Thierry Mugler ce sa întâmplat cu fața lui. Referință de modă: Thierry Mugler

Interviu în revista Numero

Thierry Mugler este un designer de modă francez, stilist, fotograf și vedetă a anilor 1990. A devenit celebru datorită liniei sale de parfumuri și spectacolelor încântătoare. De exemplu, în 1984, designerul a sărbătorit a 10-a aniversare a lui activitate creativă arătând colecția în sala Zenit nou construită, la care au participat 6 mii de spectatori.

Designerul a cusut costume pentru Cirque du Soleil, filme de stil (Demi Moore a jucat într-o rochie neagră bodycon a designerului în filmul „Indecent Proposal”, 1993) și videoclipul lui George Michael pentru piesa Too Funky. În 2009, Mugler a devenit stilistul personal al lui Beyoncé și a început să creeze costume pentru spectacolele de scenă ale cântăreței.

Thierry a iesit din lumina reflectoarelor în ultimii ani, dar a revenit excelent starea fizică si deja in Pozitie noua- director de sala de muzică. Thierry și-a schimbat și numele, sau mai bine zis, l-a prelungit puțin: acum îl cheamă Manfred Thierry Mugler. Designerul a spus revistei Numero de ce s-a întâmplat acest lucru. Am selectat cele mai interesante citate:

Despre închiderea casei sale de modă în 2003

Moda a fost un mijloc incredibil de auto-exprimare în anii 1970, 80, 90, dar a încetat să mai fie așa în anii 2000, deoarece creativitatea a fost înlocuită de marketing și afaceri. Ca să nu mai vorbim de ritmul infernal și de termenele limită imposibile atunci când trebuie să ții pasul cu colecțiile de croazieră, precolecțiile, îmbrăcăminte bărbătească, Îmbrăcăminte pentru femei, ready-to-wear și haute couture... Uită-te la designeri: unii au luat-o razna, alții au decis să plece înainte să fie prea târziu. Trebuie să recunosc că întotdeauna am considerat moda ca fiind parte a artelor spectacolului, care are și limitările ei. Și mi-a frânt inima timp de 20 de ani când a trebuit să renunț la filmarea videoclipurilor și a spectacolelor pur și simplu pentru că nu aveam suficient timp pentru ele. De exemplu, pentru a filma un videoclip în Los Angeles, trebuia să pleci timp de trei săptămâni – și am ratat ocazia de a lucra cu Cher când era în vârful carierei, cu Aretha Franklin, Bette Midler și mulți alții. Deși, după cum știți deja, am găsit timp să filmez videoclipul Too Funky pentru George Michael.

Despre lucrul cu George Michael

Cu o zi înainte de filmare, George a trimis un e-mail în care spunea că a aprobat scenariul meu. El a spus că nu a vrut să apară în acest videoclip ca în celelalte videoclipuri ale lui. Am fost de acord. A doua zi dimineata am ajuns la studioul Boulogne, unde deja ma asteptau aproape 500 de oameni: echipa, dansatori din toata lumea, din Japonia si Australia, modele de top - Linda, Eva, Nadya, Tyra - oameni incredibili, precum actrița Rossi de Palma și Julie Newmar, care a jucat-o pe Catwoman în primul Batman, și imitatorii Lipsink (John Epperson) și Joey Arias.

La 9 dimineața a apărut George și a spus că și el vrea să fie în videoclip, în ciuda înțelegerilor noastre. I-am spus că acest lucru este imposibil, totul era deja programat conform personalului. Știam că nu o va lua bine. După două zile de filmări, a adunat toată echipa și a anunțat: "Mugler este concediat. Acum eu sunt regizorul". Pe site era liniște de moarte, nimeni nu s-a mutat de la locul lor. Nu știam unde să merg. Apoi Julie Newmar spuse indignată: „Știm despre toate treburile dumneavoastră din Los Angeles, domnule Michael! Să știți că suntem cu toții aici pentru Mugler, nu pentru dumneavoastră!” Toate modelele de top au susținut-o, spunând că vor pleca dacă nu rămân.

George s-a închis în dressing după ce bodyguarzii lui nu au reușit să mă dea afară cu forța. Oricum, am ajuns să filmăm fără el, dar Michael a adăugat niște imagini despre el în timpul editării. Sincer să fiu, a ucis complet videoclipul Too Funky, a ajuns să fie de prost gust pentru că singurul său scop era promovarea noului album. A decupat scene cu transsexuali și homosexuali, ceea ce este păcat pentru că încasările din înregistrare au fost destinate luptei împotriva SIDA. Am făcut pace doar ani mai târziu, datorită lui Beyoncé.

Despre reconcilierea cu George Michael

Este o anecdotă foarte dulce, dar trebuie să-i dai credit lui Michael. În 2009, am fost la Londra pentru deschiderea turneului „I Am... Beyoncé” al lui Beyoncé, pe care l-am supravegheat în calitate de director artistic. Apoi am primit un sms de la George, amuzant și fermecător: „Bună Thierry, acesta este George, biata regina engleză care a fost manipulată de manageri din Los Angeles. Dar asta e în trecut și visez să apar astăzi pe scenă alături de Beyonce.” Așa că am sunat-o pe Beyoncé și i-am spus: „Bine, domnișoară B, îi vom spune da lui George cu o condiție: să cânte un duet cu tine în If I Were a Boy”. Săracul tip prins în flagrant într-o toaletă publică din Los Angeles [vorbim despre un caz în care un cântăreț i-a făcut o propunere indecentă unui bărbat care s-a dovedit a fi un ofițer de poliție în toaletă; Povestea a câștigat multă publicitate. – Buro 24/7] și l-a făcut să recunoască că este gay, așa că am crezut că această piesă este foarte potrivită. Beyoncé a fost de acord. George a urcat pe scena de la O2 Arena pentru a cânta If I Were a Boy. A fost o victorie 100%.

Despre lucrul cu Beyoncé

Ea m-a învățat multe. Nu am văzut niciodată pe nimeni cu atâta forță și concentrare. Este uimitor. Pe scenă este o fiară, întruchipează o frumusețe instinctivă absolută. În timpul turneului, a fost înconjurată de puțin peste 500 de oameni care vorbeau constant în timpul repetițiilor, dar când avea nevoie să ia chiar și cea mai mică decizie, știa să stingă zgomotul exterior și să se concentreze ca un tigru pe un miel.

Despre noul nume

Nu m-am redenumit. Manfred este numele meu de pașaport. Pentru industria modei Aveam nevoie ca numele să sune francez, iar Manfred are rădăcini austro-germane. Așa că am ținut acest nume secret în toți acești ani, iar acum am început să-l folosesc din nou pentru noile mele. aventuri personale, care sunt mai mult legate de copilăria mea.

