este suficient să spunem că a fost folosit de trei ori mai mult material decât pe partea din față a rochiei de soare (cusăturile rochiei de soare merg pe laterale). La urma urmei, rochia de soare a fost cusuta cu 5 puncte sau 4 puncte. Tochi este o singură bucată de material decupată separat. Rochia de soare a fost decorată cu panglici colorate de-a lungul marginii superioare a bavetei, în spate de-a lungul strânsurilor și în partea de jos de-a lungul marginii inferioare. Rochia de soare era legată cu o curea largă de catifea, sub talie, astfel încât volanele și panglicile să fie vizibile la spate.

Rochia de soare chintz, care a devenit larg răspândită, a înlocuit aproape peste tot kubelek-ul casnic și a devenit un pas de tranziție către „moda franceză”.

Zapon este un șorț scurt din pânză cu un mic „piept” cusut. Mici adunări erau plasate sub cusătură, manșeta era legată cu panglici în jurul taliei cu un nod în față și în jurul gâtului cu capetele unei garnituri înguste colorate. Pe partea stângă a fost cusut un buzunar.

Manșetele erau deosebite între cele de sărbătoare și cele „obișnuite”. Cele festive, spre deosebire de cele de zi cu zi, erau decorate cu modele țesute. Butonii erau purtati exclusiv pe rochii de soare si nu erau pusi pe un sukman (kubelek).

La ieșirea din casă vara, o femeie și-a aruncat pe umeri un kavrak - un halat din mătase sau brocart.

Purtau și ponev-uri.Însuși numele paneva, ponyava, ponka este slavă comună. Aceasta este o bandă de material dens care a servit drept fustă pentru femeile cazace; Se deosebea de roata de rezervă doar prin modelul în carouri viu colorat. Poneva în costum popular rusesc era un element obligatoriu al costumului femeilor căsătorite. Spre deosebire de alte elemente rituale ale costumului, de exemplu cofața purtată după coroană, poneva a fost în cele mai multe cazuri o ținută de nuntă. Ritualul punerii unei poneve pe o mireasă însemna, parcă, o recunoaștere a maturității miresei, a majorității („au dus-o într-o poneva”).

Poneva acoperă partea de jos corpul unei femei căsătorite, în principal din spate. Totul este asigurat in talie cu o centura speciala conceputa special pentru acest scop. Fabricat din țesătură de lână de casă. Modelul predominant este o celulă pătrată mare. Poneva în forma sa cea mai primitivă nu are deloc cusături.

Poneva obișnuită din sudul Rusiei era formată din trei bucăți dreptunghiulare de material din lână în carouri, fiecare lungă de 90 cm și lățime de 50-55 cm. Materialul a fost cusut cu laturile sale lungi într-un singur panou de 160 cm lățime și 90 cm lungime. Legat în talie cu o curea, acoperea din spate partea inferioară a trunchiului femeii, lăsând un gol în față, care de obicei era acoperit de un șorț.

Pe figură, lungimea ponevei ajungea de obicei până la gleznă, uneori era mai lungă, dar întotdeauna mai scurtă decât cămașa.

Swing poneva fără cusături, adică lăsând partea din față deschisă, este cel mai vechi tip de poneva. Aspectul unei cusături, adică o inserție din altă țesătură, de obicei netedă, caracterizează etapa ulterioară de dezvoltare a ponevei (aceasta este o poneva cu cusături sau o poneva oarbă) și o aduce mai aproape de fustă. Când cusătura este realizată din aceeași culoare și din aceeași țesătură ca și poneva, atunci se obține o fustă, care pare să nu fie altceva decât o simplă dezvoltare a ponevei. Este dificil de stabilit momentul apariției cusăturii, dar, se pare, într-o serie de locuri în secolul al XVIII-lea. exista deja.

De-a lungul cusăturii, ponev-urile au fost cusute în principal din țesătură chinezească albastră, uneori din calicot și, în unele locuri, din țesătură de in alb. În partea de jos, cusătura avea un tiv - o fâșie de material gros, cu model, similar cu toată țesătura poneva. Femeile tinere brodau cusături albe cu lână multicoloră, iar această broderie era diferită de broderia bătrânilor. Au existat cazuri de existență simultană tipuri variate ponev.

Cazacii Semirechinsk bluze de dama Au strâns corpul în brațe, iar mânecile erau umflate. Bluza a fost tunsă cu tul și dantelă. Femeile cazaci purtau jumătate de șal, iar sub ele erau okolochniks. Părul a fost împletit, înfășurat în jurul capului și ascuns sub bandaj. Acesta din urmă a fost făcut din material scump și frumos. Arăta ca o beretă. Femeile cazace purtau mărgele, cercei și cizme în picioare. Uneori, femeile cazace la modă se îmbrăcau într-un stil caracterizat ca „îmbrăcat excesiv” sau „întins” și erau asemănate, în expresia locală, cu „curcani”.

Blana Don a servit drept ținută de iarnă pentru femeile cazace. Era cusut pe blana de vulpe sau jder, pana la degetele picioarelor, fara elemente de prindere, cu maneci alungite si acoperit cu stofa frumoasa si scumpa: brocart, satin (verde sau albastru cu modele negre), lana cu model in relief. Era cusut sub forma unui halat lat, înconjurător, divergent în jos ca un clopot. Erau căptușiți cu blană de vulpe, veveriță și iepure și acoperite cu pânză, mătase, damasc și satin. Întreaga haină de blană din jurul tivului, părților laterale și gulerului era adesea tunsă cu blană de vidră pe vremuri, marginile hainelor de blană pentru femei erau făcute din blana sa neagră strălucitoare, iar pălăriile de femei cu un top din satin erau cusute.

Pentru acele femei cazace care au avut copii mici, croiala a fost deosebită. Podeaua din dreapta era mai lungă; copilul era așezat sub podea și copilul era învelit în el. Îți puteai ascunde mâinile în mâneci tunsoare cu blană pentru a le ține de cald, iar acestea creau aspectul unui manșon (mânecile, late în vârf, atârnau mult mai jos decât brațele, iar dacă se ridicau deasupra mâinilor, se adunau la vârful ca pufurile). În sărbători purtau șaluri foarte frumoase cu haine de blană, femeile cazace bogate purtau pălării de zibel cu un blat dreptunghiular de catifea și chikliks de perle.

Erau și haine de blană „acoperite” din piele de oaie albă, tunsă de-a lungul marginilor mânecilor, de-a lungul câmpului și de jos cu o fâșie îngustă de kurpei, adică pielea unui miel tânăr. Erau paltoane din piele de oaie fără tuns, „goale”, adică neacoperite. Erau purtate de femeile cazace mai sărace, se credea că erau destinate treburilor de iarnă.

Au împletit o haină din piele de oaie cu o eșarfă de lână tricotată în albastru, verde sau roșu.

Vechea haină de blană Don, în ciuda faptului că paltoanele și diversele haine de blană s-au răspândit în secolul al XIX-lea, a fost foarte populară, în special în rândul femeilor în vârstă.

Doar vechea haină de blană Don, în ciuda faptului că paltoanele și diversele haine de blană s-au răspândit în secolul al XIX-lea, a fost foarte populară, mai ales în rândul femeilor în vârstă. Femeile cazace purtau haine albe, din piele de oaie, chiar și blană, „ca un halat”. De-a lungul marginilor mânecilor și de-a lungul fundului, două degete sunt „tuns cu kurbyai”, adică cu pielea unui miel tânăr.

Paltoanele de blană pentru femei erau înfășurate cu clapa dreaptă peste stânga, dar erau cusute pe blană de lup de același stil și acoperite cu pânză groasă.

Pe lângă hainele de blană, femeile cazace purtau dokhas (yargak) - îmbrăcăminte exterioară de iarnă pentru bărbați și femei, purtată peste hainele principale de iarnă pentru plimbări lungi cu sania; a fost făcut din piei de toamnă de căprioare, căprioare, capre sălbatice, câini și lupi. Câinele doha erau considerate deosebit de calde.

Dokha-urile erau cusute, la fel ca haina din piele de oaie, lungi, până la călcâi, cu mâneci largi, un guler mare răsturnat, care pe vreme rece se ridica astfel încât să acopere tot capul. Spatele doha este larg, drept, uneori lărgit în jos. Două etaje sunt drepte, cel din dreapta este uneori evazat. Doha a fost înfășurată de la dreapta la stânga și încinsă cu o eșantă „în două împachetări”. Cercevea era legată în față, iar capetele erau ascunse lângă șolduri. Gulerul de la gât era legat cu o eșarfă sau eșarfă.

Termenul dokha a fost împrumutat din limba kazahilor, care cutreierau regiunea de Jos Volga și Uralii de Sud. „Dakha-yargak” este o haină legănată, în formă de halat, făcută din piei de mânji de două până la trei luni, cusute cu lână în partea de sus. „Dakha” este îmbrăcăminte făcută din piei de cai adulți. „Dakha-yargak”, care a protejat bine o persoană de vânt și ploaie și nu s-a deteriorat de umiditate, a fost folosit pe scară largă de cazacii Urali.

Tot în frig purtau paltoane din piele de oaie, paltoane de bumbac (pliskas, zhupeikas) și jachete (paltoane de vată, holodayki).

Pe Don purtau haine din piele de oaie de „tip rusesc” toți purtau haine din piele de oaie acoperite cu diferite materiale.

Zhupeyka - îmbrăcăminte exterioară de iarnă. Era o haină dreaptă din pânză fabricată din fabrică, cu vată, cu un guler mic și un dispozitiv de fixare în față. Zhupeika a fost purtată de femeile cazacului Don în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.

Kokhta - top de dama haine de petrecere pentru primavara si toamna din tesaturi fabricate in fabrica pe vata, matlasata cu captuseala. Era un articol de îmbrăcăminte balansoar, cu un spate solid care se lărgea în jos, cu clape largi și guse laterale. Gulerul este rotund, fără guler, mânecile sunt lungi și înguste. De obicei era cusut până la genunchi. Era prins cu un nasture cusut la gat. Au fost tăiate pentru a fi foarte largi în partea de jos și prinse la gulerul în picioare cu un cârlig sau nasture. Versiunea de zi cu zi era mai scurtă, mai îngustă și prinsă cu nasturi. Câmpul de sus și mânecile jachetei erau decorate cu țesătură plisată sau franjuri de mătase erau cusute pe spate și clapele mai aproape de tiv. Erau obișnuiți printre femeile cazacului Don în secolul al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea.

Kufaenka- îmbrăcămintea de damă, purtată pe vreme rece peste îmbrăcămintea de interior, a fost confecționată din material negru cu căptușeală roșie. A fost mereu cusut leagan, pana la talie, cu maneci scurte, fara guler. Spatele era tăiat drept, podelele lărgite în jos. Hainele erau înfășurate de la dreapta la stânga fără închideri. Kufaenka era de obicei matlasată cu cusături verticale. Era răspândită în satele cazacilor Nekrasov. Femeile au purtat kufaenki în secolul al XIX-lea în Turcia și în secolul al XX-lea după întoarcerea în Rusia. În zilele noastre doar femeile în vârstă le poartă.

Pliska- îmbrăcămintea exterioară de damă pentru iarnă din vată plisată cu căptușeală, era o haină cu croială dreaptă, cu guler rotund, tunsă pe piept cu panglici negre și dantelă. La sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea, era îmbrăcămintea la modă printre femeile cazacului Don.

Femeilor cazace tinere le plăcea să poarte ciorapi de lână albă aspri, fără jartiere. Era considerat deosebit de inteligent dacă ciorapii erau adunați în pliuri groase pe partea îngustă a piciorului, deasupra gleznei.

Femeile cazace purtau încălțăminte:

Cizme. A existat o mare varietate de cizme - fără cizme, călăria este imposibilă și nu poți merge desculț prin stepa uscată.

