История мужского костюма стара так же, как мир. Тем не менее, мужской деловой костюм в современном понимании был изобретением английской моды 19 века. Изначально классический костюм был по карману немногим, и его носили лишь состоятельные люди, да и то по особым случаям: например, на воскресную церковную службу. Постепенно стали возникать различные варианты костюмов. Так появился смокинг, мужской костюм-тройка и многие другие.

Сейчас дизайнеры разработали вариации этого предмета гардероба практически на все случаи жизни: существуют спортивные мужские костюмы, свадебные и даже карнавальные мужские костюмы. При этом, несмотря ни на какие прихоти переменчивой моды, его составляющие всегда неизменны: это пиджак, брюки, иногда жилет, дополненные такими распространенными аксессуарами как галстук, бабочка, шейный платок, ремень, запонки. Право диктовать правила для данного вида одежды, как считают многие, надолго закрепила за собой Европа. Ведь именно с легкой руки европейцев костюмы так быстро распространились по всем уголкам земного шара. Немецкие и итальянские мужские костюмы тут по-прежнему остаются высшим эталоном качества, и надо сказать, не без основания.

Тем не менее, во многих странах появились национальные вариации классического мужского костюма. Ярким примером этому может служить Китай. Специально для Мао Цзэдуна, лидера КНР, был разработан дизайн народного костюма «Mao Suit» («костюм Мао»). В нем требования европейской моды сочетались с национальными китайскими особенностями одежды. А вот русский (и советский) мужской костюм мало чем отличался от европейского, разве что более жесткими стандартами и меньшей возможностью комбинировать детали. Только в последнее десятилетие происводство мужских костюмов в нашей стране стало больше отвечать современным запросам стиля и моды.

Костюм, как и любая другая одежда, должен соответствовать множеству требований, предъявляемых не только обществом, но и его носителем, в первую очередь. Сейчас в продаже можно найти различные виды мужских костюмов на любой вкус. Как же правильно подобрать мужской костюм, чтобы он наилучшим образом подчеркивал достоинства своего владельца?

Для современного делового человека практически не существует проблемы, где купить мужской костюм, подходящий по стилю и размеру. В магазинах представлены образцы различных марок мужской одежды, многие ателье также предлагают услуги по пошиву и прокату мужского костюма. Но иногда бывает непросто сориентироваться и выбрать именно то, что нужно. Для начала стоит определиться, для какой цели этот важнейший предмет гардероба будет служить.

Существуют «формальные» мужские костюмы, составляющие основу гардероба современного мужчины. Как правило, это костюм двойка, состоящий из пиджака и брюк одной ткани (чаще всего, шерстяной). Они идеально подходят для деловых встреч, некоторых официальных случаев.

Выделяется также костюм стиля «casual» (то есть, неформальный). Его конструкция проще, а расцветки намного либеральней. Он отлично подходит для мероприятий, запланированных на выходной день, семейных и дружеских вечеринок. Ткани для него более легкие и оригинальные, например мужской костюм из вельвета можно отнести к этой категории. Часто этот стиль предполагает упрощение моделей делового мужского костюма, пиджак и брюки могут быть разного цвета, из разных тканей.

Существует также понятие «fashion item», что означает «костюм на один сезон». Здесь производство мужских костюмов следует веяниям моды, экстравагантным, но, увы, недолговечным. В этой сфере преобладают нетрадиционные модели мужских костюмов, такие ткани как лен, хлопок и шелк. Стандартными цветами для делового мужского костюма являются черный, темно-синий, все оттенки серого. К ним также можно добавить и более «неформальные цвета»: темно-коричневый, темно-зеленый.

Темно-синий цвет — насыщенный, приятный для глаз, к тому же, он прекрасно сочетается с белоснежными и голубоватыми рубашками. Кроме того, он отлично подчеркнет уверенность мужчины в себе. Серый цвет менее официален и больше располагает к себе; для выставки или презентации это идеальный вариант. Также его можно разнообразить рубашками светлых оттенков: лилового, розового, персикового.