Despre noul corp

Aceasta nu este transformare, ci mai degrabă evoluție. Asociat nu cu fizica, ci cu modificări interne, stare de spirit. Unul dintre motivele pentru care am părăsit moda a fost timp de 20 de ani nopti nedormite M-am abandonat complet în a crea supereroi și supereroine. Am ajuns la punctul în care m-am supărat că am grijă de alții, dar nu de mine. Mi-am spus: „Ajunge cu prostiile astea, de acum încolo voi avea grijă de mine și voi deveni ceea ce eram în copilărie – puternică și în formă, glumetă și luptătoare”. Nu uitați că am fost dansator timp de 15 ani, am făcut trapez, acrobație și katakali, un dans indian care este o combinație de grimase, cânt și arte marțiale. Acesta este un sport foarte greu și crud. Transformarea fizică a devenit un fel de întoarcere la sine, reparare și reconstrucție.

Despre ideal

Mi-ar plăcea să fiu ca una dintre statuile lui Arno Brecker, Michelangelo din secolul XX și sculptorul preferat al celui de-al treilea Reich. Nu se poate nega că „dragul nostru tată Adolf” (Hitler) – glumesc când spun asta – a știut să se înconjoare cu cele mai bune lucrări din domeniile arhitecturii, graficii, fotografiei și sculpturii.

Despre transformare

Primul pas a fost conștientizarea, smerenia. În viață, trebuie să înțelegi ce vrei, unde mergi și cine vrei să devii. În această epocă, cu ajutorul unor tehnicieni buni, medici buni și profesioniști buni, poți face tot ce vrei pentru corpul tău. Prin urmare, m-am înarmat cu o voință de fier și o echipă de nutriționiști, terapeuți, formatori... Și o armată de chirurgi plastici, dacă nu mă înșel. Nu am implanturi, spre deosebire de ceea ce spun oamenii despre mine. Am trecut printr-o reconstrucție facială completă – după un accident grav la sală, fața mea era complet zdrobită.

Despre avantajele și dezavantajele bogăției și faimei

Pro - îți găsesc întotdeauna o masă într-un restaurant și poți să te prezinți la hotel la trei dimineața cu trunchiul gol când afară sunt -15. Dezavantajul este că atunci când te relaxezi într-un club, mereu va fi cineva care vrea să se arunce la picioarele tale și să înceapă să-ți lingă pantofii.

Despre designerii tăi preferați

În afară de Iris van Herpen, nimeni nu-mi vine în minte.

Despre lucrul la Dior

Monsieur Arnault [șeful LVMH. – Buro 24/7] m-a invitat la Dior chiar înainte ca slujba să-i treacă lui Gianfranco Ferré. Ne-am întâlnit în secret de mai multe ori până și-a dat seama că am prea multă personalitate pentru Dior.

(Thierry Mugler) - faimos francez, fondator al Casei de modă Thierry Mugler, creator a multor parfumuri unice, regizor, scenarist, fotograf.

Copilărie

Născut în orașul francez Strasbourg la 21 decembrie 1948. Din copilărie, băiatul a avut o pasiune pentru desen. Această activitate l-a interesat mult mai mult decât să studieze la școală. Cu toate acestea, micuțul Thierry a visat să devină dansator de balet clasic. Când băiatul avea 9 ani, a început să studieze dansul, iar la 14 ani s-a alăturat trupei Operei Naționale a Rinului, unde a dansat timp de 6 ani, în timp ce studia simultan pictura la cursurile de artă de la Școala din Strasbourg. arte decorative.

Carier start

La vârsta de 24 de ani, Mugler a decis să afle mai multe despre lume și și-a părăsit Strasbourg-ul natal, mutându-se la Paris. Acolo s-a angajat la un mic butic de modă numit Gudule, pentru care a început să creeze haine. În doi ani, Mugler compunea colecții pentru mai multe case de modă importante din Paris, Milano, Londra și Barcelona.

În 1973, Thierry a creat prima sa colecție personală, numind-o „Café de Paris”. Colecția s-a bazat pe stilul anilor 1950 și a fost deosebit de feminină și urbană, în timp ce unisex a dominat podiumurile mondiale. Exact asta sexualitate explicităși a devenit o carte de vizită, menținând o poziție puternică în toate colecțiile sale ulterioare.

Debutul lui Mugler a atras atenția publicului pe scară largă. Una dintre persoanele interesate a fost Melka Treanton, un editor de modă influent al vremii, care a ajutat unui tânăr designerîncepe propria ta carieră. Așa că, în 1976, ea i-a cerut lui Mugler să-și arate colecția la Tokyo, la un eveniment major organizat de brandul Shiseido.

În 1978, un butic Thierry Mugler s-a deschis în primul arondisment din Paris (des Victoires). În același an, Mugler a lansat prima sa linie pentru bărbați, L'homme Mugler, care l-a făcut celebru pe designer în întreaga lume. În ea a folosit în principal luminos, foarte culori bogate, și, de asemenea, a reelaborat clasicul imagine masculină, făcându-l complet modern.

Stilul unic al lui Mugler a devenit recunoscut și a dobândit trăsături caracteristice care au făcut imposibilă confundarea hainelor designerului cu oricare alta. Siluetele au fost amintite pentru puritatea și precizia lor, hainele se distingeau printr-un cadru rigid, umerii largi, o talie îngustă, croiala anatomică și o abundență de elemente decorative. Mugler a lucrat cel mai adesea cu materiale precum pielea, vinilul, lycra și tricoul. În plus, fiecare colecție a fost inspirată de o anumită temă.

Obținerea succesului

În anii 1980 și 1990, a devenit un designer recunoscut și respectat la nivel internațional. Colecțiile sale au obținut un succes comercial semnificativ, în ciuda faptului că au fost inițial destinate doar cumpărătorilor foarte bogați.

În 1993, Thierry Mugler a creat celebra rochie neagră pentru a o purta Demi Moore în filmul Indecent Proposal.

Pierderile și abandonul Casei de Modă

Din 1997 pozitie financiară Casa de modă Thierry Mugler s-a deteriorat semnificativ. Ca urmare a pierderilor, in 2001 Thierry Mugler a decis sa paraseasca Casa de Moda si a continuat sa lucreze doar la linia de parfumuri.

După Mugler, Jean-Luc Testu a devenit directorul de creație al mărcii, dar problemele financiare continue au dus la închiderea mărcii de îmbrăcăminte în 2003. În 2005, activitățile Casei au reînviat sub conducerea lui Thomas Engelhart, însă brandul produce doar colecții pentru bărbați. În 2008, Rosemary Rodriguez a preluat funcția de director de creație al lui Thierry Mugler. În 2010, a fost înlocuit cu , care a schimbat numele mărcii în MUGLER, lăsând doar numele de familie al fondatorului. Sub conducerea sa, marca continuă să existe cu succes și astăzi.

„Motivul pentru care am decis să închid divizia de modă a mărcii este pentru că m-am săturat să-mi petrec tot timpul în genunchi încercând să ajut alți oameni să arate uimitor. Am folosit moda pentru a mă exprima cât de mult am putut. La un moment dat, acest lucru nu a fost suficient pentru mine.”