Sa bucurat de dragoste specială cizme moi fără tocuri – ichigi. Sau, de asemenea, cu un toc mic cu legături sub genunchi și în jurul gleznei. Uneori purtau ichig-uri brodate tătărești, foarte moale, de culoare, bătrânii îi îndrăgeau mai ales cu galoșuri sau stâlpi, iar când se descaltau, nu trebuiau să-și scoată ichigii;

Se purtau cizme, de regulă, de tip tătar, cu o porțiune puternic curbată a vârfului și o linie figurată a marginii superioare, din maroc în culori strălucitoare: roșu, galben, verde.

Fetele și femeile purtau în schimb ciorapi Ichigi, galben, modelat cu argint sau auriu. Ichigii purtau pantofi marocco sau pantofi roșii brodați cu aur, iar văduvele purtau negri.

În secolul al XVIII-lea, pe Don, femeile purtau ichig din piele roșie cu broderie.

Ichigi (ichegi) - ciorapi de piele, la fel ca cei caucaziani, jambiere. Sensul turcesc al cuvântului este „înăuntru”.

Czewiaki(pantofi, huse de pantofi) - pantofi maroc jos, fără spate tare; Din cele mai vechi timpuri, acestea au fost folosite printre caucazieni, care le poartă peste jambiere.

Pantofii din piele de vacă aspră, înalți până la glezne sau puțin mai înalți, cu sau fără toc mic, erau numiți și chevyaks.

Pantofi- pantofi din piele cu bretele, numiti astfel pentru ca erau confectionati din piele de vitel (pantof turcesc - vitel). În satele de sus vara poartă pantofi din piele aspră, cu tălpi groase și ciorapi de lână întotdeauna de casă.

În satele de sus vara poartă pantofi din piele aspră, cu tălpă groasă, uneori cusuți suplimentar în mai multe straturi și întotdeauna ciorapi de lână de casă.

Postala(pistoane) - cei mai primitivi pantofi din piele. Era comună printre vechii slavi și mulți dintre vecinii lor. Pistoanele au servit drept pantofi de lucru și au fost disponibile în două soiuri:

1) forma mai veche - dintr-o bucată de piele, strânsă în jurul piciorului folosind o curea sau o frânghie trecută prin fante;

2) din două bucăți de piele, cu cap de cusut.

Pistoanele erau de casă. A le coase a fost foarte ușor. Un colț a fost tăiat dintr-o bucată ovală de piele brută, ale cărei margini au fost cusute împreună. Astfel, s-a obținut un ciorap. De-a lungul marginilor pantofului erau perforate găuri prin care era trecută o curea, cu capetele îndreptate spre călcâi, iar cureaua era strânsă pe picior.

Purtat și Chedygi- cizme stil Astrakhan, ascutite, cu toc inalt.

La sfârșitul secolului al XIX-lea a venit noua moda pentru pantofi. Cizme joase cu ciorapi garus colorați, pantofi cu urechi, tweet(chereviki), husari.Tweets- acestea sunt suprapantofi, care se purtau fie peste ichigs, fie peste șosete groase pieptănate în care erau băgați pantalonii. Tweeturile au fost făcute pe o talpă dură, cu toc largși un deget tocit.

Tweets (cherevici)- galoșuri festive cu tălpi netede de piele, decupat în partea de sus, cu urechi și fundă (de obicei colorate, cu degetul ascuțit și tocit, cu tocuri), care se purtau fie peste ichigs, fie peste caplete groase pieptănate (jumătăți de ciorapi) .. Femeile cazace bogate purtau pantofi în „chiriki acru” ceremonial, dandy (acru - piele albă neînmuiată în gudron), adică tăiate pe margini cu o curea de piele albă (mai târziu femeile cazace au început să poarte festiva „mărginită”, adică. tuns cu pantof cu panglică colorată). Erau purtati vara pe vreme uscata. L-au pus pe un ciorap de lână.

Femeilor cazace tinere le plăcea să poarte ciorapi de lână albă aspri, fără jartiere. Era considerat deosebit de inteligent dacă ciorapii erau adunați în pliuri groase pe partea îngustă a piciorului, deasupra gleznei. Era o credință comună printre cazaci că ciorapii din lână de oaie protejează împotriva mușcăturii tarantulelor, cărora le este frică de mirosul oilor, pentru că oile mănâncă tarantulele. Prin urmare, cazacii și femeile cazaci purtau de bunăvoie ciorapi de lână chiar și vara. Femeile cazace erau excelente aci. Se strângeau seara, tors și tricotând. Ciorapii de lână erau tricotați pe ace de tricotat din lână înnodată - neagră, albă sau cu model: alb deasupra, dedesubt - cu dungi negre și zig-zag. Până astăzi, există încă o modă pentru pantofii croșetați din înnodat fire de lână fara cravate. Încă le puteți vedea pe multe femei cazace mai în vârstă.

Pantofii de tip european se purtau cu haine elegante - cizme de piele cu sireturi ( husari) și nasturi (ghetre - cizme înalte cu închidere în lateral) și pantofi cu toc joasă și degete înguste - barete. Hussariki- cizme de piele colorate festive cu tocuri si sireturi in fata la sfarsitul secolului al XIX-lea erau purtate de fete si femei din familiile instărite; Femeile în vârstă purtau pantofi cu sârmă, în care doar călcâiul, lateralele și degetul de la picior erau tăiate cu piele; le-a purtat cu galoșuri. A iarnă aspră Doar bărbații și femeile din familii bogate purtau cizme de pâslă. Cizmele de pâslă cu vârfuri scurte se numeau cizme de pâslă se purtau prin casă, iar cu cele lungi - pe drum.

La începutul secolului al XX-lea a apărut moda galoșurilor de cauciuc. Se purtau și cu ciorapi albi de lână, iar acum pe străzile satului se pot întâlni ecouri ale acestei mode străvechi.

Fiecare armată, fiecare sat și chiar fiecare clan de cazaci avea o ținută specială. Nobilimea familiei, starea civilă, numărul copiilor - toate acestea s-au reflectat în costumul cazac. Din păcate, astăzi această tradiție este motive cunoscuteîn mare parte pierdută. Dar chiar și acele ținute care au fost păstrate în cufere vechi ne pot spune o mulțime de lucruri interesante despre istoria lor.



Femeile cazace purtau pantaloni: pe Donul de Jos și în Caucaz - largi, pe Donul Mijlociu, Superior și pe Yaik - îngusti, asemănătoare cu pantalonii de pipă. Purtau, de asemenea, o fustă plakhta, o cămașă tăiată pentru bărbați și un caftan - un cazac sau un chapan. Capul a fost acoperit cu mai multe eșarfe sau căptușeli complicate: kichka cu coarne, turbane, „vapoare”. Peste eșarfe se purta o pălărie de zibel de cazac. Apropierea de tradițiile orientale este vizibilă chiar și în detalii. De exemplu, „znuzdalka” sau „zazazdka” este o eșarfă care a fost folosită pentru a acoperi o parte a feței.
„Oh, n-am dezlănțuit, n-am dezbrățat”, spunea o femeie cazac. Capetele șalului, deja deasupra căpăstrui de purtare, erau înfășurate, acoperind partea inferioară a feței și a gurii, în jurul gâtului și legate în față cu un nod. „Este greu pentru urechile mele”, a fost motivația din spatele acestor metode străvechi de a lega eșarfele.


De-a lungul timpului, costumul cazacilor Donului de Sus a început să difere foarte mult de costumul Donului de Jos. Probabil că motivul pentru aceasta a fost sosirea unui număr mare de noi coloniști, în special țărani ucraineni. Pe Upper Don, apar haine albe din casă, cu multă broderie. Costumul femeilor căsătorite consta dintr-o cămașă de pânză albă, o ponevă (un tip de pânză) și un șorț-perdelă. Cămașă din pânză - homepun, albă, cu guler drept, guler ridicat jos. Gulerul era prins cu nasturi de cupru sau legat cu panglici. Mânecile, înguste de la umăr, s-au lărgit spre capăt și au fost tăiate de-a lungul marginilor în două rânduri cu panglici colorate. Mânecile, gulerul și tivul cămășii au fost „țesute în rânduri, cu flori, după cum îi place”. Pânza țesută a fost adesea înlocuită cu calicot colorat, de obicei roșu. Mânecile erau făcute din calico și uneori decorate cu broderie de pe umăr. Gulerul este de obicei roșu, căptușit cu fire colorate, numite azharelok. Cămășile erau împletite cu o curea roșie de lână, țesută în mod special pe degete. Fetele purtau astfel de cămăși de pânză ca îmbrăcăminte exterioară „până la coroană”. Femeile căsătorite purtau o rochie de soare peste ea - un sukman sau kubelek.





Kubelek este o rochie leagăn din pânză pictată, mătase, brocart, tafta. Cupa a fost cusuta cu un corset decupat. Pe corset era cusută o fustă lată și strânsă. Rochia era prinsă în talie cu nasturi și bucle scumpe din șnur auriu sau argintiu. Kubelok a fost în mod necesar împletit cu o curea de catifea cu broderie de aur sau perle sau un model argintiu. Costumul a fost adesea completat de pantaloni largi din țesătură subțire. În satele Donului inferior în timpuri devreme un astfel de costum era purtat cu bandaje de fetiță și țâșni cu coarne sau pălării de samur cu o coroană de catifea, decorate de-a lungul marginii inferioare cu tivuri din perle de apă dulce. De kichka atârnau chikliki, fire lungi împânzite cu perle, peste urechi până la umeri și pe frunte - bijuterii metalice. Potrivit memoriilor cazacilor, consemnate în anii 80 ai secolului al XIX-lea, femeile cazaci simple pe vremuri făceau kichka din pânză albă sau albastră, pe care le îndoau într-un patrulater și le cuseau în rânduri groase cu fire aspre. Apoi l-au fiert în lapte mult timp, astfel încât kichka să se întărească. Un prosop de calicot a fost înfășurat în jurul coarnelor, ale cărui capete au fost mai întâi trecute peste kichka, apoi sub bărbie și în cele din urmă ascunse în spatele urechii. Pe partea din față a kichka au cusut un labok împânzit cu perle sau paiete pe un câmp de catifea. În spate au legat un podzatlin (podpatilnik), brodat cu modele, pe un șnur.


Portretul unei femei cazac într-un kubelek verde.
Artist necunoscut de la începutul secolului al XIX-lea.
Muzeul regional al tradițiilor locale din Rostov.
Situat în Palatul Novocherkassk Ataman, Muzeul Donskoy.
O femeie necunoscută este un cazac Don, participant la Războiul Patriotic din 1812.

Iarna purtau celebrele haine de blană Don. Blana era cusută până la degete în formă de „clopot”. Cusut cu blană în interior, a fost acoperit cu țesătură scumpă și tuns de-a lungul marginilor cu blană de vidră sau de șobolan. Costând foarte mult, până la sfârșitul secolului al XIX-lea, o haină de blană a devenit un element obligatoriu în zestrea femeilor cazacului don.


Abundența dantelei este, de asemenea, caracteristică. Dantela, ca și broderia, este un lucru magic. În antichitate, acestea erau semne care protejau pieptul, brațele și capul. Semne magice- un talisman împotriva spiritelor rele. Prin urmare, atunci când hainele s-au uzat, șiretul a fost tăiat și depozitat separat. Deoarece erau de o valoare deosebită, erau adesea cusute pe unul nou. Cazacii și acum „împletesc dantelă pentru avere” ei folosesc dantelă pentru a spune averi. Bineînțeles, sensul străvechi al dantelei s-a pierdut în mare măsură. Dar chiar dacă astăzi nu cred în puterea lor protectoare, continuă totuși să le poarte cu plăcere.