Тем не менее, самым строгим и консервативным остается черный: он подойдет для большинства случаев. Классический костюм способен преобразить любого мужчину, именно поэтому он должен быть в гардеробе у каждого, и желательно не в единственном экземпляре - на жаркую и холодную погоду, для строгой и менее формальной обстановки.

Внешний вид костюма очень мало изменяется, однако допускаются некоторые колебания относительно цветовой гаммы и рисунка, а также ткани костюма для того или иного сезона.

В первоначальном его виде классический костюм родился в Англии в XIX веке. Кроме брюк, пиджака и жилета, который сегодня, скорее факультативен, джентльмен ранее обязательно надевал головной убор и перчатки. Мода менялась, цилиндры уступали место котелкам, фетровым шляпам, перчатки для мужчин в скором времени утратили свое историческое значение, и сегодня мы имеем то, что имеем - брюки и пиджак, иногда жилет, а также галстук, сорочку и туфли, завершающие образ стильного джентльмена нашего времени.

Немалое значение имеет не только расцветка, но и факутра ткани. Можно выбрать и купить недорогой мужской костюм. В этом случает нужно, прежде всего, убедиться, что ткань соответствует стандартам качества и комфорта. Кроме того, нельзя забывать, что любой рисунок на ткани может не только подчеркнуть достоинства, но и выявить недостатки фигуры. В любом случае, полоска или клетка неоднотонного костюма должна быть тонкой, элегантной и не сильно выделяться по цвету.

История мужского костюма стара как мир. Эта неотъемлемая часть мужского гардероба прошла долгий путь эволюции от шкур, которые носили первобытные люди, до элегантно-удобных Brioni или Kiton, которые носят знаменитости, бизнесмены и политики. Но, привычный для нас вид костюм приобрел лишь в XIX веке, а до этого шла его постоянная трансформация.

Сегодня сложно представить мужчину, у которого нет хотя бы одного костюма. Брюки, пиджак, жилет - это эталон современного делового человека, это привычный стиль одежды для деловых встреч и официальных мероприятий.

Бытует мнение, что хорошо подобранный костюм способен полностью изменить внешний вид мужчины - сделать его более стройным, импозантным, серьезным. И с этим сложно поспорить. Но так было не всегда. Первые костюмы были уж очень далеки от привычного нам образа. В разные эпохи мужчины носили пестрые камзолы, широкие либо узкие панталоны и другие детали гардероба.

Историки уверяют, что основные компоненты мужского костюма - пиджак, жилет, брюки - появились в эпоху Возрождения. Но их объединение в один ансамбль произошло в середине ХІХ века.

Век экспериментов и перемен

Нужно отметить, что вплоть до ХІХ века такой вид одежды, как мужской костюм, был доступен только аристократии и знати. Отсюда и пошла пышность первых нарядов. Мужской костюм ХVII века для современного человека, вполне оправданно, кажется слишком напыщенным.

В одеждах аристократов непременной частью гардероба были рубашки с широкими рукавами, украшенные гофрированными оборками, кружевом спереди и на манжетах. Роль пиджака выполняли колеты - приталенные куртки без рукавов. Образ мужчины дополняли панталоны - узкие ровные штаны до середины икр, украшенные вышивкой по бокам и кружевными оборками снизу.

Такой вид убранства в разных его вариациях можно было увидеть как на знати, так и на военных, например на мушкетерах. Во второй половине ХVII века в моду вошло более пестрое убранство, на что повлиял полудетский облик малолетнего короля Людовика XIV.

Костюм этого периода состоял из сорочки, богато отделанной кружевом и бантами, короткой куртки — весты с рукавами до локтя и штанов-ренгравов по колено.

В конце века появляется новый вид придворной одежды — жюстокор. Костюм короля и высшей знати. Это одежда прилегающего, расширенного книзу силуэта, с поясом-шарфом на линии талии, длиной до колена, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. Воротника у жюстокора не было, его заменял галстук из белой ткани с кружевными концами. С жюстокором носят кюлоты - узкие до колен штаны, заканчивающиеся внизу боковым разрезом и застежкой на пуговицу или пряжку.

Это и были первые прообразы мужского костюма, к которому мы привыкли сегодня.