Regie, fotografie și design

În 1988, Mugler a publicat prima sa carte de fotografii, Thierry Mugler, Photographe. Albumul a fost dedicat uneia dintre pasiunile designerului - călătoriile. Prima a fost urmată de publicarea unei a doua cărți, monografia „Fashion Fetish Fantasy”, care a inclus fotografii ale articolelor de designer ale lui Mugler, inclusiv ținute pentru celebrități și prietenii designerului.

Pe lângă fotografie, Mugler regizează scurtmetraje, reclame și clipuri video și proiectează în mod regulat costume pentru comedii muzicale, concerte, operă și teatre (inclusiv producția Lady Macbeth la Comédie Française). A colaborat cu artiști precum Robert Altman și George Michael (în 1992, Mugler a regizat videoclipul lui George Michael pentru piesa „Too Funky”).

În 2002, Thierry Mugler a colaborat cu renumitul circ francez Cirque du Soleil, creând costume pentru trupă și regândind producția „Extravaganza” pentru spectacolul „Zumanity”. În plus, Mugler a creat imaginile eroilor acestui spectacol. În 2009, Thierry Mugler a servit ca consultant artistic al compozitoarei-compozitoare de renume mondial Beyonce. Pentru turneul ei mondial „I Am...”, el a creat costumele, coregrafia, luminile și decorul.

Parfumuri si cosmetice

Primul parfum de la Thierry Mugler a apărut în 1992 și se numea „Angel" Parfumul a deschis o nouă direcție a parfumurilor în care nu este folosită o singură notă florală. Baza lui „Angel” a inclus note de pralină și ciocolată, amestecate cu un accent puternic de patchouli. El a devenit primul aromă orientală, lansat intr-o sticla de o culoare fara precedent pentru parfumul de dama: albastru. Ambalajul complex al parfumului, creat de sticlari renumiți de la Brosse Master Glassmakers, prezintă o stea învelită în sticla albastră a sticlei. Până în prezent, parfumul „Angel” a fost lansat în versiuni exclusive, modificate de sărbători, în cantități limitate, de peste 13 ori.

Restul parfumurilor mărcii au fost dezvoltate pentru a completa linia de parfumuri Thierry Mugler. Printre acestea se numără parfumuri renumite precum „A*Men” pentru bărbați, parfumul unisex „Mugler Cologne” și parfumul pentru femei „Alien” a devenit al doilea aromă faimoasă marca și a fost lansat în 2005. El este inspirat energie solara, plină de lumină și speranță. În 2005, Thierry Mugler a lansat proiectul Thierry Mugler Perfume Workshops, care vizează predarea meșteșugului de a crea parfumuri și dezvoltarea know-how în industrie.

În plus, Thierry Mugler a devenit autorul serviciului inovator „The Source”, care vă permite să reumpleți sticlele cu aromele „Angel” și „Alien”. În acest scop, marca a început să producă sticle speciale de umplere, care pot fi comandate pe site-ul oficial Thierry Mugler. În 2008, a fost fondată linia de produse cosmetice de ultimă generație Thierry Mugler Beauty.

Alte proiecte

În 2006, Thierry Mugler a finalizat proiectul de lansare a filmului lui Tom Tykwer Perfume. În sprijinul filmului, împreună cu compania IFF, designerul a lansat un set limitat exclusiv „Perfume: The Coffret”, care includea 15 sticle mici cu parfumuri sub nume diferite: Baby, Paris 1738, Atelier Grimal, Virgin Nr. 1, Boutique Baldini, Amor & Psyche, Nuit Napolitaine, Ermite, Salon Rouge, Human Existence, Absolu Jasmin, Sea, Noblesse, Orgie și în final Aura, simbolizând creația unică creată de personajul principal al filmului. Parfumul Aura conține 84 de componente.

În 2007, Mugler a lansat colecția „Mirror, Mirror”, care includea cinci parfumuri poziționate ca parfumuri de înșelăciune care nu aveau miros caracteristic, dar care vizează „întărirea simțului prezenței cuiva”.

Site-ul oficial: www.mugler.com

Interviu cu Catherine Perrette cu Thierry Mugler din 18 iunie 2010, dedicat lansării filmului Womanity, lansării site-ului Womanity.com și prezentării parfumului Womanity.

KP: Ne poți spune despre cum a început povestea Womanity?
TM: Fiecare nouă creație a mea este întotdeauna o reflectare sau o îmbunătățire a ceea ce am făcut înainte. Eu lucrez întotdeauna după acest principiu. Când dezvolt un anumit proiect, știu deja ce voi face în continuare. Ideea acestui parfum mi-a venit după ce am venit cu „Angel” - un parfum destul de amețitor, cu o anumită inocență, precum și cu o senzualitate evidentă. Cu Womanity vreau să completez ideea și să înțeleg femeia până la capăt: să deschid o gamă mai largă de feminitate și, prin urmare, să fac ceva și mai complet.
Când am început să lucrez la parfumul Womanity, am început să mă gândesc la femeile moderne, pline de o energie incredibilă și în continuă mișcare. Această energie poate fi exprimată prin sport și tehnologie, ca în cazul lui Beyoncé. Este o diva născută pe scenă, care se îndreaptă spre scopul ei ales cu fiecare mișcare. Trebuie să fii un atlet adevărat pentru a face același lucru pe scenă pe care îl face ea.
M-am gândit și la energia pe care o generează și pe care o cheltuiesc femeile Viata de zi cu zi. Aceasta este o energie extraordinară care m-a fascinat întotdeauna. Aceasta este energia unei femei. Energie pentru a avea și a crește copii, energie pentru îngrijire, energie pentru a dărui și, în sfârșit, cel mai important, energie pentru a te juca, a arăta bine, a te bucura de viață cu toată sinceritatea și onestitatea. Pe lângă faptul că sunt paradoxale și complete, femeile sunt și foarte jucăușe. Jocul lor nu este niciodată inutil. Cred că cel mai important lucru pentru o femeie este să se poată distra și să se joace, altfel poate ajunge într-un punct periculos. Femeile care au trecut prin atâtea lupte și greutăți și-au câștigat dreptul de a juca.

KP:A fost foarte important pentru tine să transformi Womanity într-un fel de comunitate, o platformă. Spune-ne de unde a venit ideea creării site-ului Womanity.com?
TM:În centrul tuturor se află ideea de comunicare și schimb. Ceva de genul „Nu fac asta pentru mine, ci pentru alții”. Dorim să atragem cât mai multe femei la resursă. Și cred că femeile ar trebui să definească cadrul Womanity.com. Prin crearea unui cadru, vă puteți ajuta ideea să avanseze cât mai departe posibil. Conceptul Womanity.com este de a oferi femeilor acest cadru. Și apoi, cine știe unde ne vor duce... Asta e ideea. Este relevant și pentru filmul Womanity, pe care l-am regizat: nu are sfârșit, va fi creat de femei, de internauți. Pot veni cu absolut orice final. Și acest simbol al cheii... Cheia viselor, înțelepciunii, puterii? Nu știm exact ce, dar aici este cheia.