În unele sate, la mijlocul secolului al XIX-lea, s-au răspândit costumele feminine, constând dintr-o cămașă albă cu model, o rochie de soare cu un sân mic, un șorț și un sukman - îmbrăcăminte pe umăr, cu guler tăiat drept și mâneci scurte, cusute din țesătură de culoare închisă. Rochia din această ținută era o shlychka - o pălărie din material textil cu o bentiță, acoperită la spate cu o eșarfă.

Până la începutul secolului al XX-lea, un costum de cuplu, format dintr-o fustă și o jachetă, decorate cu dantelă și panglici, a început să devină la modă aproape peste tot. Ținutele de sărbătoare erau realizate din țesături achiziționate scumpe: cașmir, mătase, satin, cambric, poplin. Cele mai răspândite pe Don au fost bluzele „cuirasă” cu căptușeală, cu peplum de-a lungul marginii inferioare, cu guler în picioare și capul cu mânecă dens strâns, strâns strâns și subliniind astfel aspectul natural al femeii cazac. Al doilea stil preferat au fost bluzele „matine”, cu jug în față și culețe pufoase pe piept, cu mânecă lungă „înfășurată”, cu capul ridicat. Un costum din două piese dintr-o țesătură de culoare deschisă a devenit rochie de mireasă Femeile cazace.

O trăsătură a costumului de femeie cazac au fost pelerine. Femeile căsătorite purtau „povoinik”. O coafură sub formă de șapcă moale care acoperă complet părul, împletită în timpul ceremoniei de nuntă din împletitura unei fete în două. Impletiturile erau puse sus pe cap si acoperite cu un razboinic. Războinicul nu a permis unei femei să etaleze una dintre principalele ei decorațiuni - părul. Doar soțul ei o putea vedea cu părul gol. Fata și-a acoperit capul și a împletit întotdeauna o împletitură cu o panglică. Femeile cazace purtau și eșarfe din dantelă, iar în secolul al XIX-lea - „șepci”, „faishonki” (din cuvântul german<файн>- frumos), „tatuaj și curent”. Au fost purtați în deplină concordanță cu starea lor civilă - o femeie căsătorită nu ar apărea niciodată în public fără coafură sau tatuaj. Tânără femeie cazac cu ținută de sărbătoare Mi-am pus o coafură în păr. Această eșarfă de mătase neagră din dantelă, tricotată în formă de nod de păr cu capetele legate la spate cu o fundă, a împodobit-o foarte mult pe femeie. Fishonka a constat dintr-o șapcă pe un „kul”, ca o colecție rusească și două dungi (mai mult ca lame) - „cozi”; Oasele au fost introduse în „cozi” pentru a menține forma. Faishonki erau obișnuiți în Donul Mijlociu și Inferior și în Doneț.





În ceea ce privește bijuteriile pe care fetele și femeile le aveau, cele mai importante dintre ele se numeau chikiliki și perle (korobchak). În plus, purtau și biziliks (busuioc, beleziki, bezelika) - brățări plate din argint, aur sau metal cu ornamente (Și Rigelman: „Pe mâini, la mâna mâinii, inele de aur și argint de grosime deliberată.”) ; cercei din perle si pietre pretioase si inele si inele din aur, argint. Un inel de argint pe mâna stângă este o fată de vârstă căsătorită, o „făcătoare de laudă”. În dreapta - matchmaker. Inel cu turcoaz - mirele servește (turcoazul este piatra melancoliei). Un inel de aur în mâna dreaptă înseamnă căsătorit, în stânga - divorțat. Două inele de aur pe un deget al mâinii stângi - o văduvă. Al doilea inel este pentru soțul decedat sau decedat. Nu puneau aur în sicriu femeilor cazace le plăcea să poarte coliere (borok) în vacanțe, monisto. Primele au fost făcute din mărgele, perle, mărgele multicolore rotunde, alungite, fațetate înșirate pe fire de in, a doua din aur și bani de argint. Au fost purtate de femei și fete, câte 3–7–12 fire fiecare. Femeile cazace mai bogate purtau mărgele de perle.



În general, perlele (zenchug (Don)) erau decorația preferată a femeilor Don. Aproape de-a lungul întregii noastre istorii, viața unei femei cazac pe larg Câmpul Sălbatic a fost grea. Mamele și soțiile au suferit mult. Și nu fără motiv, înduioșătoarea poveste antică cazacă a cântat lacrimile lor sfinte:

„Aceasta s-a întâmplat cu mult timp în urmă, fraților șoim, pe vremea când cazacii trebuiau adesea să lupte și să moară în stepe și pe marea albastră, când sufletele morților pluteau în ceață peste bancurile râului, peste estuare mlăștinoase, când plângeri amare pentru cei căzuți se repeziră din fiecare fermă ca zgomotul apei pe repezi.
Într-o zi, Preacurata Fecioară, Maica noastră Cerească, a coborât pe pământ. Împreună cu Sfântul Nicolae, în cea mai bună coroană de perle a ei, Ea a alunecat în liniște de-a lungul vastei regiuni cazaci, ascultând strigătul amar al copiilor ei. Iar când a sosit ziua fierbinte, buzele îi erau uscate de sete și nu era nimic care să le împrospăteze. Nimeni de la ferme nu răspundea la bătaie, nimeni nu venea la uși, iar suspinele amare din spatele lor s-au auzit doar mai tare.
Apoi au ajuns la un râu lat. Și de îndată ce Preacurata Maică s-a aplecat spre pâraiele ei, coroana i-a căzut din cap, a căzut și a dispărut adânc sub apă.
„Ah”, a spus ea, frumoasele mele perle au dispărut. Nu voi mai avea niciodată așa frumoase. Dar când s-au întors la Căminul lor Ceresc, au văzut aceleași boabe strălucitoare de perle prețioase pe tronul ei de aur.
- Cum au ajuns aici? - a exclamat ea, - pentru că i-am pierdut. Probabil că cazacii le-au găsit și Mi le-au predat.
„Nu, Mamă”, i-a spus Fiul, „acestea nu sunt mărgăritare, ci lacrimile mamelor cazace le-au adunat și le-au adus pe tronul Tău”.
De aceea, în pământul cazac, perlele sunt încă asociate cu lacrimi.”

Pe haine erau cusute și alte decorațiuni, nasturi decorativi din pietre semiprețioase.

Cureaua a fost și una dintre decorațiuni. Deasupra taliei, kubelok era încins cu o centură îngustă cu model de mătase sau metal, cu cataramă, brodată cu margele. Erau și curele din catifea colorată brodată cu perle. Iar seara, femeile cazaci țeseau curele. Le-au țesut pentru familia lor din fire de lână, albastru, albastru, roșu, negru, alb. O astfel de centură a fost purtată peste o cămașă sau o fustă. Lungimea centurii a fost de 1,5–2 metri și lățimea de 3–4 centimetri. La capetele centurii s-a realizat un franjuri din firele din stânga.

Pieptănați hainele

Cea mai bună ținută a unei tinere fete pieptene este o cămașă roșie din trestie, un hanorac din satin și o „muscă” (o eșarfă mare de culoare de mătase) și chihlimbarul cu lipituri - acesta este idealul ei, la care s-a străduit încă din copilărie. Mama, care a trăit deja aceste aspirații la vremea ei, le înțelege bine și încearcă să-și satisfacă cât mai mult copilul drag.
Și așa, într-una dintre sărbători, își aduce fiica într-un cufăr împodobit, îl deschide și își scoate fosta mândrie: un beshmet de satin (satin), o cămașă de pânză, o muscă și lipire cu chihlimbar, și le încearcă pe toate. pe fiica ei, este plină de încântare, ca și fiica mea. Ceea ce se potrivește nevoilor i se dă imediat fiicei, iar ceea ce nu este momentul potrivit este ușor atenuat (redus), etc.

În general, se poartă piepteni: un caftan (numit și beshmet), un hanorac, care se deosebește de un beshmet prin faptul că mânecile îi sunt făcute doar până la cot, în timp ce un beshmet are mâneci lungi, până la încheietura mâinii, cu manșete. Beshmets scumpe (satin și alte materiale de mătase) sunt tăiate cu împletitură îngustă și șnur argintiu cu fire negre; cele calico se poartă fără ambele. Pe haine și hanorace scumpe, bucle asiatice argintii și niello de la 6 la 10 perechi, care vin în diferite dimensiuni și forme, sunt cusute în loc de elemente de fixare. Buclele sunt cusute pe catifea, catifea sau capra roșie maroc, împodobite cu un cerc de galon argintiu. Culoarea preferată pentru beshmets și hanorace este negru pentru durabilitate, dar poartă și albastru, maro și uneori verde.
st. cazac. Chervlenaya (stânga)

O haină de blană se poartă iarna și pe vreme rece în general. Blanurile sunt predominant blănuri de veveriță și pisică, precum și picioare de miel (numite cinquefoil), partea superioară a hainei este din satin sau lână. Blana este acoperită în jurul pieptului, tivului și de-a lungul mânecilor cu blană de vidră de râu, lată de un centimetru și jumătate. Buclele de argint sunt purtate și pe hainele de blană. Toate îmbrăcămintea exterioară este tăiată în talie.

Cămășile sunt făcute lungi, până la glezne, cu mâneci foarte largi: cele de zi cu zi sunt din bumbac, iar cele de sărbătoare sunt din kanaus persan, în roșu, purpuriu sau galben. Iarna se preferă ciorapii de lână, albaștri cu săgeți roșii, iar alteori - cei cu fir alb; Pantofii și cizmele sunt purtate local făcute din Maroc și se poartă și prunele importate din Moscova.

Pentru a decora capul, femeile împletesc două împletituri, care se rulează într-un cerc la coroana capului, iar deasupra se pune o „breteză” (un fel de covrig umplut cu vată); i se pune o „cămașă” de pânză sau calico (un tip de șapcă); Un „banner” (o eșarfă mică de mătase sau calicot) este legat de cămașă, ale cărei capete sunt legate în spatele capului. Apoi se leagă peste tot o muscă sau o eșarfă cambrică mare cu un pliu la mijloc (pliul se face cu dinți sau un fier de călcat în mijlocul eșarfei pliat colț în colț).

Fetele își scot capul mult mai ușor: împletesc o împletitură care coboară până la talie, își leagă capul cu o cravată direct pe păr, peste care leagă o muscă sau o eșarfă, la fel ca femeile. O eșarfă roșie de mătase este adesea folosită pentru banner. Peste beshmet sau hanorac, fetele poartă o curea împletită argintie. Pe gât sunt atârnate chihlimbarul căprior, mari și mici, precum și corali și alte mărgele cu monede de argint lipite de ele; De asemenea, poartă lanțuri antice de argint cu o cruce mare cu opt colțuri.

Cerceii purtati in urechi sunt de asemenea vechi, argintii mari cu niello, precum si lucrari europene mai noi. Fiecare cazacă are două hanorace și beshmets de mătase, două și patru calico și altele, o cămașă kanaus, întotdeauna o haină de blană de sărbători și o haină de lucru, ultima piele de oaie.

În general, pieptenilor le place să se îmbrace, dar au grijă și de haine. Puteți găsi adesea un pieptene îmbrăcat în hanorac, beshmet sau blană a străbunicii; Desigur, fiecare reușește să câștige ea însăși bani pentru un hanorac din satin. Grebenichka vrea să fie plăcută, iubește curățenia și ținuta bună, dar acest lucru nu o împiedică deloc să lucreze în doi. De aceea, femeile pieptene sunt incomparabile cu alte femei ruse care lucrează - nici în dezvoltarea mentală, nici în munca lor.