Век элегантности

В ХVIIІ веке законодательницей мужской моды по праву считалась Франция. Поэтому самым распространенным видом мужского костюма стало «платье по-французски». Такую одежду носили представители дворянства и зажиточный средний класс.

В эту эпоху мужской костюм состоял из многочисленных деталей. На тело надевалась длинная сорочка с жабо и подштанники длиной до колена на завязках. Мужчины из высшего и среднего класса носили кюлоты традиционно черного цвета.

В первой половине XVIII века на сорочку надевался длиннополый камзол, или весткоут, как правило, с длинными рукавами, в тон верхнему платью или контрастирующий с ним по цвету.

К середине XVIII века камзол утрачивает рукава, но сохраняет длину до середины бедра. Во второй половине XVIII века камзол превращается в жилет. В отличие от более поздних моделей, жилеты XVIII века имели стоячий воротничок. Из-под камзола или жилета выпускалось жабо либо отделка сорочки. На камзол надевалось верхнее платье — жюстокор - приталенный кафтан.

Постепенно жюстокор приобретает более простой вид. Однако в светском костюме его полностью заменяет аби — узкий однобортный кафтан, короткий спереди, с длинными полами сзади. Костюм второй половины XVIII века мог быть любой расцветки: однотонный или пестрый. В таком виде аби остается в моде вплоть до первых десятилетий XIX века.

Начало эпохи современного костюма

В начале XIX века главным представителем мужского костюма стал фрак. Его носили не только как придворный костюм и мундир, но и просто в обиходе. На фрак всегда нашивались пуговицы с обеих сторон, даже тогда, когда в 30-х годах он был узким и так плотно прилегал к талии, что вдавливал бока и заставлял выступать бедра.

В 40-х годах фрак окончательно исчез из ежедневного обихода, сохранив за собой до настоящего времени роль парадной одежды. На смену фраку пришел сюртук.

Мужчины также носили белые рубашки с высоким крахмальным воротничком, жилеты разных фасонов, широкие однотонные или пестрые галстуки, которые завязывались вокруг шеи бантом.

В начале и в конце XVIII столетия карманы брюк и панталон делались прямыми спереди. Эта мода возобновилась и в 70-х годах XIX столетия. В большинстве же случаев карманы прорезывались теперь сбоку по шву. Впоследствии форма брюк постоянно менялась, становясь то очень узкой, то слишком широкой.

Интересная особенность старого костюма заключается в том, что вплоть до конца XVIII века брюки приходилось надевать с подтяжками, поэтому они не подгонялись по фигуре и не имели никаких складок. Лишь в конце XVIII века, когда они составили пару с фраком, их стали кроить так, чтобы точно соответствовать особенностям фигуры. Тогда на брюках появились складки, благодаря которым они прилегали к талии.

Следующее усовершенствование — двусторонняя складка — была заложена на брюках лишь в 20-е годы XIX века. Существует легенда, что складки придумал один предприимчивый английский торговец. Он хотел, чтобы брюки не сминались при перевозке.

На самом деле стрелку на брюках придумал лондонский портной Ларсен. Один из заказчиков, не отличавшийся стройностью ног, попросил мастера замаскировать этот недостаток. Тот заложил складки, которые придали фигуре стройный силуэт. Однако новинка пришлась по вкусу не сразу. Лишь после того как брюки превратились в самостоятельный элемент одежды, ее необходимость была признана всеми.

Пиджак как элемент костюма появляется в мужском гардеробе к середине XIX века. Ношение застегнутых пиджаков обусловило изменение и других составляющих костюма. В частности, от рубашек с накрахмаленными жабо произошел постепенный переход к рубашкам с небольшими отложными воротничками и цветными галстуками. С пиджаком хорошо сочетался жилет. Уже к середине XIX века вместо белых пикейных или шелковых жилетов пришли более практичные модели, согласующиеся по цвету с пиджаком.

Английский портной Шанкс создал еще один вариант костюма — тройку. В нем все элементы — брюки, жилет и пиджак — были сшиты из одной материи. Как дань традиции, подобный ансамбль можно было носить и с расстегнутым пиджаком.