KP: Ce femei asociezi cu ideea de Femeie? Există artiști sau celebrități despre care ați dori să vorbiți având în vedere Womanity? Adică ai în minte pe cineva care ar putea reprezenta Womanity?
TM: Există o mulțime de astfel de oameni. Și fiecare poate prezenta această idee în felul său. A fost influențată de un număr imens de femei, inclusiv femei din trecut, pot cita exemplul lui Ingrid Beatncourt sau Beyoncé, cu care am lucrat și care pentru mine sunt personificarea perfecționismului. Beyoncé, de exemplu, de la vârsta de 9 ani a studiat tehnicile de cânt, dans, muzică și competiție. Și ea se depășește constant. Când urcă pe scenă, depășește ea însăși. Pe lângă asta, îmi plac femeile care își scriu propria muzică. Pot să o menționez pe Tracy Chapman. Ea compune aceste minunate melodii liniştitoare. Foarte calmant. Sau Norah Jones. Suflet, expresie minimalistă, voce. Ea mă uimește.
Când vine vorba de lupta femeilor, despre onoarea și energia lor, vin în minte personalități complet diferite. De exemplu, Marina Navratilova, o atletă minunată. Am fost implicat în sport toată viața, așa că am foarte mult respect pentru ea. Simbolizează disciplină, precizie, angajament. Aceste abilități sunt extraordinare pentru femeia obișnuită din viața ei de zi cu zi. O respect pe Marina Navratilova pentru lupta pe care o duce, pentru sinceritatea ei, ca să nu mai vorbim de aptitudinile ei de tenis.
Mă gândesc și la femeile care se reinventează. simt iubire incredibilăși admirație pentru Gloria Swenson, o actriță uimitoare care a fost una dintre cele mai mari vedete din lume, un adevărat idol. Ea a avut propria abordare a oricărui rol. A supraviețuit cancerului în anii 20 sau 30, când nimeni nu putea face nimic pentru ea. În același timp, ea a folosit cel mai mult mijloace obișnuite care erau disponibile la acea vreme, cum ar fi alimentație adecvată si plaja. Ea a decis să-și schimbe viața și a petrecut șase luni în Arizona - și s-a vindecat de boală. Mi se pare uimitor.

KP:Ne poți spune despre filmul Womanity? Filma la Fundația Hartung din Antibes, acest ultra locatie moderna. Suprarealismul este o sursă importantă de inspirație pentru tine...
TM: Când am început să ne gândim la Womanity, am simțit dorința de a crea ceva neașteptat, dinamic și complet. Apoi m-am gândit la suprarealism. Ar putea fi atât poetic, cât și amuzant și, în același timp, plin de farmec. Estetica Womanity este foarte apropiată de suprarealism, pe care l-am iubit mereu și care conține tot ce îmi place. Are efect de surpriză. Este deschis, este ca o emoție. Este exact ceea ce iubesc. Când am studiat dadaismul, totul mi-a fost foarte clar. Toate lucrurile se resping unele pe altele, se reflectă reciproc și sunt neașteptate, provocând senzații. Într-o lume care devine din ce în ce mai formatată, din ce în ce mai banală, este foarte important să te regăsești înfruntând nespusul. Nespusul este foarte important. Și, bineînțeles, m-am gândit la Maya Deren. De fapt, Maya Deren a fost o mare inspirație pentru acest film, cu fotografia ei „fake-amateur” și ședința foto în stil „fake vacanță”. Aceste rame au un farmec unic, poezie și istorie. Muzica și logica acestor fotografii creează lumea reală. Lumea Mayei Deren s-a bazat pe ideea timpului, modul în care femeile experimentează timpul și îl folosesc pentru a se reinventa. Această idee se reflectă în proiectul Womanity. Este un impuls pe care încerci să-l exprimi artistic prin miros și prin comunicare online. Am putea descrie Womanity cu energia sa, care este absolut lipsită de prejudecăți și gata să-și asume orice risc. Poate că aceasta este principala forță a unei femei. Farmecul si surpriza. Și, mai presus de toate, adevărată plăcere și bucurie. Pentru că femeile au atât de multe atuuri și, deși s-ar putea să sufere din cauza asta, sunt încă fericite că sunt femei.

KP:Filmul Womanity înfățișează trei femei în trei etape diferite ale vieții lor. Ați încercat să vă imaginați fiecare vârstă și stadiu de dezvoltare a unei femei?
TM: M-am concentrat mai mult pe personalitate decât pe vârstă. Desigur, nu se poate nega că fiecărei vârste îi corespunde un anumit stadiu de dezvoltare a personalității, dar propria lor individualitate m-a interesat mult mai mult decât vârsta lor. Am cunoscut trei femei. M-am îndrăgostit de o tânără pe nume Ophelie, care era ea însăși. Dacă era inconfortabilă, o arăta și, chiar și în timpul filmării, nu încerca să pară drăguță în fața camerei. Am fost uimit. Am găsit această calitate a personalității ei foarte puternică și emoționantă. M-a atins și Patricia: cu senzualitatea, strălucirea, generozitatea ei. Am simțit experiența ei de viață, cu partea ei inerentă de suferință. Și, în cele din urmă, a existat o a treia persoană care a combinat toate cele trei vârste: o adolescentă, o fată și o femeie adultă. Margaret a fost în care am găsit o latură însorită, jucăușă, cochetă, plină de farmec.
am fost uimit calitati personale fiecare dintre aceste trei femei. Toți erau diferite vârsteși aparțineau unor tipuri diferite. La început am căutat o asiatică. Ne-am uitat prin diferite profiluri, dar apoi am dat peste aceste trei femei care s-au remarcat clar de toți ceilalți. Păreau să fie conectați unul cu celălalt, iar acest lucru se simte în film. Vedem că se întâmplă ceva între aceste femei. E ceva în ochii lor când vorbesc între ei. În sensul că toate trei aparțin ideii de Femeie. Știți de ce filmul a fost un succes? Pentru că reflecta ideea principală a Femeii: participarea. Aceste trei femei sunt foarte diferite, par să fie de la lumi diferite. Nu se cunoșteau, dar după ce s-au cunoscut, s-au putut ajuta unul pe altul.
A fost greu de lucrat pentru că temperatura aerului a ajuns la 40 de grade peste zero, iar noi filmam de la 4 dimineața. Am petrecut 16 sau 18 ore sub soarele arzător. În realitate, programul femeilor nu le permitea să petreacă timp împreună, dar aveau un asemenea sentiment de curiozitate una față de cealaltă, încât căutau constant să comunice. Au învățat unul de la altul. Aceasta este conexiunea Womanity: o femeie învață ceva de la alta. Astfel ei pot trece la un alt nivel.