Grebenskaya femeie cazac. Sfârșitul secolului al XIX-lea

Costum de cazac Terek

Povestea despre costumul femeilor cazace ar fi incompletă fără o descriere a hainelor femeilor cazace din Nekrasov.
În „Antichitatea vie” pentru 1896 există descriere detaliata costum vechi Nekrasov: „... ținuta era cu adevărat originală: pe cap era o tunică înaltă cu două coarne de brocart de aur sub o pătură transparentă de mătase galbenă aruncată peste coarne.<…>, pandantive din lanțuri de argint coboară din pisicuța de lângă urechi<…>, pe gâtul monistului, părțile laterale ale unui sacou din bumbac cu mâneci scurte sunt împodobite cu monede subțiri de argint, cu nasturi mari umflați în mijloc. De sub mânecile scurte ale unui pulover din bumbac cad excesiv mâneci lungi lenjerie, extinzându-se la capete."


Kichka cu coarne - coafură de nuntă a unei femei cazace Nekrasovka, începutul secolului al XIX-lea

Costumele aduse de femeile cazace ale lui Nekrasov în Rusia în 1962 constau dintr-o cămașă, un halat, o perdea și o coafură din mai multe elemente, inclusiv o eșarfă Urumov, decorată la margini cu ciucuri din fire multicolore. Cel mai adesea, eșarfa a fost decorată prin fixarea pandantive cu margele. Cămășile drepte asemănătoare unei tunici erau compozite: partea de sus a cămășii se numea „sheflik” și era făcută din simplu țesătură de bumbac, întrucât nu se vedea sub halatul purtat deasupra. Tivul a fost întotdeauna făcut din țesături strălucitoare. Cămășile de sărbătoare erau realizate cu tivuri de mătase și mâneci, partea de jos a cămășii de zi cu zi era completată cu o bordură din țesătură roșie de bumbac.

În același mod, cazacii Urali au păstrat multă vreme stilul de îmbrăcăminte din vremurile lui Ivan cel Groaznic, care era evident, în primul rând, din îmbrăcămintea femeilor.

Până în secolul al XX-lea, femeile cazace din trupele Ural, Orenburg și Siberiene purtau costume antice constând dintr-o cămașă și rochie de soare, caracteristice provinciilor rusești din nordul și centrul Rusiei. Rochiile de sărbătoare din Ural erau de o frumusețe extraordinară. Cămășile erau confecționate din muselină, mătase, satin, țesătură semi-brocartă cu mâneci largi, care erau decorate cu împletitură, broderie aurie, paiete metalice și folie. Rochiile de soare înclinate au fost făcute din damasc, tafta (tipuri de țesături de mătase), catifea și diverse țesături jacquard. Impletiturile largi si scumpe au fost cusute in centrul fata de-a lungul dispozitivului de fixare cu nasturi metalici din filigran. Până la mijlocul secolului al XIX-lea, femeile cazaci din Ural purtau kokoshniks rotunde, voluminoase, apoi au fost înlocuite cu eșarfe și eșarfe cu broderie de aur. Tinuta a fost completata cu curele din impletitura cu fire metalice cu capete lungi, pana la tivul rochiei de soare, terminate cu ciucuri grei din fire de aur si matase.

Costumul unei femei cazac din Ural este festiv: rochie de soare, mâneci, curea, eșarfă. Uralsk. Sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea.

Satin, matase, calico, galon, fir aurit, bataie, cristal, argint, fir argintiu; broderie.

Citat
Femeile cazace adorau și ele să poarte bijuterii de sărbători: moniști, coliere. Erau făcute din mărgele, perle, mărgele multicolore rotunde, alungite, fațetate înșirate pe fire de in. Au fost purtate de femei și fete, câte 3–7–12 fire fiecare. Femeile cazace mai bogate purtau mărgele de perle.

Citat
Un inel de argint pe mâna stângă este o fată de vârstă căsătorită, o „făcătoare de laudă”. Inel de argint pe mâna dreaptă - chibrit. Un inel de argint cu turcoaz (piatra melancoliei și memoriei) în mâna dreaptă înseamnă un logodnic în slujbă.

Un inel de aur pe mâna dreaptă înseamnă căsătorit, pe stânga - divorțat (divorțul - „talakh” printre cazaci a existat dintotdeauna). Două inele de aur pe un deget al mâinii stângi - o văduvă. Al doilea inel este pentru soțul decedat sau decedat. Nu au pus aur în sicriu. Iar cazacul, care a primit inelul la nuntă, nu l-a purtat pe mână - l-a purtat în amuleta. Inelul a fost adus acasă împreună cu o șapcă sau o pălărie când un cazac a murit în țări străine. Au existat și alte simboluri care nu erau expuse în mod deosebit în costumul feminin, dar erau prezente. Un astfel de simbol, de exemplu, erau cheile. Cea care deținea cheile pivnițelor era stăpâna suverană a casei. Numele ei era SAMA. De regulă, „Sama” era soacra - mama fiului. După cum se cuvine unei văduve (dacă era văduvă), ea purta o eșarfă neagră, dar femeile cazace puteau purta și șaluri colorate cu o eșarfă neagră. „Sama” ținea în pumn fii, fiicele, ginerele și nurorile. Mai mult, cazacii erau mai în vârstă decât rangul lor. Autoritatea mamei, „Ea însăși”, era mai mare decât a regelui. Cheile, sau poate doar una, deoarece cazacii nu cunoșteau încuietori la ferme, au fost date de „Sama” pe patul ei de moarte celui pe care ea îl considera capabil să conducă casa. Și s-ar putea să nu fi fost necesar cea mai în vârstă fiică sau nora, ar putea fi și una dintre nurorile cu care „Sama” nu s-a înțeles. După ce a primit cheile, uneori o femeie foarte tânără le-a legat de centură și a devenit „Ea însăși”. Și din acel moment, toată lumea i-a ascultat, inclusiv bărbații, când era vorba de treburile casnice.



Citat
... după războaiele napoleoniene, cazacii au adus costume de femei europene în Don, Kuban și Yaik, care au cucerit literalmente ținuturile cazaci. Florile au dispărut, „rezerva” și-a pierdut sensul - o fustă din două panouri de țesătură care „miroase” (de unde și numele, și nu din „rezervă”)...
... femeile au urmat ultimele tendințe ale modei și, de regulă, au încercat să se îmbrace într-un stil de oraș.

Multe stiluri moderne „cazaci” de luptă corp la corp (în înțelegerea modernă, amatoare a Republicii Belarus) fac o întrebare - a existat un astfel de fenomen? La urma urmei, cazacii erau războinici și, neîmpovărați de legi, puteau folosi orice în luptă - un pumnal, sabie, știucă, săgetă, arc (și mai târziu arme de foc). Această persoană modernă, limitată, trebuie să respecte legile privind autoapărarea și, prin urmare, studiază, de regulă, lupta cu mâinile goale.

Pentru a separa grâul de pleava, am apelat la un expert - Andrei Viktorovich Yarovoy: Președinte al Federației Don de Arte Marțiale Cazaci Shermitsy, doctor în filozofie, istoric, conferențiar.

Răspunsurile au fost neașteptate.

1. Cazacii Don au avut luptă corp la corp în sensul modern al cuvântului?
- O disciplină deosebită, precum lupta corp la corp azi, nu a existat nici în tradiția cazacilor don, nici în pregătirea armatei. Pentru că nu era nevoie de el.

2. A fost tehnica de luptă cu mâinile goale în sine? Nu bataie cu pumnul, și anume corp la mână (de exemplu, lovituri în mărul lui Adam).
- Aceasta este o luptă cu pumnii. Un amestec de pumni și lupte este o luptă.
O lovitură pentru mărul lui Adam este o lovitură pentru tărtăcuță, în tradiția care îmi este cunoscută. Lovitura a fost folosită ca favorită, folosită atât în ​​pumni – pentru amator, în cerc (duel unu-la-unu, înainte de începerea luptei), cât și într-o luptă obișnuită.

Tradiția nu cunoaște un astfel de fenomen precum lupta corp la corp în sine, există abilități de luptă cu pumnii (foarte larg înțelese - se lovesc cu pumnii, și cu palma și cu diferite părți ale pumnilor), există o abilitate de luptă. - ambele sunt folosite în competițiile tradiționale și sărbători. Doar că proporționalitatea utilizării abilității este importantă aici. „Dacă te bati pe tine însuți, amintește-ți de Dumnezeu, dacă ei te bat, taci.” O luptă este ca o luptă în uitare, adică în incontrolabil și furie, există ceva pentru care să lupți și ceva de împărțit... Prin urmare, o luptă se distingea de luptele cu pumnii prin prezența unei furci, a unui bip sau a unui băț. mainile. În ceea ce privește grevele care par interzise astăzi, utilizarea lor a fost dictată de practica absenței categoriilor de greutate. Ca o modalitate de a învinge un adversar mai puternic decât tine.

3. Adică, spre deosebire de tradiția luptei cu pumnii în zona de mijloc, Donețul a permis o lovitură mărului lui Adam în lupte cu pumnii. A fost aceasta o regulă universală? Sau un fel de tradiție locală?
- În satul Verkhne-Kundryuchenskaya s-au luptat exclusiv cu pumnii, în așezările în care locuiau țăranii ruși - un băț în mână este semn de luptă... Dar în satul Mechetinskaya au folosit bețe și au aruncat cu pietre în loc. de bulgări de zăpadă, știu că în unele sate Kuban s-a observat un fenomen similar.

4. Poți împărți în părți aspectul de luptă al tradiției cazacului Don? De exemplu: lupte, pumni, lupte corporale. Și spuneți ce a fost folosit unde și când.
- Acest lucru, aparent, va părea oarecum artificial - pentru a separa aspectul de luptă. Dar, urmând schemele bine-cunoscute, se pot distinge următoarele: bătălia începe cu o încăierare cu luptă înflăcărată, adică trăgând din pistoale, apoi aruncând săgeți, apoi distanța de dame, poți folosi un bici într-o apropiere. luptă și mergem la distanța luptei corp la corp - lovituri (pentru insuficiență respiratorie, sub coaste, de-a lungul picioarelor, în zona inghinală, în stomac), distanța pumnilor (palme), lovituri în cot (luați pe cot), prinderea mâinilor de centură, picioarelor cu scopul de a răsturna adversarul, de a-l răsturna sau de a-l arunca peste cap. Aruncările în afara tradiției sunt periculoase - cu capul în pământ. Un inamic mincinos putea fi terminat cu picioarele (prin luptă cu moartea). Asta e toată tradiția de luptă. După cum puteți vedea, include arme tradiționale, lupte cu pumnii și lupte.

5. Cum au fost lansate loviturile? Ce parte a piciorului? Ce traiectorie?
- Adesea la scară mare, cum ar fi minge de fotbal, cu degetul sub coaste, în abdomenul inferior, ridicând piciorul peste genunchi, lovirea piciorului cu piciorul (măturând), cu piciorul pe tibie, cu piciorul în stomac. Traiectoria este în sus, călcând în picioare...

6. Ce înseamnă că „aruncările în afara tradiției sunt periculoase pentru rănire”?
- Aruncările în afara tradiției sunt incontrolabile - adversarul pur și simplu se aruncă peste el și zboară „cap și picioare” undeva la spate... În tradiție, cred că, fără a provoca vreun rău special, poți ține centura (sau tu poate da drumul).

7. Adică au luptat după reguli? Cu a lor?
- Regulile au fost discutate literalmente înainte de luptă. De exemplu, s-au luptat cu kalmucii conform unui acord special... satul ar putea avea propriile reguli. A lupta: nu poți mușca, zgâria sau lupta. Pentru pumni: doi se bat, al treilea nu intervine; Ei nu lovesc pe cineva care stă întins; Ei nu bat pe nimeni care are sânge pe ei.