Пиджачная пара и тройка оказались настолько удобной и функциональной одеждой, что уже к началу 90-х годов XIX века они вытеснили большую часть предметов мужского гардероба предшествующих столетий. В частности, из обихода ушли сюртуки, камзолы, казакины и бекеши.

В 1901 году пиджак становится повседневной одеждой английского короля Эдуарда VII. Его Величество даже издал специальный указ, по которому придворные должны были присутствовать на официальных приемах в пиджачных парах или тройках.

После 1910 года в моду входят пиджаки с накладными плечами. Мужчина, одетый в такой пиджак, мгновенно приобретал атлетическую выправку.

В последующие десятилетия XX века покрой пиджака меняется незначительно. В конце столетия модельеры различают две разновидности пиджака: слегка приталенную, придающую фигуре стройность, и более строгую, прямого кроя.

Костюм - второе «я»

В наше время костюм приобрел такую популярность, что в мире появилось огромное количество различных брендов. И несомненное лидерство в изготовлении современного мужского костюма занимает Италия.

Костюмы этого бренда характеризуют как вторую кожу - они чрезвычайно комфортны, одев один раз Kiton, вы не захотите носить ничего другого. Отличительная их черта: после нескольких носок костюм сам ложится по фигуре владельца, подчеркивая ее достоинства и скрывая недостатки.

Популярность Kiton в мире очень большая, его носят мировые лидеры, звезды Голливуда, успешные бизнесмены. И не удивительно, ведь это одна из старейших и уважаемых торговых марок. Костюмы шьют вручную. При фабрике функционирует портновская школа. Здесь будущие мастера годами постигают азы. К примеру, чтобы научиться правильно пришивать пуговицы, уходит до 2 лет. А на изготовление одного костюма уходит 25 часов ручной работы и труд 45 работников.

Отсюда и качество. Те, кто хотя бы раз надел костюм Kiton, становится поклонником бренда на всю жизнь. И, к слову, достаточно высокую цену одежды этой марки с лихвой компенсируют ее качество и долговечность, это костюмы на всю жизнь. Даже через десять лет такой костюм остается модным и выглядит, будто только с витрины. Эксперты мира моды называют этот феномен своеобразной магией, которую еще никому не удалось повторить.

, нагрудный платок , запонки или карманные часы , цепочка от которых проводится сквозь разрезы для пуговиц на жилете.

Разнообразие костюмов может быть по цветовой гамме (популярные цвета - чёрный, серый, белый, тёмно-синий, тёмно-зелёный, бордовый, синий и др.), по виду верхней одежды (это может быть пиджак , сюртук , визитка , фрак , смокинг , пальто , плащ), по рядам пуговиц (одно- и двубортные), по наличию или отсутствию жилета (однобортный или двубортный, как правило носится под однобортным пиджаком), по наличию аксессуаров (карманные часы, нагрудный платок, запонки), по форме лацканов и другим параметрам.

Классический костюм начал зарождаться ещё в середине XVII века , при Версале короля Луи XIV . Французскую моду перенимали другие страны, а современный костюм появился в Великобритании в начале XIX века . Четыре столетия он был повседневной одеждой. В XVII веке его состав был таким - сюртук , белая рубашка , жилет , жабо , бриджи , чулки и туфли. В XIX веке обувью могли быть сапоги или туфли (в итоге закрепились последние), жабо сменил шейный платок, брюки стали доходить до туфель. Вплоть до начала XX века были популярными трости и цилиндры . До 1960-х гг. как правило костюм включал жилет и шляпу, позднее это стало менее популярным. С 1960-х гг. в моде закрепились костюмы-двойки с однобортными пиджаками, которые удерживают позиции до сих пор.

Традиционно классический костюм носили только мужчины, а женщины носили длинные платья. В XX веке , с укреплением роли женщины в обществе, его также стал носить и слабый пол. Изначально классический костюм был повседневной одеждой, однако с рубежа 50-х и 60-х гг. он стал сдавать позиции и стал предметом одежды либо для ценителей классического стиля, либо для особых случаев, как то престижная работа, официальное мероприятие, праздник, посещение культурных заведений, выступление перед публикой и т. п.