KP:Acest lucru se vede într-adevăr în film. În plus, ați plasat pe ici pe colo diverse semne, atât ascunse, cât și evidente. Uneori apar sub forma unor obiecte, litere sau cuvinte. Vedem cum se manifestă aceste semne și cum formează un fel de legătură între aceste femei. Acest element al limbajului este foarte important. Cum ți-a venit ideea de a folosi simbolismul ascuns?
TM: Este greu de explicat. Totul sa întâmplat natural, de la sine. Am folosit natura, sunetul, lumina si bineinteles montarea, ca sa nu mai spun ca am la dispozitie spiritul si stilul fiecarei femei. Unul dintre simboluri era o minge de argint. În imaginația mea, el este un simbol al ceva infinit și etern. Jucându-mă cu designul exterior și interior, cu lumina, cu transparența ferestrelor, folosind culorile primare și formele primare ale tot ceea ce mă înconjoară, am reușit să construiesc emoții individuale pe fundalul lor.
Am ales acest loc pentru că aici se pot crea emoții mari. Mă inspiră enorm. Acest loc pare să evoce ceva, dar în același timp nu impune nimic. În scenele filmului are loc o trecere de la o dimensiune la alta. Și este foarte interesant: există întotdeauna mișcare din interior spre exterior, de la rezultat la acțiune, de la pământ la mare. Această schimbare de dimensiune este foarte frumoasă, te face să vrei să călătorești. Vedem chiar și o barcă în cadru. De aceea am decis să mă joc cu cadre și să folosesc acțiunea inversă.

KP:Spune-ne despre parfumul Womanity? Cum a fost conceput și creat?
TM: Cu Womanity, am vrut să obțin o combinație de energie, tandrețe, simplitate și sofisticare și să evoc sentimente. Aceasta a fost prima dată când am vrut să folosesc note sărate într-un parfum. Împreună cu parfumul „Angel” am prezentat absolut Metoda noua combinatii de arome. Înainte de aceasta, parfumurile erau împărțite în plante, florale, orientale și așa mai departe. Și acum, mulțumită lui Angel, există arome gourmet. Pentru mine, feminitatea este echilibrată: ar trebui să fie și sărată și dulce. Așa că am vrut să găsim armonie și să creăm acel acord sărat-acru. Totul se bazează pe ritm. În tot ceea ce fac, fie că e vorba de crearea de haine, muzică, film sau fotografie, ritmul este fundația care susține întreaga structură.

KP:Poți să descrii parfumul Womanity? Cred că acesta este un parfum care evoluează și dansează, de fiecare dată pare să se dezvăluie într-un mod nou. Puteți descrie aceste etape de aromă?
TM: Crearea parfumurilor cu trei faze este semnul distinctiv al lui Thierry Mugler. Este foarte important pentru mine. Ne propunem să scoatem în evidență anumite note care apar diferit în funcție de piele. Femeitatea joacă și pe piele. Este atât de interesant să ai un miros cu note care se dezvoltă diferit pe pielea fiecărei persoane. Există o notă proaspătă la început, care este, de asemenea, delicată și dulce. Se transformă în ceva mai rece, picant și neobișnuit. Și totul se termină cu o notă lemnoasă, care susține în mod natural notele anterioare. Dar aceste trei note cântă roluri diferiteîn funcție de ceea ce face purtătorul: lucru sau relaxare. Acesta este un parfum muzical, un parfum care joacă pe notele emoțiilor naturii.

KP: La fel ca Angel, acest parfum este foarte paradoxal. Este ca și cum feminitatea însăși își dezvăluie secretele.
TM: Bine punctat. Asta este adevărat! Aceasta a fost sarcina noastră, la „scurtă”, ca să spunem așa. Este exact ceea ce am lucrat cu parfumierii și chimiștii noștri. Desigur, inițial am izolat toate aceste esențe și ingrediente cu propriile mele mâini, eu am fost cel care a determinat toate elementele inițiale care trebuiau să dezvăluie ideea de Femeie. Și apoi au lucrat cu profesioniștii precizie maximă pentru a adăuga ritm și muzicalitate la toate notele selectate.

KP:Când extragi esențe, acestea corespund deja unei povești?
TM: Totul se întâmplă pur la nivel emoțional. Desigur, înainte de asta am în cap o anumită imagine, o poveste, cutare sau cutare situație, o femeie, o femeie metaforică, o femeie anume... Și prin toate aceste mirosuri se dezvăluie diferite tipuri de femei. Când am în minte un anumit tip de femeie, am o esență care o descrie cel mai bine.

KP:Aș dori să aud mai multe despre tensiunile pe care le au femeile despre care ați vorbit mai devreme. Crezi că trebuie să inventăm un parfum pentru fiecare nou tip de femeie?
TM: Aș spune că femeile caută din ce în ce mai mult autoafirmarea și recunoașterea. Nu pot să explic mai bine. Vreau doar să sporesc paradoxurile și magia existente. Aspectul feminității pe care vreau să-l subliniez este acea latură paradoxală, ideea că „da, orice este posibil”. Dar, în același timp, ne dăm seama că puterea unei femei este ca cristalul. Ea este foarte fragilă.

KP: Este interesant de reținut imaginile asociate cu „Angel” și stilul Mugler. Acestea sunt imagini cu o femeie vampir, o femeie războinică... Și apoi vezi o percepție complet diferită a feminității. Viziunea ta s-a schimbat sau crezi că reflectă lumea modernă?
TM: Nu cred că mi s-a schimbat viziunea. Îți vei aminti mereu de această femeie cuceritoare. Dar mereu am arătat opusul acestei imagini: o femeie mai tăcută, mai virgină, mai inocentă. Am arătat asta de atâtea ori în emisiunile mele în care ai mulțimi de femei cuceritoare în fața ta și apoi iese o adolescentă care duce un mănunchi de fân.

KP:Acum să vorbim despre linie curată aromă. Are forme extrem de pure și aspect neobișnuit sculpturi... El însuși este ca o sculptură.
TM: Acesta este un adevărat compliment.

KP: De asemenea, seamănă cu un totem cu simboluri care se află pe partea de sus a sticlei. Și această verticală... Ce părere ai despre designul sticlei?
TM: El este real, real. Sticla Womanity seamănă cu un totem sau cu o statuie. Pentru că a făcut pentru o femeie care lasă urme, de parcă i s-ar fi ridicat un monument. În timp ce l-am creat, nu am uitat de partea practică a problemei. Știi, sunt foarte critic când aleg un stilou, un creion sau o radieră. Trebuie să fie bine făcute. Deci, imaginează-ți o sticlă de parfum! Ar trebui să fie plăcut de ținut în mâini. Ar trebui să fie frumos și să reprezinte ceva în sine. Am încercat să creez un obiect real folosind o bază clasică și să-l fac ergonomic.