8. Care erau regulile de obicei?
- Deci pumnii este un joc greu. Sarcina este să doboare inamicul peste linie sau pe malul opus în timpul bătăliei, nu au bătut pe cineva care stătea întins (desigur, nu s-a ridicat), și nu au bătut sângele; asupra oricui până când a fost șters... Au încercat să nu-i lase pe cei puternici să intre în luptă, ca să nu omoare pe nimeni. Dacă s-au luptat cu străini - cu kalmyks, tătari, artizani etc., atunci s-au luptat cu brutalitate, scopul principal al jocului este victoria.

Doar că uneori înainte de bătălie organizau bătălii între zarevail sau atamani (liderii zidurilor); tânărul putea să sară din zid în grabă - lovea și se ascunde în zid, contestatorul bătea din palme și, în general, batea și fluierau mult și des. A fost și un premiu - un butoi de vodcă.

9. Să vorbim despre lupte.
- Meciurile de lupte pe Don apar sub diferite forme: centura, circumferinta, stilul liber. Luptele sunt de obicei înțelese ca un tip de competiție corp la corp în care „oponenții încearcă doar să se învingă unul pe celălalt, să se doboare la pământ fără arme și fără bătăi sau lupte”. După cum își aminteau bătrânii, s-au luptat mereu în copilărie și destul de des. Adulții se luptau în sărbători, pe „sabantui” la sfârșitul sezonului de recoltare. Băieții mai în vârstă au venit în locurile în care s-au adunat bandele de copii: au explicat regulile, i-au înfruntat într-un duel și s-au luptat singuri. În acest fel, s-a transmis experiența, a avut loc cunoașterea tradiției, iar apoi s-a dezvoltat deprinderea în practicarea luptelor și vizionarea altor lupte.

10. Apropo, ce este luptele „de rupere”?
- Luptele cu centură pe Don se numeau lomok, în „lamka” te iau de centură și o aruncă peste tine. Iarna merg la Don și luptă în Lamka. Se prind reciproc de curele și își iau monedele unul altuia.”
Luptele cu centură aveau loc de sărbători. Ne-am luptat în cerc. Lupta a continuat până când unul dintre adversari a căzut la pământ. Cel care a atins primul pământ după aruncare era considerat învins, chiar dacă luptătorul care a efectuat aruncarea a căzut după el. Era interzisă spargerea sau schimbarea mânerului; Lamku este aproape de lupta de luptă, când luptătorii își înfășoară brațele unul în jurul celuilalt în loc de centură. „S-au luptat, s-au dezbrăcat în stepă, le-au pus lucruri mai moi, au fost judecători de la băieții mai în vârstă, s-au asigurat că nu se ridică prea mult.” Era interzis să mușcăm, să lupți, să împiedici sau să rupi strânsoarea.

O descriere a acestei lupte în rândul cazacilor Don a fost prezentată de călătorul, istoricul și scriitorul polonez Jan Potocki, care în 1797 a călătorit prin ținutul cazacilor Don până la Astrakhan. A privit cum se luptau tovarășii săi, Doneții. „...Arta constă în a prinde adversarul de centură, apoi a se arunca cu toată puterea cu spatele la pământ, astfel încât luptătorul să-i zboare deasupra capului; ai crede că și-ar rupe brațele și picioarele, dar Cazacul nu este atât de blând: în prezența mea s-au ridicat amândoi sănătoși și nevătămați, de parcă tocmai ar fi căzut. Acest joc este cu atât mai remarcabil cu cât cazacii îi atribuie originea. Când Vladimir a cucerit Hersonul, fiul său Mstislav s-a mutat în Vospor și a venit pe insula pe care se află Taman, care era atunci principalul oraș al principatului Tmutarakan. Pe ea s-a apărat principele de Iași sau Kosogi, au decis să încheie războiul cu un duel fără arme. Mstislav a rămas învingător...”

Interesanta descriere Sholokhov are o luptă în Virgin Soil Upturned.

Îmi pare rău pentru un lucru, omule... foarte rău... Îți amintești de anul trecut când ne-am luptat în ziduri la Shrovetide?
- Când este?
- Da, de data asta, când postam, m-au ucis. Celibatarii s-au luptat cu oameni casatoriti, iti amintesti? Îți amintești cum te-am urmărit? Erai puțin slabă, kuga verde vizavi de mine. Mi-a părut rău pentru tine, dar dacă te-aș fi lovit în timp ce alergai, te-aș fi tăiat în două! Alergi repede, ești toți încordați: dacă l-ai lovi în lateral cu o tragere, nu ai trăi pe lume!
- Nu-ți face griji, ne vom atinge cumva.
(Mikhail Sholokhov. Quiet Don, Partea 1, Partea 25, XIX, Gardă tânără, 1980)

El a fost cel care l-a amenințat că îl lovește cu un băț. Cu efort.
Utilizarea lucrărilor lui Sholohov ca sursă asupra culturii tradiționale a cazacilor Don este acceptabilă. Unele lucruri necesită declinare a răspunderii, ca orice sursă artistică. Pumnul este cel mai interesant descris în lucrările lui Kryukov, de exemplu „Swell”, iar în altele, există descrieri de Skripov, Petrov (Biryuk).

12. Se dovedește că ai putea folosi un băț într-o luptă cu pumnii?
- Da, în Veshki, ca și în Mechetka, s-au luptat, un fel de bătaie cu pumnul.

13. Care au fost regulile?
- Scopul principal aici este atingerea. Regulile sunt obișnuite: cine stă în genunchi nu este bătut; Cel care are nasul rupt și sângerează, se șterge și se ridică să lupte din nou. Un fel de amestec de scrimă și jocuri cu pumnii.
În general, atitudinea față de pumni era asemănătoare cu atitudinea față de joc, deși ne loveau în față, ne loveau în lateral, în piept, sub coaste, dar după luptă au stat împreună, au discutat lupta, si a baut. Locul de luptă era cel mai adesea râul, ca în satul Mechetinskaya, în satul Kundryuchenskaya un astfel de loc era Lunca Țiganilor - un loc necurat, despre care existau tot felul de zvonuri, unde se vedeau vârcolaci și morți. În satul Visilny, districtul Semikarakorsky, pumnii au fost ținuți pe o movilă înaltă, amintind de cele mai vechi sărbători funerare slave. De obicei se luptau cu mulțime împotriva mulțimii sau cu două lave. Bătăliile de zid s-au încheiat în moduri diferite. Într-un caz a fost suficient pentru a împinge inamicul dincolo de linia câmpului, în alt caz, bătălia și-a pierdut structura, la amurg s-a transformat într-o „grămădare” și s-a încheiat cu apariția întunericului.

Fiecare națiune moștenește o moștenire de la generațiile anterioare, făcută de mâinile lor, creată de talentele lor. Un costum popular este memoria, tradițiile, modul de viață, istoria și viziunea asupra lumii ale unui anumit popor.

Moștenirea culturală a cazacilor, acumulată de-a lungul secolelor, este mare și diversă, dar timpul, mai ales vremurile grele ale secolului al XX-lea, nu a cruțat prea mult îmbrăcămintea tradițională a cazacilor aproape că a dispărut din viața de zi cu zi. Anumite detalii de garderobă, dictate de condițiile de locuit, se mai păstrează. În timp ce lucrează, femeile leagă eșarfe într-un mod special în diferite regiuni ale Donului, bărbații poartă haine albe din piele de oaie iarna. șosete de lână, care sunt băgați în pantaloni, iar toți pantofii ușori se numesc „chiriki”.

Costumul național al Cazacilor Don este unic, nu seamănă cu costumul marilor ruși. Poporul Don s-a remarcat întotdeauna prin înfățișarea lor, aspectul unic al hainelor de cazaci Don a evoluat de-a lungul secolelor, iar cazacii erau geloși pe independența lor. Pe Don, erau foarte îndrăgostiți de haine în culori vii, pitorești, pe care cazacii le aduceau din campaniile lor. Mulți s-au îmbrăcat în rochii bogate turcești, circasiene și kalmuce, s-au decorat cu arme, s-au decorat cu lux asiatic în argint și aur. Puteți face cunoștință cu mostre de haine adevărate cazaci în muzeele etnografice, ale căror expoziții vă permit să judecați importanța artistică ridicată a produselor realizate manual mesteri populari. Grupurile folclorice l-au folosit ca costum „popular”. uniforma militarași „doi” pentru femei - fusta lungași bluze cu peplum, adesea realizate din țesături sintetice ieftine. În ultimii ani, când mișcarea de renaștere a cazacilor a început să se dezvolte, tot mai multe grupuri au început să apeleze la exemple antice de costum de cazaci.

În general, cazacii le plăcea să-și etaleze fastul extraordinar în haine. Materialele folosite au fost calico, kinyak, calico, maroc, nastafil ( un fel special pânză viu colorată). Nastafilul de culoare purpurie strălucitoare (asemănătoare viermilor), galben și albastru (tmosin) a fost considerat mai scump, iar culorile albastru și verde au fost considerate mai ieftine.

Îmbrăcămintea cazacilor Don reflecta în mod deosebit legătura lor străveche cu triburile și popoarele de stepă. Pantalonii, inventați de sciți, sunt element important Costum de cazac. Fără ele, viața de călăreț este imposibilă. „De-a lungul secolelor, croiala lor nu s-a schimbat: aceștia sunt pantaloni largi - nu poți sta pe un cal în pantaloni strâmți și îți vor uza picioarele și vor împiedica mișcările călărețului. Așadar, acei pantaloni care s-au găsit în movilele antice erau la fel cu cei purtați de cazaci în secolele al XVIII-lea și al XVIII-lea. secolele al XIX-lea" Dungile cazacilor erau de o importanță deosebită. Se credea că au fost introduse pentru prima dată de Platov, dar dungi se găsesc pe hainele antice cazaci și chiar pe hainele polovțienilor și chiar mai devreme - sciții. În mod semnificativ, această legătură a început să se manifeste încă de pe vremea invaziei tătaro-mongole și apoi în perioada comerțului plin de viață cu Orientul: pantaloni de bărbați cu pas lat și un mod de a purta o cămașă înfiptă cu ei; coafura cu un măgar, numele „klobuk” pentru o coafură și „epancha” pentru îmbrăcăminte exterioară, găsite în sursele scrise timpurii.

Din timpuri imemoriale, cazacii Don au fost împărțiți în superior și inferior. Această diviziune se bazează pe diferențe semnificative în structura economică, modul de viață și cultura materială, inclusiv îmbrăcămintea. Costumul tradițional al cazacilor Don a fost format ca urmare a interacțiunii diferitelor culturi, care este asociată cu particularitățile apariției și dezvoltării acestei formațiuni etnice unice. Și totuși elementul turcesc de est a jucat un rol foarte important .

Ca femeie, sunt mai interesată de hainele femeilor cazacului Don. Aceasta este o lume imensă și diversă și pentru descriere detaliata se vor cere volume de toate detaliile. Prin urmare, ne vom familiariza doar cu tipurile de îmbrăcăminte caracteristice femeilor cazacului Don.

În timp ce bărbații făceau serviciu militar, toate menajele, spirituale și educatie morala copiii erau încredinţaţi femeilor. Ei au creat și au creat acele costume care le-ar putea aduce bucurie și comoditate.