Раньше портные делали костюмы на заказ из тканей заказчика, но с началом промышленной революции было запущено массовое производство и открыто множество магазинов, где широкий спектр товара есть в свободной продаже. Сейчас существует несколько основных способов приобретения костюма - на заказ из собственных тканей, на заказ из каталога, приобретение готового костюма, а также приобретение элементов костюма по отдельности.

Этимология

История мужского костюма

Костюм в различных вариациях уже четыре сотни лет является мужской одеждой. Он множество раз видоизменялся, но общие каноны оставались неизменными.

Зарождение

Костюм, похожий на современный, появился во Франции XVII века . В то время он обычно состоял из парика , сюртука , белой рубашки с высоким воротником, жабо , жилета , коротких брюк-бриджей до колен, белых чулок и туфель. Введён он был королём Луи XIV , который был первым законодателем мод.

Постепенно проходила средневековая мода в Европе. В 1666 году английский король Чарльз II внедрил новую британскую придворную моду под влиянием французского коллеги. Как он постановил, костюм мужчины должен включать длинное пальто , жилет (тогда его называли петтикоат ), шейный платок , парик , короткие брюки-бриджи до колен, белые чулки, туфли, шляпу .

В Северной Америке популярность приобрёл костюм-«саке». Однако, по отношению к обычному деловому костюму, он считается несколько менее «формальным», так как плотно лежит только на плечах, не имея боковых вытачек.

На фото рядом показаны лидеры по время Версальской конференции . На неформальных встречах, как например, в данной ситуации, они одеты в визитки и пиджаки. На официальных встречах же на них длинные сюртуки.

Портные, делая женские костюмы, использовали мягкие ткани и стремились подчеркнуть женственность в своих работах. Костюм с юбкой стал повседневной женской одеждой, его надевали, когда шли на работу или по городу. На полуофициальные мероприятия надевали коктейльные костюмы .

• Английский покрой - такой пиджак имеет четыре или шесть пуговиц, слегка подбитые плечи, стянутую талию, два внешних кармана с клапанами и две шлицы на спине (своеобразные вертикальные прорехи у подола в спинной части). Костюм в строгом стиле для мужчин нормального телосложения. Также прозван как «гленчек», порой шьётся в крупную клетку.
• Для Европейского покроя характерен удлиненный пиджак с расширенными плечами, с широкими лацканами и без шлиц, а также более свободные брюки. Такой костюм хорошо подойдёт полным мужчинам, а также высоким и не широкоплечим. Не так давно появилась его видоизменённая версия с узкими брюками и пиджаком с высокими проймами, средних размеров отрезными лацканами, центральной шлицей и прорезными карманами. Элегантная модель для мужчин низкого и среднего роста.

Деловой костюм является де-факто формой одежды в бизнесе и на официальных мероприятиях. Состоит обычно из пиджака и брюк, выполненных из ткани одного типа и предназначенных для ношения вместе .

Костюм может приобретаться как готовым, так и изготовляться на заказ. Наиболее предпочтительным вариантом является второй, так как это позволяет пошить костюм, идеально подходящей фигуре конкретного человека. Такой способ в то же время является наиболее дорогостоящим, а также есть риск, что параметры заказчика изменятся с того момента, как с него сняли мерки.

Готовые костюмы позволяют значительно сэкономить, но не обеспечивают должного удобства и, зачастую, достаточного качества изготовления .

Качество пошива костюма определяется по швам, которые должны быть ровными и гладкими, небольшим деталям (как то: качество пуговиц, подгонка материала по рисунку, возможность расстегнуть пуговицы на рукавах и др.), а также по внешнему виду в целом.

Создателем первого делового женского костюма начала 20 века принято считать английского кутюрье Джона Редферна – именно он создал первые женские сюртуки, напоминавшие по крою мужские.