KP : Cu toate acestea, obiectul este foarte departe de a fi clasic: are aceeași culoare cu parfumul din interior - roz...
TM: Da, roz cu bronz, înnegrire și trecut. Cu toate acestea, viitorul este în această sticlă. La fel și notele dulci și sărate care alcătuiesc aroma. Este important pentru mine să mă unesc experiență din trecutși oportunități viitoare. Am ales în mod special acest lucru delicat și evident culoarea roz combinat cu bronzul pentru a reprezenta puterea și rezonanța.

Există multe mărci în lume pe care le iubim în interior și în exterior. Căutăm lucrurile lor, suntem gata să cumpărăm întreaga șină la vânzare și așteptăm cu nerăbdare să le arătăm noile colecții. Este timpul să ne dăm seama care este fenomenul atractivității lor. Astăzi vom vorbi despre Thierry Mugler - un brand cu o estetică feminină fără compromisuri care a avut vremuri rele, dar acum pare gata să se ridice din genunchi. Decolteurile pe lungime, taliile tăiate, umerii accentuați și alte piese pe care Cher și-ar plăcea să le poarte (și le-a purtat) au fost revoluționate în anii optzeci și sunt forțate să-și demonstreze din nou viabilitatea în epoca fetelor în adidași.

Text: Anastasia Poletaeva

Povestea lui Thierry Mugler - dintr-o serie de povești „despre micul motor care ar putea”: un băiat din familie obișnuită a cucerit Parisul și a intrat în istorie. S-a născut într-o familie simplă la Strasbourg, dar a ales imediat hobby-uri sofisticate - a studiat baletul în copilărie, la 14 ani a început să cânte la Opera Națională a Rinului și, în același timp, a absolvit cursurile de pictură la Școala de Arte Decorative din Strasbourg. . În 1968, a decis să se mute la Paris, unde a fost cu siguranță mai distractiv. Apoi totul s-a dezvoltat rapid: Thierry s-a angajat la lanțul de buticuri Gudule ca artist de schiță și designer, Thierry a dezvoltat colecții pentru case de modă din Barcelona, ​​Paris, Milano și Londra, Thierry și-a prezentat prima colecție personală în 1973. Apropo, a provocat disonanță cognitivă în rândul publicului de modă: pe fundalul anilor 60 minimalisti, cu siluetele lor drepte și pofta de futurism, ținutele deliberat sexy ale lui Mugler păreau cel puțin extraordinare. Viitorul couturier s-a inspirat din anii cincizeci, dar le-a interpretat în felul său - spre deosebire de Dior, nu i-a fost teamă să demască pieptul și picioarele viitorilor clienți. Acest elogiu către erotism a atras atenția lui Melky Trenton, editor de modă la ELLE franceze. Impresionată de munca tânărului designer, care a promis că va deveni un jucător important pe piață, Trenton l-a luat sub aripa ei: de exemplu, la invitația ei, Mugler avea să-și arate colecția în Japonia.

Crearea propriei mărci a fost doar o chestiune de timp și, în acest caz, de scurtă durată: marca semnătură Thierry Mugler a apărut în 1974. Thierry nu a fost unul dintre tinerii creatori de modă care se grăbesc în căutarea propriului stil - el a conturat foarte clar ADN-ul mărcii în prima sa colecție. Thierry Mugler - aceasta este o talie strânsă într-un corset îngust și complex, acestea sunt elemente de bandaj și decolteul menționat mai sus, acesta este o mulțime de corp gol, țesături transparente, fante înalte și decor excesiv. În plus, direcția spațio-futuristă pe care a urmat-o industria în anii șaizeci și-a pus amprenta chiar și asupra hainelor agresiv de sexy ale brandului: aceste rochii sunt mai ușor de imaginat pe Barbarella decât pe Veronica Lake.

Dar în spatele dorinței persistente de a dezbraca o femeie cât mai viclean se afla o idee complet clasică de închinare. corpul feminin: liniile de tăiere și finisarea au urmat contururile anatomice, iar siluetele semănau adesea cu haine antice sau chiar egiptene. Tendința către o oarecare teatralitate nu a fost dictată de dorința de a se evidenția. Thierry pur și simplu nu a fost suficient moda feminina prêt-à-porter, a vrut să stăpânească forme noi. În 1977, a organizat primul său spectacol-performanță, producându-l el însuși. În 1978, a deschis un butic la Paris și a lansat linia pentru bărbați L'homme Mugler. Lucrează cu îmbrăcăminte bărbătească la fel de îndrăzneață ca și cu cea pentru femei, dar, evident, acest lucru s-a potrivit pe deplin cumpărătorilor: bărbații din întreaga lume au cumpărat de bunăvoie modelele avangardiste ale tânărului designer.

Legile îndoielnice ale echilibrului nu funcționează întotdeauna în industrie, când o creștere puternică este urmată de un declin la fel de rapid. Dar, din păcate, ei au fost cei care au lucrat pentru Thierry Mugler: pe la mijlocul anilor 90, marca a început să dispară. A început dificultăți financiare, pentru că Thierry, care nu a vrut să urmeze noi tendințe estetice (sau chiar vreuna), a căzut în capcana rolului său: feminitatea hipertrofiată a încetat să se vândă, fiind înlocuită de androginie. Designerul s-a trezit în aceeași poziție în care se afla Galliano înainte de scandal: frumos, dar teribil de demodat. În 2001, casa a devenit complet neprofitabilă și s-a închis. După cum s-a dovedit mai târziu, pentru o vreme, dar totuși.

Și apoi a fost agonie. După încercarea vagă a lui Jean-Luc Testu de a insufla viață unui cadavru, speranța a început să răsară imediat după plecarea creatorului - în 2005, Thomas Engelhart a venit și a preluat linia masculină. Acest lucru i-a adus brandului un succes comercial serios, ceea ce nu se poate spune despre partea feminină a mărcii - din 2008 până în 2010 s-a ocupat de Rosemary Rodriguez și puține lucruri au fost criticate de critici cu aceeași furie ca și creațiile ei pentru Thierry Mugler. Spectacolul brandului a închis Săptămâna Modei Volvo de la Moscova în toamna anului 2009 și chiar și publicul rus a putut vedea cât de rău era: colecția era lipicioasă și fragmentară, de parcă Rodriguez ar fi băgat în ea toate tipurile de haine care i-au venit. minte și le-a asezonat cu un corset semnătură. Pe scurt, toată lumea era unanim convinsă că marca a murit.