PÂNZĂ:

Îmbrăcămintea exterioară pentru femei nu era aproape deloc diferită în design de cea pentru bărbați, diferența consta în detalii, mărime, lungime și grad de decorare. Îmbrăcămintea pentru femei, în special cele festive, era mai împodobită. Abundența de dantelă era caracteristică. Când hainele s-au uzat, șiretul a fost tăiat și depozitat separat. Deoarece erau de o valoare deosebită, erau adesea cusute pe unul nou. Atât îmbrăcămintea exterioară pentru bărbați, cât și pentru femei au fost înfășurate în același mod - tivul drept se suprapunea adânc cu cel stâng, astfel încât tivul drept era adesea făcut mai lung decât cel stâng (5-20 cm). Linia laterală este oblică, elementul de fixare a fost situat în principal până la linia taliei: nasturi sau cârlige pe marginea dreaptă, bucle în stânga. Apropo, femeile cazaci au pantaloni - Sharovarienii până în secolul al XIX-lea au făcut parte integrantă imbracaminte casual, numai că printre cazacii Donului de Jos erau în mod tradițional mai largi, iar printre cazacii Donului de Sus erau mai înguste, asemănătoare cu pantalonii de pipă. Sharovarienii erau fabricați din mătase subțire sau din hârtie.

Muzeul-Rezervație de Stat al lui M.A. Sholokhov are fotografii și colecții de haine cazaci colectate de la sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea. Imbracaminte de dama, aflata in colectiile muzeului, marimi 46-48. Acest lucru indică faptul că femeile cazaci aveau figuri frumoase.

Partea principală a costumului era rochia - kubelek sau kubilek, - amintește prin croiala și forma unui camisole tătar, o veche rochie de sărbătoare cunoscută pe Don încă din secolele XI-XII. Pentru cei bogați, era din brocart. Corsetul rochiei era prins cu nasturi argintii sau auriti. Când femeia cazacă și-a ridicat brațele în sus, mânecile largi arătau ca aripile unei molii și, evident, din această asemănare a venit numele rochiei în forma sa originală turcească, deoarece cuvântul „kebelek” (kobelek) este folosit de către popoarele turcești să numească o molie sau un fluture. În unele stiluri de rochie, mâneca largă era adunată cu o manșetă și atârna peste mână într-un puf luxuriant. Pe vremuri, bogații aveau cupele lor făcute în primul rând din brocart; lungimea lor era sub genunchi, dar înaltă de la tocuri. Femeile cazace simple purtau un kubelek din pânză neagră simplă.

Kubelek-ul a fost cusut din mai multe panouri de material textil, cu un corset decupat la talie. Etajele din față și din spate au fost făcute solide, adiacente și conectate prin butoaie de tăiere.

Orificiul pentru gât a fost tăiat în partea superioară, rotundă și superficială. Mânecile drepte și înguste erau strânse la umeri și se terminau cu manșete. Pe jos, pe corset era cusută o fustă largă, strânsă, necusută în față.

Kubelek a fost purtat cu o cămașă simplă sau de mătase, cu mâneci largi care se extindeau de la mâneci. Tivul cămășii și partea din față erau și ele vizibile.

Kubelek era confortabil, fiind realizat dintr-o varietate de țesături - țesătură mai ușoară sau mai caldă - a protejat bine de căldură și frig și nu a restricționat mișcarea în timpul lucrului. Caracteristicile de croială ale acestei rochii au făcut posibil să o faci acasă fără prea multe dificultăți, iar apoi putea fi adaptată cu ușurință la o anumită siluetă cu timp și efort minim, deoarece stilul a fost destul de unit. Fetele au cusut astfel de rochii pentru zestrea lor, în același timp învățând elementele de bază ale confecționării îmbrăcămintei și antrenându-și abilitățile pentru lucruri mai complexe - costume elegante și de mireasă.

Cupele elegante, bogat decorate au fost o adevărată operă de artă. La ele au lucrat multă vreme cele mai pricepute meșteri. Adesea, în familiile sărace, materialul pentru o astfel de rochie, precum și diverse accesorii pentru decor - mărgele, perle, broderii din aur și argint - au fost adunate cu migări de-a lungul mai multor generații și cusute treptat pe rochie. Această natură a lucrării la costum a reflectat principiul continuității - rochia a fost moștenită de la mamă la fiică, care trebuia să adauge ceva propriu, nou și, în același timp, să păstreze ceea ce fusese deja lăsat moștenit de la strămoșii ei. intacte si intacte. Capacitatea de a păstra un articol fragil și scump a arătat bogăția fetei ca gospodină și capacitatea ei de a se debarasa de el. Valorile familiei. La urma urmei, o astfel de rochie a devenit nu doar o ținută frumoasă, ci un fel de arhivă, o cronică de familie, elemente individuale care ar putea spune povestea nunților membrilor anteriori ai familiei. În plus, cubul era un simbol al creșterii bogăției - adăugându-i de fiecare dată elemente de finisare din ce în ce mai bogate, femeia părea că o fermecă viitoare familie pentru a crește bunăstarea materială, iar în caz de nevoie sau nenorocire extremă (un incendiu, de exemplu), rochia ar putea fi vândută.

Femeile cazace au purtat kubelek până la mijlocul secolului al XIX-lea.

Kubelka era legată cu o curea ( tataur) deasupra taliei și constă din zale de argint, aurite, interconectate. Erau și curele din catifea colorată brodată cu perle. Fustele kubelekului se suprapuneau una după alta fără a fi prinse.

Vara, femeile, ieșind din casă, purtau Kavrak- caftan din matase sau brocart. Era cusut în talie cu guler închis, dar fără guler, cu mâneci trei sferturi scurte, de sub care se dezlănțuiau mâneci largi de cupă, și era împodobită cu împletitură și bugle. Lungimea obișnuită este sub genunchi, iar mai ales cele din față sunt chiar mai lungi; podeaua din dreapta era pliată peste stânga; uneori se purta descheiat pe piept, dezvăluind nasturii de agat ai cupei.

Cămaşă(păstrăv) Femeile cazacului Don purtau lenjerie intimă și îmbrăcăminte exterioară.
O cămașă din pânză albă antică, cu guler drept și guler ridicat, este unică. Gulerul era prins cu nasturi de cupru sau legat cu panglici. Panourile din el sunt dispuse asimetric. Mânecile sunt înguste, cu ajutorul unor pene introduse se lărgește în jos și sunt tăiate de-a lungul marginilor în două rânduri cu panglici colorate. Cămașa Don are un guler cu croială dreaptă și un guler ridicat jos. Cămașa era legată sub bărbie cu o piesă roșie trecută prin bucle. Gulerul, tivul cămășii și mânecile erau decorate cu modele țesute roșu aprins, iar uneori aceste părți erau cusute din calico roșu și brodate cu fire de hârtie. Costumul feminin de Don includea și o cămașă din compozit, a cărei parte superioară era din mătase, mânecile și mantalele erau din brocart, iar tivul din in. Gulerul este de obicei roșu, căptușit cu fire colorate, numite azharelok. Cămășile erau împletite cu o curea roșie de lână, țesută în mod special pe degete. Fetele purtau astfel de cămăși de pânză ca îmbrăcăminte exterioară „până la coroană”. Femeile cazace căsătorite purtau o rochie de soare peste ea - un sukman sau kubelek.

Sukman- îmbrăcămintea exterioară a femeilor cazace căsătorite (un tip de rochie de soare). Această îmbrăcăminte suprapusă, cel mai adesea albastră sau neagră, cusută din patru panouri de material textil, se distingea prin mâneci foarte înguste și scurte. În fața gulerului era o tăietură dreaptă scurtă pe nasturi de cupru numită „bazka”, „pazuka” și împodobită cu o panglică largă de mătase în jurul marginilor. Snurul colorat care trece de-a lungul uneia dintre marginile pazuki și nu este cusut la el în locurile potrivite a format bucle. De-a lungul tivului sukmanului a fost tuns cu o panglică largă de mătase roșie sau albastră, iar de-a lungul marginii chiar cu garus (un tip de împletitură țesut în mod special pe degete). Sukmanul era încins cu o centură împletită roșie sau albastră cu ciucuri.

Treptat, până în anii 80 ai secolului al XIX-lea, kubelek și sukman homepun au fost înlocuite cu o rochie de soare, care a fost cusută din chintz colorat, cu o bavetă înaltă dintr-o singură bucată, mânaci înguste, care, convergând în spate, au fost cusute la rochie de soare la înălțimea taliei. Rochia de soare a fost cusuta fara spate, cu o gaura scurta in nasturi din partea stanga la baza bavetei. La spate, rochia era o fustă cu armuri care ajungeau până la talie și pliate de-a lungul marginii superioare cu numeroase adunări frecvente, rochia era decorată cu panglici colorate de-a lungul marginii superioare a bavetei, la spate de-a lungul adunărilor; jos de-a lungul marginii inferioare. Rochia de soare era legată cu o curea largă de catifea, sub talie, astfel încât „adunările și panglicile să fie vizibile din spate”. Pe Don se numea o rochie de soare din bumbac strălucitor un goon. Într-o serie de sate de călărie, rochia de soare a fost păstrată în complexul de îmbrăcăminte pentru femei până în secolul al XX-lea.

Roată de rezervă- o bucată lungă de țesătură densă țesută în dungi colorate, care a servit femeilor cazace drept fustă până în secolul al XIX-lea. Numele vine de la „a mirosi”, pentru că, într-adevăr, era înfășurat în jurul șoldurilor și legat în față cu o curea; deschiderea frontală era acoperită cu o perdea lungă. A ieșit din uz după ce femeile cazace au încetat să mai poarte flori pentru că nu și-au acoperit suficient lenjeria intimă.

Zapon(drapee, cufăr) a fost element integral costum de damă. Manșetele au fost distinse între vacanță și de zi cu zi (comune). Femeile cazacului Don purtau o butoniță (perdele) din material neted sau imprimat, tăiată de-a lungul tivului cu ceva roșu (kyrmyz). Acesta este un fel de șorț scurt cu un mic piept cusut pe cusături. Se leagă în jurul taliei cu panglici. Pe partea stângă a fost cusut un buzunar. Purtau butoni exclusiv pe rochii de soare și nu le puneau pe sukman sau kubelek. Un șorț de zi cu zi a fost făcut din pânză albită, în timp ce un șorț festiv a fost făcut din țesătură scumpă și decorat cu dantelă, panglici și cusături.

Fusta. Femeile cazace purtau fuste lungi si late, lejere vara, calduroase din lana cu dungi iarna. Femeile cazaci bogate aveau 15 - 20 de fuste diferite.

Fustele de sărbătoare au fost realizate din material achiziționat: calicot, satin, catifea, cambric, nanka, maleskin, rep, cașmir. Cel mai fuste la modă Pe vremea aceea erau cusute cel mai adesea din bengalin. Se găsesc atât de multe pe aceste fuste, fâșie la spate și volanuri de-a lungul tivului, pene, nasturi, împletitură, margele, panglici, dantelă, ornamente cu altă țesătură. Fustele, în special cele festive, evazate, aveau un volan larg în partea de jos - o stropire, împodobită cu o panglică, o fâșie de dantelă sau catifea. Fuste calduroase cusute pe o căptușeală caldă și cu perii (împletitură) în partea de jos. Au împiedicat partea inferioară a tivului să nu se uzeze.

Fetele au început să poarte o fustă cu jachetă la vârsta de 15 ani. Dacă în familie erau 2 - 3 surori, atunci surorile mai mici nu aveau dreptul să poarte o fustă cu jachetă înainte de a se căsători, ci mergeau ca fetele în rochii, deși puteau avea deja mult mai mult de 15 ani. „Ca să nu o pun pe sora mea mai mare sub jgheab”, au spus ei în familie.

Sub fustele superioare purtau jupon, uneori patru sau cinci piese. Cu cât era mai bogată femeia cazac, cu atât mai multe fuste. Erau cusute din calico, madapolama albă sau zone (calico) și se numeau zonovki. Douăsprezece panouri drepte au fost adunate în talie în pliuri mici sub garnitură cu capete lungi. Cea mai mare parte a adunărilor au avut loc în partea din spate a zonei. Marginea de jos Fustele erau decorate cu un volan de material cu dantela. Fustă Era cusut mai lung decat cel de sus, astfel incat dantela era vizibila din exterior. Acesta a fost asigurat în talie înfășurând capetele garniturii de mai multe ori în jurul corpului, care apoi erau legate în lateral.