По сути, эволюция женского делового костюма - это наглядная история эмансипации. На рубеже XIX и XX веков женщины делали первые скромные попытки выйти из-под опеки отцов и мужей и заняться своим собственным делом. В 1871 году император Александр II высочайше повелел допускать женщин на службу в общественные и государственные учреждения. Уже в конце XIX века барышни в присутственных местах никого не удивляли, а с распространением телефона и электричества женская занятость стала массовым явлением.

Добившись наравне с мужчинами права работать и получать вознаграждение за свой труд, женщины задумались, что же носить на службе. Легкомысленные наряды Belle Epoque не удовлетворяли насущным потребностям, и женщины обратили свой взор на мужской костюм, состоявший из длинных брюк и пиджака. Брюкам пришлось дожидаться своего часа почти век, а пиджак сразу же был отмечен как нечто перспективное. Традиционный комплект для тех немногих женщин, которые работали в основном в качестве секретарей и учителей, выглядел сдержанно и максимально просто: белая блузка с высоким воротником-стойкой и неизменной брошью у ворота, длинная узкая черная юбка с поясом и минимум украшений. На улице блузку закрывал длинный пиджак из той же ткани, что и юбка.

Женский деловой костюм начала 20 века

В XX веке история делового костюма претерпела значительные изменения, что в первую очередь было связано со стремительными переменами во всем образе жизни. Особенно радикально менялся внешний облик женщины во время войн. В отсутствие мужчин все больше работы вынуждены были брать на себя представительницы слабого пола, и это отразилось на их облике: платья стали более короткими, одежда - более просторной и удобной.

И хотя конституция развитых стран провозглашала половое равноправие, в первой половине XX века к женщине, претендующей на высокий политический или производственный пост, мужчины относились по меньшей мере снисходительно. Такая женщина должна была проявить немало выдержки и самое неприятное - забыть про свое женское начало и стать похожей на окружающих ее мужчин, по крайней мере внешне. Отсюда возник образ женщины у руля власти. Костюм начала 20 века - это неброское одеяние с юбкой длиннее колена, возможно, блуза с бантом (одно из немногочисленных допустимых украшений) и с внушительный портфель вместо элегантной сумочки. До 40-х годов для женского делового костюма были типичны сдержанность и аскетичность.

История делового стиля одежды претерпела серьезные изменения лишь в послевоенные годы. В тылу представительницам слабого пола часто приходилось выполнять мужскую работу, а потому заимствования из униформы были вполне естественны. К концу 40-х годов сложился унифицированный эталон делового костюма. В моде того времени продолжала главенствовать сдержанность - женщины носили простые юбки темных, чаще защитных цветов и почти мужские сорочки, застегнутые наглухо, - линия фронта была перенесена в офисы возрождающихся после финансового краха корпораций.

История развития женского костюма: 50-е – 90-е годы

В 50-е годы, под руководством Кристиана Диора, женщины поменяли тактику и стратегию борьбы за свое равноправие. Общие настроения в моде не могли не затронуть деловой гардероб. Агрессия и вызов уже были неактуальны. Жесткие линии в мужском духе заменились женственным и цветущим стилем new look. Деловые женщины выбирали приталенные жакеты и удлиненные узкие юбки. Впрочем, в 50-е годы женский труд «вышел из моды» - гораздо предпочтительнее стала роль примерной жены и матери многодетного семейства.

История костюма и моды совершила очередной виток в 70-е годы, когда большинство женщин Европы и Америки имели постоянную работу, то есть проводили на ней как минимум сорок часов в неделю.

На смену строгим костюмам пришли костюм в стиле Шанель и шелковые блузы, . Самой распространенной офисной одеждой стали костюмы из твида. С тех пор деловая одежда не претерпевала кардинальных изменений.

Продолжилось историческое развитие костюма в 80-е годы, с развитием бизнес-стиля. После целого десятилетия господства хип пи-шика, пренебрежительного отношения к собственному внешнему виду и карьере в Америке, а потом и в Европе наконец стало модным зарабатывать деньги и хорошо одеваться. Наступило время, когда женщинам пришлось доказывать свое равенство с мужчинами. Бесценным руководством в подборе деловой одежды стала книга Джона Моллоя «Женская одежда для успеха», выпущенная в 1977 году.