Istoria lungă și ornamentată a lui Thierry Mugler a continuat însă: casa a fost amintită în 2010, când Nicolas Formichetti a fost numit director de creație. Stilistul Lady Gaga (rochia de carne a fost ideea lui) și directorul de creație al Uniqlo nu fuseseră niciodată implicați direct în design, dar acest lucru nu a deranjat pe nimeni la început. La primul spectacol al lui Formichetti, Gaga a cântat cu piese create special pentru spectacol, iar Zombie Boy, găsit de designer pe Facebook, a jucat într-o reclamă pentru linia masculină. Dar expunerea media nu este întotdeauna suficientă pentru succesul comercial: foarte curând a devenit clar că cumpărătorul merge la magazin nu pentru un stil talentat sau un PR puternic, ci pentru lucruri care s-au dovedit a fi flagrant neremarcabile. În 2013, Nicolas l-a părăsit pe Thierry Mugler și s-a mutat la Diesel (pentru care, de altfel, face colecții cool). Puțin mai târziu, conducerea mărcii a anunțat o nouă și definitivă numire: David Koma a preluat postul de director de creație. „Vrem să începem să scriem pagina noua Mugler și pune ștampila înapoi pe card afaceri de modă. Avem potențialul de a ne moderniza și cred că este uriaș”, a declarat Virginie Courtin-Clarens, director de dezvoltare, marketing și comunicare la Mugler Fashion. Și acum asta era interesant.

Să începem cu cei mândri: David Koma are rădăcini georgiane și este considerat un designer britanic, dar știm că a trăit și a studiat la Sankt Petersburg. Acolo, creatoarea de modă a urmat două cursuri la Academia de Artă și Industrie care poartă numele. Mukhina, dar a fost nemulțumit de ea și a zburat la Londra, la atotputernicul Central Saint Martins. Colecția sa de diplome a fost cea mai bună de pe curs, iar lucrarea sa de master a primit Harrods Design Award și Vauxhall Fashion Scout Merit Award. David tocmai absolvise, dar Megan Fox, Beyoncé și Cheryl Cole apăruseră deja în ținutele sale. Și nu este de mirare că unui tânăr designer atât de talentat i s-a oferit să-l revigoreze pe Thierry Mugler. Până acum a făcut o singură colecție - o croazieră, dar pare mai convingătoare decât orice lansat sub brandul Thierry Mugler în ultimii douăzeci de ani. David nu exploatează sexualitatea mărcii comerciale: vremea pieptului gol și a fantelor până la vintre a trecut. În schimb, continuă alte tradiții ale mărcii: croiala anatomică și dragostea pentru corpul feminin. Adaugă la asta propria sa estetică minimalistă, abordarea constructivistă a croitoriei - și, urât, vrei să porți din nou lucruri „de la Thierry”. În toamnă, David îl va arăta pe primul colecție completă, și îl așteptăm cu mare interes.

În ceea ce privește fondatorul mărcii, însuși Thierry Mugler se descurcă de minune. Pe lângă linia sa de parfumuri, are propriul show, care se desfășoară în prezent la Paris. El a spus întotdeauna că nu are nevoie de inspirație pentru a lucra - doar o minte naturală și educație dobândită. Și judecând după faptul că Thierry însuși, spre deosebire de creația sa, a rămas pe linia de plutire în tot acest timp, el știe evident despre ce vorbește.

Thierry Mugler, creator de parfumuri de neîntrecut, ne deschide Galaxia lui Senzualitate și ne invită într-o altă fantezie încântătoare care va trimite fiori prin corp din prima secundă...

„Întotdeauna mi-am dorit să creez un parfum care să însemne același lucru pentru toată lumea, ceva blând precum atingerea unui Înger, ceva atât de senzual încât aproape să te îmbini cu cel la care îți pasă, luând o bucată din persoana iubită împreună cu ea. parfum"
Thierry Mugler

Poveste

Thierry Mugler s-a născut pe 21 decembrie 1948 la Strasbourg. În loc să învețe la școală, a preferat plimbările prin catedrale medievale, decorate cu figuri de îngeri și demoni care au prins viață în imaginația sa.

Inspirat de filme de lux bazate pe teme antice, musicaluri de la Hollywood și filme de groază, la vârsta de 14 ani Thierry a intrat în teatrul de balet l'Opéra din Rin pentru a se cufunda în lumea la care visase mereu: scena, aripile, teatrul. lumini, dansatoare frumoase in rochii frumoase, iluminate de spoturi.

Alături de balet, urmează cursuri la Școala de Arte din Strasbourg. Îmbrăcat în haine realizate după propriile sale schițe, Mugler atrage atenția tuturor locuitorilor orașului.

În 1968, Thierry a ajuns la Paris. Cariera sa a început ca vitrine și artist de schiță la Gudule, primul lanț de buticuri de modă pariziene.

ÎN 1973 anul a fost lansată prima linie de îmbrăcăminte „Café de Paris”, iar în 1974 anul în care creează casa de moda Thierry Mugler. După ani în care a modelat siluete fără formă, Mugler readuce lumina reflectoarelor către eleganță. linii clare, punând un accent puternic pe umeri.

ÎN 1977 Thierry Mugler prezintă prima sa „colecție – performance” publicului.

ÎN 1978 an pe baza rezultatelor sondajului opinie publica, Thierry Mugler a fost numit „cel mai bun creator de pe planetă. Prezentarea unei femei ca un extraterestru, o Amazon, o divă de la Hollywood - deschide Thierry Mugler nouă eră femeile sunt vedete.

Spectacole și vedete

Designerul a fost primul care a transformat prezentările de modă în mari spectacole de scenă care vor rămâne pentru totdeauna în istoria modei. La spectacolele sale au participat cei mai cunoscuți muzicieni, actori și modele: Claudia Schiffer, Nadja Auermann, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Darryl Hannah și chiar Sharon Stone și Diana Ross!

Talentul designerului se exprimă în munca sa de fotograf, regizor, scenarist și creator de decoruri și costume de teatru. Cele mai cunoscute lucrări ale lui Thierry Mugler sunt regizorul videoclipului „Too Funky” de George Michael și creatorul de costume pentru spectacolul Cirque du Soleil „Zumanity”.

ÎN 2009 Thierry Mugler a creat personal o colecție de costume pentru turneul de concerte al cântăreței Beyoncé Knowles.

ÎN 2014 David Koma, un designer de origine georgiană din Londra, care produce cu succes marcă proprie Hainele David Koma.

Aureola unui designer misterios și discret pare să lumineze marca Mugler. Un mare fan al lui Thierry Mugler și al creațiilor sale emblematice, David Koma creează colecții care se bazează pe moștenirea Casei și se străduiesc să îi dea o întorsătură contemporană.

ÎN colecții pentru femei interpretează tradițiile în felul său și formează noi canoane de modă. Garderoba femeii Mugler prezintă piese atemporale cu siluete sofisticate, minimaliste, realizate din materiale luxoase și accentuate cu detalii metalice. În 2015, designerul a lansat prima sa colecție de genți Mugler.

Muzele Mugler

Multe fețe ale firii femeii Înger timp diferitîntruchipată de modele și actrițe celebre precum Estelle Lefebure, Jerry Hall, Amy Wasson, Anna Maria Cech, Bianchi Balti și Naomi Watts, Eva Mendes.