Din aceeași țesătură ca suprafusta, cusut pulover tăietură complexă. Închiderea cu nasturi mici mergea de-a lungul raniței laterale și de-a lungul umărului. Un mic guler ridicat a fost, de asemenea, prins în lateral. Mâneca lungă strânsă la umăr, lată până la cot, înclinată spre încheietură. Jacheta era împodobită cu dantelă și cusături, pe care cazacii le numeau cambric, precum și perle, mărgele, panglici și nasturi. La începutul secolului al XX-lea. sacoul s-a răspândit Mathen— se potrivește ușor mai jos de talie, se balansează cu o închidere frontală, cu mâneci lungi drepte și guler ridicat. Numai femeile căsătorite le purtau.

Femeile tinere cazace adorau să poarte bluze până la șold, care se potrivesc strâns pe siluetă, cu un mic peplum. Astfel de bluze cu mâneci lungi înguste strânse la umăr și cu guler în picioare erau prinse în față cu mulți nasturi mici. Ei au fost chemați „cuirasă”.

Kokhta- îmbrăcăminte exterioară de sărbătoare pentru femei pentru primăvară și toamnă din țesături fabricate din fabrică pe vată, matlasată cu căptușeală. Era un articol de îmbrăcăminte balansoar, cu spatele solid, evazat, cu clape largi și gonuri laterale, până la genunchi. Gulerul este rotund, fără guler, mânecile sunt lungi și înguste. Era prins cu un nasture cusut la gat.

Jachetele erau decorate cu pliseuri de-a lungul câmpului superior, iar mânecile sau franjuri de mătase erau cusute pe spate, iar clapa mai aproape de tiv. Erau obișnuiți printre femeile cazacului Don în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.

A servit drept ținută de iarnă pentru femeile cazace Poartă haină de blană, lung până la degete, tăietură asiatică sub formă de halat înfășurat, cu un clopot divergent în jos. De obicei, era cusut pe blană de vulpe sau jder cu mâneci alungite și acoperit cu țesătură frumoasă și scumpă: brocart, satin (verde sau albastru cu modele negre), lână cu model în relief. Întreaga haină de blană din jurul tivului, părților laterale și gulerului era adesea tunsă cu blană de vidră în vremuri, marginea vidrei era făcută din blana sa neagră strălucitoare; haine de blană de damă, iar pălăriile de damă cu top din satin au mai fost cusute).

Pentru acele femei cazace care au avut copii mici, croiala a fost deosebită. Podeaua din dreapta era mai lungă; copilul era așezat sub podea și copilul era învelit în el. Îți puteai ascunde mâinile în mâneci tunsoare cu blană pentru a le ține de cald, iar acestea creau aspectul unui manșon (mânecile, late în vârf, atârnau mult sub brațe, iar dacă se ridicau deasupra mâinilor, se adunau la top ca pufuletele). În sărbători purtau șaluri foarte frumoase cu haine de blană, femeile cazace bogate purtau pălării de zibel cu un blat dreptunghiular de catifea și chikliks de perle.

Erau și haine de blană „acoperite” din piele de oaie albă, tunsă de-a lungul marginilor mânecilor, de-a lungul câmpului și de jos cu o fâșie îngustă de kurpei, adică pielea unui miel tânăr. Erau paltoane din piele de oaie fără tuns, „goale”, adică neacoperite. Erau purtate de femeile cazace mai sărace, se credea că erau destinate treburilor de iarnă. Au împletit o haină din piele de oaie cu o eșarfă de lână tricotată în albastru, verde sau roșu.

Vechea haină de blană Don, în ciuda faptului că hainele și diferitele haine de blană s-au răspândit în secolul al XIX-lea, nu și-a pierdut popularitatea.

Zhupeika- îmbrăcăminte exterioară de iarnă. Era o haină dreaptă din pânză fabricată din fabrică, cu vată, cu un guler mic și un dispozitiv de fixare în față. Zhupeika a fost purtată de femeile cazacului Don în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.

Pliska- îmbrăcăminte exterioară de damă pentru iarnă din vată catifelată cu căptușeală, era o haină cu croială dreaptă, cu guler rotund, tunsă pe piept cu panglici negre și dantelă. La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, era îmbrăcămintea la modă printre femeile cazacului don.

În secolul al XIX-lea, îmbrăcămintea femeilor cazace din Don a devenit din ce în ce mai „urbană”, iar după războiul cu francezii din 1812, moda europeană a pătruns în Don.

PANTOFII:

Cizme Cazacii purtau, de regulă, modelul tătar cu un deget puternic curbat și o linie figurată la marginea de sus, din maroc în culori vii: roșu, galben, verde. Purtat și Chedygi- cizme stil Astrakhan, ascutite, cu toc inalt.

Deosebit de iubite au fost cizmele moi, fără tocuri, din piele brodată, multicoloră— Ichigi și Chiriki- pantofi galoș, care se purtau fie peste ichigs, fie peste șosete groase pieptănate în care erau băgați pantalonii. Chiriki se făceau pe tălpi, cu toc larg, degetul tocit, iar uneori tăiate pe margini cu o curea de piele albă.

În secolul al XVIII-lea pe Don, femeile purtau ichigi din piele roșie cu broderie, iar văduvele purtau cele negre. Chiar și în cele mai vechi timpuri, scit pantofi de dama era bogat ornamentată, femeile gravitau spre decorarea pantofilor. În locul în care capul pantofului era legat de ax, a fost cusută o fâșie de împletitură de lână roșie, care era decorată cu aplicații de piele. De asemenea, tălpile erau decorate cu piele și fir de tendon. În ciuda faptului că, de regulă, decorarea tălpilor era mai tipică popoarelor de stepă din Asia, care aveau obiceiul să stea cu picioarele îndoite cu călcâiele îndreptate spre exterior, istoricii au găsit multe dovezi că sciții decorau adesea tălpile pantofilor lor.

CU rochie de sărbătoare Femeile cazace purtau pantofi din Maroc. Bărbații, ca și femeile, purtau cu pantofii din hârtie grosieră sau ciorapi albi de lână, inventați la un moment dat la Bagdad. Femeilor cazace tinere le plăcea să poarte ciorapi de lână albă aspri, fără jartiere. Era considerat deosebit de inteligent dacă ciorapii erau adunați în pliuri groase pe partea îngustă a piciorului, deasupra gleznei. Era o credință comună printre cazaci că ciorapii din lână de oaie protejează împotriva mușcăturii tarantulelor, cărora le este frică de mirosul oilor, pentru că oile mănâncă tarantulele. Prin urmare, cazacii și femeile cazaci purtau de bunăvoie ciorapi de lână chiar și vara. Femeile cazace erau excelente aci. Se strângeau seara, tors și tricotând. Ciorapii de lână erau tricotați pe ace de tricotat din lână înnodată - neagră, albă sau cu model: alb deasupra, dedesubt - cu dungi negre și zig-zag. Până astăzi, există încă o modă pentru pantofii croșetați din fire de lână răsucite fără cravate. Încă le puteți vedea pe multe femei cazace mai în vârstă.

Femeile cazace bogate purtau „chiriki acrișor” ceremonial, dandy, adică pantofi tăiați la margini cu o curea de piele albă. Mai târziu, femeile cazace au început să coasă un pantof festiv „cu margini”, adică un pantof tuns cu panglică colorată. (Kislina este piele albă, neînmuiată în gudron, din care, de exemplu, se fac hamuri). Se purtau vara pe vreme uscată, se puneau un ciorap de lână.

Cu haine elegante purtau pantofi în stil european - cizme din piele cu șireturi (hussariki) și nasturi (ghetre - cizme înalte cu închidere în lateral) și pantofi cu toc joasă și degete înguste - barette. Hussariki- cizme de piele colorate festive cu tocuri si sireturi in fata la sfarsitul secolului al XIX-lea erau purtate de fete si femei din familiile instărite; Femeile în vârstă purtau pantofi cu sârmă, în care doar călcâiul, lateralele și degetul de la picior erau tăiate cu piele; le-a purtat cu galoșuri. Iar în iarna aspră, doar bărbații și femeile din familii bogate purtau cizme de pâslă. Cizmele de pâslă cu vârfuri scurte se numeau cizme de pâslă se purtau prin casă, iar cu cele lungi - pe drum.

La începutul secolului al XX-lea a apărut moda galoșurilor de cauciuc. Se purtau și cu ciorapi albi de lână, iar acum pe străzile satului se pot întâlni ecouri ale acestei mode străvechi.

PĂLĂRII:

Femeile nu trebuie să meargă la templu cu capetele descoperite. A părea „cu părul simplu” era un semn de ignoranță și sălbăticie. Apariția unei femei în public fără căciulă era la fel de de neconceput ca și apariția unui cazac în luptă fără șapcă sau pălărie. Coșca a fost purtată în deplină concordanță cu starea civilă - o femeie căsătorită nu ar apărea niciodată în public fără ea, așa că acest element obligatoriu al îmbrăcămintei cazacului se distingea printr-o diversitate extremă.

Shlychka- pe par s-a pus o boneta, taiata in mod special, astfel incat sa fie putin vizibila din fata. Părul era adunat sub capac într-un nod și îl sprijinea în poziție ridicată. Vata de bumbac plasată sub cusătura superioară a shlyka a servit în același scop. Capacul de pe cap a fost strâns în față cu o panglică înfilată prin ea. Cusut din țesătură scumpă și strălucitoare, a fost decorat cu broderii, paiete și bugle. Şalul nu era vizibil şi servea doar ca cadru pentru legarea eşarfelor deasupra sau era acoperit cu un şal din mătase transparentă.

O tânără cazacă cu o ținută de sărbătoare și-a pus-o pe păr prezentare de modă.Această batică de mătase neagră din dantelă, tricotată în formă de nod de păr cu capetele legate la spate cu o fundă, era foarte împodobită pentru o femeie.

Tatuaj- o coifă pentru tinerele căsătorite, care era o șapcă de formă ovală din mătase pe un cadru solid din carton sau pânză lipită cu căptușeală de chintz. Mătasea șapcii era de obicei pliată. Tatuajele erau decorate cu panglici, fundițe și dantelă.

În secolul al XIX-lea, pe Donul de Sus, a intrat în modă cofața femeilor cazace - capac. Aceasta este o coafură festivă pentru femeile căsătorite. A fost tricotat din mătase sau fire de hârtie in forma de ciorap cu terry in varf, uneori decorat cu margele si broderii. A fost pus deasupra unui coc de păr, care a fost înfipt într-un nod (kugulya) la spate, marginea largă a fost pliată în partea de jos cu o manșetă, iar capătul superior a fost ascuns în spatele acestei manșete. La ieșirea afară, peste șapcă se purta o eșarfă, care era scoasă în interior, rămânând în șapcă. Pe capul lui părea un bandaj strâns. Culoarea șapei atrage atenția. Marginea, și uneori întregul capac, a fost decorat cu un design imprimat ( ornament floral); Culorile de fundal preferate sunt negru, verde și mai rar bej.

Șapca a fost purtată în principal în combinație cu o kubelka. Se presupune că a fost împrumutat de la tătari. Într-adevăr, în formă și denumire modificată, amintește foarte mult de kalfakul tătar. Diferența este că kalfakul tătar este o cască pentru fată, în timp ce șapca de cazac este o șapcă pentru femei. Desîmpletirea împletiturii, coafarea părului ca pe o femeie și punerea unei șepci făceau parte din ritualul nunții cazacului.

Mallet sau Casimirka- o esarfa cu model fin, mica, rosu, dreptunghiulara, purtata de obicei vara. Unul dintre colțurile bătătorului era îndoit și așezat pe frunte, cele două capete laterale erau legate la spate cu un nod, sub care se trecea al treilea colț. Adică bătător acoperea jumătate din frunte, tâmple și urechi. O eșarfă exterioară sau șal era legată de bătător, iar pe părțile laterale erau ușor înfipte în interior, iar deasupra frunții erau adunate într-un „colț”, care era considerat la modă.

În sezonul rece, o eșarfă era legată peste un șal aruncat peste cap sub bărbie, acoperind urechile, cu capetele legate în vârful capului, așa-numitul. znuzdalka. Znuzdalka era de obicei roșu- alb. Capetele șalului, deja deasupra căpăstrui de purtare, erau înfășurate, acoperind partea inferioară a feței și a gurii, în jurul gâtului și legate în față cu un nod.

În combinație cu rochii de croială tătară, purtau căptușeli rusești: un războinic sau o kichka cu coarne.

Kichka(„rață”) - o veche coafură a femeilor cazace căsătorite; Era realizat pe o bază solidă în formă de barcă, mitră, pălărie lată cu două sau patru coarne și, de asemenea, sub formă de diademă, decorată de-a lungul marginilor superioare cu festone ondulate de magpie. Kichka-urile elegante erau făcute din catifea verde sau visiniu, brodate cu fir de aur și argint, mărgele și perle femeile bogate cazaci purtau chikilik cu magpie și bijuterii metalice pe frunte; Erau kichka în formă de șapcă rotundă mică.

Toată lumea purta kitschka. Kichka-urile bogaților erau împodobite cu perle și chiar diamante, brodate cu aur sau mătase și mărgele. În anii 60, în cercurile bogate, kichka-urile erau înlocuite cu pălării și șepci la modă. Dispariția kichka se explică prin costul său ridicat. Kichka era o șapcă mică, rotundă, cu o bandă joasă și un vârf plat, părul era pieptănat cu grijă sub ea, dar era vizibil în față și în spate. De kichka atârnau chikliki, fire lungi împânzite cu perle, peste urechi până la umeri și ornamente metalice pe frunte. Femeile cazace erau foarte pasionate de bijuterii, iar cele mai caracteristice dintre ele erau chikiliks. Acest panglică largă din satin stacojiu, decorat cu perle, de care era atașată o plasă groasă de perle mari. În jurul capului era legată o panglică, iar de sub coafură atârna o plasă de perle, acoperind parțial obrajii.

De sărbători purtau pălării de samur cu vârf dreptunghiular de catifea, brodate cu perle, diamante și iahturi. Chikiliks atârnau de sub pălărie, ca pe vremuri.

Femeile căsătorite purtau pe cap războinici, din vată, din brocart scump și înalt de aproximativ șapte centimetri. Spre vârf s-au îngustat treptat și au fost fixate pe cap cu o eșarfă specială, de care erau prinse flori sau pene de struț.

Povoinik- o coafură sub formă de șapcă moale care acoperea complet părul împletit în timpul ceremoniei de nuntă din împletitura unei fete în două. Impletiturile erau puse sus pe cap si acoperite cu un razboinic. Războinicul nu i-a permis femeii să etaleze una dintre principalele ei bijuterii.

Şaluri. Mereu a existat modă pentru eșarfe. În viața de zi cu zi existau eșarfe din pânză cu model țesut de-a lungul marginilor, împodobite cu franjuri din lână, din calicot imprimat (flori albastre, galbene, verzi, negre pe fond roșu), eșarfe din satin sau mătase, stacojiu. , verde, albastru, galben, in carouri mari si mici (cu ciucuri de-a lungul marginilor), esarfe din dantela. Eșarfa era o coafură de zi cu zi și festivă. Fetele purtau eșarfe legate sub bărbie. Femeile au legat eșarfa la spate. În comoara unei femei cazace s-a acumulat un set mare de eșarfe, destinate oricărei ocazii din viață: pentru fân, nunți, înmormântări, adunări, pentru duminică, pentru acoperirea sub șal etc.

Adevărata mândrie a femeii cazac a fost şal- matase si lana, decorate cu franjuri (pentru iarna). șaluri turcești erau cunoscute cazacilor de multă vreme, dar în secolul al XIX-lea. Au fost achiziționate și șaluri de fabricație rusească. Spre deosebire de cele importate, acestea erau cu două fețe. Desenele unora au imitat modelul estic „Kashmir”, altele au fost decorate cu aranjamente florale. Au fost populare și șalurile de mătase simplă (albe, crem etc.) cu un model strălucitor pe un fundal mat.

Şalurile din dantelă neagră şi şalurile zgomotoase erau, de asemenea, populare, mai ales printre femeile cazace de pe Donul de Sus. Jumătatea șalului drapată peste cap amintește foarte mult de o mantilă spaniolă.

Fetele purtau de obicei cheloukh, în jurul capului era legată o panglică decorată cu fund cu mărgele, perle, mărgele, broderii. Cheloukh semăna cu o skufia și era, de obicei, făcută din catifea roșie, împânzită cu perle și împodobită cu pietre prețioase. Pe marginile bărbăției, care era pur și simplu așezat pe cap, se afla un tip special de petic format din lanțuri de aur și uneori monede mici. A fost adesea acoperit cu o mătase obișnuită și, uneori, cu o eșarfă de hârtie - tarkic.

DECORATII:

Femeilor cazaci le plăcea să poarte coliereȘi monisto.

Primele au fost făcute din mărgele, perle, mărgele multicolore rotunde, alungite, fațetate înșirate pe fire de in, a doua din monede de aur și argint. Au fost purtate de femei și fete, câte 3-7-12 fire. Femeile cazace mai bogate purtau mărgele de perle.

În plus, au mai purtat bazilica - brățări plate din argint, aur sau metal cu ornamente.

Cercei adesea cu mici ornamente suspendate din perle și pietre prețioase.

Inele inele de aur sau argint. Un inel de argint pe mâna stângă este o fată de vârstă căsătorită, o „făcătoare de laudă”. În dreapta - matchmaker. Inel cu turcoaz - mirele servește (turcoazul este piatra melancoliei). Un inel de aur în mâna dreaptă înseamnă o persoană căsătorită, în stânga - una divorțată. Două inele de aur pe un deget al mâinii stângi - o văduvă. Al doilea inel este pentru un soț decedat sau decedat. Nu au pus aur în sicriu.

Trebuie remarcat faptul că cel mai preferat decor de pe Don au fost perle (zenchug). De-a lungul aproape a întregii noastre istorii, viața unei femei cazace a fost grea, mamele și soțiile au suferit mult și multe lacrimi amare s-au vărsat, iar perle prețioase păreau lacrimi înghețate.

Gaman— o geantă din piele sau țesătură pentru depozitarea banilor și a diverselor obiecte mici. Femeile își cuseau gaman din țesătură strălucitoare, mătase, pânză fină, brocart, chintz, satin, uneori căptușite. De obicei, era atașat de o centură legată în talie sau tivită cu interior fuste. Gamanurile festive erau bogat împodobite. Multe dintre ele erau decorate cu broderii de mătase colorată, garus, aplicații din bucăți strălucitoare de țesătură frumoase și decorate cu mărgele, panglici, împletitură și nasturi colorați. Fetele și tinerele au încercat să-și facă gamanul de vacanță deosebit de elegant. Încă purtat Chemezin- portofel din piele pentru bani sub forma de tub.

Strămoșii noștri ne-au lăsat mari comori, o sursă inepuizabilă de inspirație și creativitate.

Pentru a ilustra textul, au fost folosite fotografii luate din acțiunile Yandex. Mulțumim tuturor celor care au reușit să păstreze aceste materiale neprețuite pentru posteritate.

1.

4.

5.

Partea 19 -
Partea 20 -

Uneori auziți expresia „înotați în stilul cazacului”. Și ce e? Pentru a răspunde la această întrebare, să ne aruncăm în istoria cazacilor.

Cerințe pentru viitorii cazaci

Așezările cazaci erau amplasate de-a lungul malurilor Volgăi, Niprului, Donului, în sudul Rusiei și Micii Rusii (cum era numită anterior Ucraina). Merită în special evidențiat Zaporozhye Sich, glorificat de scriitorul rus Nikolai Gogol.

Istoricul O. Apanovich scrie: „Din populația din Zaporozhye Sich, aproape jumătate erau țărani angajați în agricultură și grădinărit, parțial în creșterea vitelor. Dacă un nou venit a intrat în Sich, a devenit un adevărat cazac numai atunci când a studiat regulile cazacilor și știința militară.”

Cazacii acordau foarte multă atenție fizică și antrenament militar. De mici, copiii cazaci au fost învățați să stea pe un cal și să mânuiască arme - să tragă, să taie cu sabie. Pentru a deveni membru cu drepturi depline al Zaporozhye Sich, tânărul a trebuit să înșea un armăsar sălbatic, așezat pe el față în coadă, fără șa sau căpăstru, să-l călărească peste câmp și să se întoarcă sănătos și sănătos. Tânărul cazac trebuia să poată vâsli, iar o altă încercare trecea cu o barcă de repezirile Niprului.

De ce era important ca cazacii să poată înota?

S-a acordat o preferință deosebită capacității de a înota bine. Arta de a înota a servit nu numai ca distracție și ca ajutor în pescuit, a fost și o abilitate de luptă importantă care a oferit un avantaj în lupta împotriva inamicilor. În plus, s-a întărit perfect, pentru că se știe că înotul ajută la întărirea sistemelor cardiovascular, respirator și muscular și este benefic pentru întregul organism. „Cazacii au înotat nu numai vara, ci și toamna, iar unii chiar și pe tot parcursul iernii”, afirmă istoricul ucrainean Kașcenko.

Viitorii războinici trebuiau să învețe moduri eficiente camuflaj, de care viața lor ar putea depinde ulterior - la urma urmei, au trebuit să lupte, de exemplu, cu tătarii, care au lansat adesea raiduri pe pământurile rusești. De aceea au fost instruiți sejur lung sub apa.

Tehnica pe care o foloseau cazacii atunci când înota era folosită de vechii slavi. Descrierea sa se găsește în cartea împăratului bizantin Mauritius, strategul „Strategie și tactică”. Autorul vorbește despre modul în care slavii puteau rămâne sub apă mult timp.

Pentru a face acest lucru, trebuia să luați o trestie goală și, introducându-l în gură, să vă scufundați cu capul înainte în apă. Prin marginea stufului, care de obicei era ascunsă printre stuf sau rogoz, omul respira în timp ce era culcat pe spate. În această poziție se putea mișca în direcția de care avea nevoie.

Cazacii, știind despre această „tehnologie” străveche, au adoptat-o. În așezările cazaci se țineau adesea competiții de scufundări subacvatice. Unul dintre bătrânii cazaci ar arunca o pipă afumată în râu, iar tinerii cazaci trebuiau să se scufunde între ei într-o cursă, luând-o de jos. „Acrobația” a fost considerată a fi, fără ajutorul mâinilor, să scoată un tub din nisipul râului doar cu dinții și astfel, cu el în dinți, să plutească la suprafață.

„Stil cazac” în război

Nu o dată, cazacii au lansat raiduri asupra taberelor inamice, apropiindu-se în liniște de tabăra inamicului sub apă. Așa au făcut, de exemplu, în 1641-1642. în timpul asediului cetății Azov de către tătari și turci: înotau în ajutorul camarazilor lor sub apă, ținând o trestie în dinți. După ce a aflat despre asta, hanul Crimeei a ordonat chiar să blocheze Donul cu o palisadă.

Astăzi, „stilul cazac” se referă de obicei la înotul liber sub apă. Seamănă un pic cu un iepure. Dar stilul de înot al cazacilor nu poate fi atribuit niciunui stil sportiv: a fost mai degrabă un truc militar, menit să ia prin surprindere inamicul.