Alegere Georgia May Jagger la fel de personaj principal capitol nou Povestea lui Angel a fost absolut firească. Tânăra elegantă și sexy Georgia a moștenit tot ce este mai bun de la părinții ei: frumusețe strălucitoare mama și spiritul liber al rock-ului de la tatăl său, legendarul muzician Mick Jagger. Ea împletește cu adevărat organic aceste două lumi.

Stilul noii campanii de publicitate Angel a fost determinat, in primul rand, de alegerea unei noi fete a parfumului - Georgia May Jagger - si a unui nou design grafic. Este complet diferit de stilul campaniilor anterioare de publicitate pentru parfum, dar în același timp corespunde pe deplin spiritului îndrăzneț și îndrăzneț al lui Thierry Mugler. Subliniind versatilitatea parfumului, noua campanie de publicitate Angel are un caracter complet atemporal. Acesta este un apel pentru toate femeile, de la cei mai devotați fani ai parfumului până la cele care încă nu au descoperit lumea misterioasă, tentantă, senzuală și dulce și delicată a lui Angel.

Colecția de parfumuri Mugler

Înger - primul care a devenit o legendă.

Este posibil să creați unul complet original, indiferent de ce? aroma asemanatoare, cine ar deveni instantaneu un model? Sau astea sunt doar vise? Thierry Mugler le-a adus la viață în 1992, creând parfumul Angel. Această aromă face apel la amintiri și fantezii, te duce în lumea viselor, în care clipește imagini dintr-o copilărie fără griji. Angel este primul parfum al grupului Gourmet, devenit celebru concentrație mare paciuli. Notele de fructe de padure, ciocolata si caramel, vanilie si miere tachina nasul cu o dulceata imbatatoare. Însă însăși esența aromei este un mister ascuns în ea, care rămâne nerezolvată până la final și se dezvăluie doar puțin în cele trei fațete ale aromei: cerească, gurmandă și feminină.

ÎngerMuză - explozie de supernovă în Galaxia Îngerului!

O PASIUNE CARE SE TRANSFORMĂ ÎN NEBUNĂ
IUBIREA CARE CREȘTE ÎN DEPENDENTĂ...

Aceasta este o combinație strălucitoare de dulceață și mister senzual...Notele de vârf dezvăluie grapefruit suculent și piper roz. Inima compoziției conține o coardă gurmandă seducătoare de ciocolată și cremă de nuci. Vetiverul atrăgător din traseu umple compoziția de senzualitate. Lasă-te tentat de un nou parfum pe care îl vei iubi absolut... #HateToLove

Angel EauSucré e - delicatețea parfumului.

Apetisantă, atractivă, infinit de seducătoare, această aromă tachinează și joacă pe contrastele de gusturi și senzații: rece și caldă, acrișoară și dulce, crocantă și topitoare, răcoritoare și învăluitoare.

Angel Eau Sucrée nu lasă de ales decât să cedeze tentației și să plece într-o călătorie gurmandă fascinantă prin trei acorduri principale: sorbet de fructe, bezea caramel și senzualitatea patchouli și vanilie.

Străin - însorită și misterioasă.

Când a creat Alien, Thierry Mugler a visat la un parfum care să pună în evidență strălucirea și splendoarea fiecărei femei.

I-a dat un nume misterios, expresiv, evocând imaginea unei femei nepământene și făcând ecou numele primului parfum Mugler Angel: tot 5 litere și, de asemenea, prima literă „A”. Acest aromă neobișnuită permite unei femei să supraviețuiască experienta nouași descoperi senzații noi.

Alien nu este doar un parfum seducător, este o amuletă sacră plină de energie solară. Inchisa intr-o sticla talismanica, aceasta aroma unica se trezeste emoții puterniceși subliniind splendoarea fiecărei femei, este capabilă să devină obiectul unei adevărate dependențe de parfum.

Colecția de parfum A*Men, povestea unui erou modern

De peste 20 de ani, parfumuri Muglerîntruchipează personalitatea cu adevărat strălucitoare și nesfârșită creativă a fondatorului mărcii. Capodoperele parfumurilor sunt la fel de libere de limite și convenții, la fel de îndrăznețe, și uneori chiar îndrăznețe, precum designerul însuși.

Pentru primul parfum pentru bărbați, lansat în 1996, Thierry Mugler a compus o compoziție foarte masculină cu caracter puternic. În ea, a combinat cu îndrăzneală ingrediente contrastante (paciuli, cafea și vanilie), dorind să creeze o aromă rafinată, elegantă și carismatică. Amin a fost inspirat din imaginea unui super-erou transferat din lume de basm benzi desenate în lumea modernă. Poartă spiritul unui cuceritor, forță interioară și pasiune pentru depășirea obstacolelor, oferind omului aura unui erou invincibil.

Plagiatul nu este neobișnuit în lumea modei. Aproape fiecare casă de modă la un moment dat a fost surprinsă copiend creațiile altora. Mai mult, în lumea modernă Este greu să-ți imaginezi o ținută cu adevărat unică fără a te strecura în kitsch-ul și grotescul comic de care oamenii sunt vinovați designeri moderni. Cei care încearcă să mențină un echilibru între originalitate și purtabilitate au o perioadă dificilă, dar recent a existat un caz flagrant.

În urmă cu câteva zile, casa de modă Balmain a prezentat colecție nouă primăvară-vară 2019. Cele mai multe ținute s-au remarcat prin forme geometrice stricte, pe alocuri - un indiciu de futurism. Culorile principale au fost alb, negru și argintiu. Cu toate acestea, colecția a atras atenția nu numai criticii de modă, dar și alți designeri, printre care și celebrul francez Thierry Mugler, care a observat în colecție mai multe lucruri care aminteau suspect de ale lui.

Instagram

Mugler a postat mai multe fotografii pe Instagramul său. În dreapta este colecția Balmain lansată recent, iar în stânga sunt propriile sale creații, datate ani diferiti- din 1979 până în 1998. Privind imaginile, reiese o concluzie dezamăgitoare. Mugler a fost întotdeauna un designer destul de extravagant și, prin urmare, până la 4 look-uri de la Balmain, care sunt practic copii ale creațiilor sale, nu par deloc un accident. Thierry Mugler și-a semnat sarcastic toate colajele: „fără comentarii”, „probabil că acesta este un tribut Ha-ha”, „serios?”

Instagram

Nu se știe dacă Mugler plănuiește să-l dea în judecată pe Balmain. Casa de modă în sine nu a răspuns încă declarațiilor designerului. Să ne amintim că din 2011 Balmain este condusă de designerul Olivier Rousteing, care lucrează cu casa de modă din 2009. Bărbatul și-a început cariera cu Roberto Cavalli, unde a lucrat ca director de creație timp de cinci ani.