Именно тогда работающая женщина оказалась главной героиней глянцевых историй: обложки журналов украшали сексуальные и успешные красотки, а страницы пестрели советами, как «делать большие деньги». Для бизнес-леди творили лучшие дизайнеры десятилетия, такие как Ральф Лорен, Кельвин Кляйн и Донна Каран, создавая образ суперженщины и «одежду для успеха». За ними потянулись и прочие модные дома, представляя коллекции для определенной прослойки общества, так называемых яппи - young urban professional. Костюм, чаще всего состоящий из блейзера с широкими плечами и сексапильной юбки-карандаша, дополняли не только ослепительно белые сорочки, но и функциональные боди. Не обошлось и без китчевых элементов - тогда любили, чтобы все выглядело дорого и богато. Массивные золотые украшения, крупные пуговицы, обилие ярких деталей - все это могли себе позволить в деловых кругах женщины поколения яппи. В их среде правильный костюм был залогом успеха в продвижении по карьерной лестнице. Впрочем, и европейские модельеры не отставали: миланский и парижский подиумы представляли собой парад успешных и независимых карьеристок. Талантливые дизайнеры давали практические советы о том, как минимальными средствами произвести максимальное впечатление: «Деловой женщине можно ограничиться тремя жакетами, тремя свитерами, двумя юбками и одним платьем. При условии, что все эти вещи будут сшиты из дорогих материалов».

В 80-е годы в моду вошло обилие драгоценностей и бижутерии. Крупные серьги притягивали взгляды к лицу, которое без них терялось посреди гигантских плеч. Камни могли быть натуральными или фальшивыми - главное, чтобы сверкали поярче. Девиз «чем больше, тем лучше» касался и причесок. Всевозможные средства для укладки волос стали лидерами продаж - ведь для одной укладки требовался чуть ли не целый флакон. Сумасшедшую популярность в 80-е приобрел и фитнес: женщины изо всех сил старались приобрести мужественные формы. Однако 80-е нельзя назвать временем андрогенной моды - женская сексуальность прорывалась сквозь образ железной эмансипе: умопомрачительные шпильки и узкие пояса, а порой сногсшибательные декольте дополняли и уравновешивали «мужские» черты в костюме.

К середине 90-х право женщин вести деловые переговоры наравне с мужчинами уже никто не оспаривал. Женщины стали полноправными деловыми партнерами: не только в финансовых кругах, но и в политической элите появились лидеры в юбках. История развития женского костюма на этом этапе превратилась в активное заимствование элементов кроя и стиля из мужского гардероба. Черные брюки стали новой главной составляющей офисной униформы. Безупречно скроенные костюмы определили идеальный офисный стиль для леди-денди. Мужские портные начали выпуск коллекций женской одежды в стиле унисекс. Так, марка Patrick Hellmann одной из первых предложила дамам синесерые и коричнево-бежевые брючные костюмы, дополнив их с немецкой педантичностью сорочками, ремнями, трикотажем, пальто и головными уборами. Такие марки, как Kiton, Brioni, Kilgour, ранее занимавшиеся лишь брутальной мужской модой, уловили настроение бизнес-леди и запустили для них специальные костюмные линии.

С тех пор мода менялась, и не однажды: на смену гранжу пришел минимализм, откровенную сексуальность сменил нейтральный экологичный стиль, пятидесятые и шестидесятые вернулись, чтобы вновь исчезнуть. И только деловой костюм как будто не изменился.

История моды: женский деловой костюм XXI века

В начале нового тысячелетия прекрасному полу уже не надо с прежним рвением доказывать свою состоятельность, а значит, и нет особой необходимости скрывать свою женскую натуру под броней по-мужски скроенного костюма. Многие дамы всерьез стали пользоваться всем тем, что раньше в большом бизнесе было настоящим табу: «железные леди» поняли, что женственность и иногда даже слабость порой могут сыграть им на руку. На деловых переговорах замелькали трикотажные комплекты пастельных оттенков, которые могли быть дополнены кокетливыми юбками в стиле 50-х. Безусловно, сегодня офисный дресс-код более лоялен к модным тенденциям. Женский деловой костюм стал значительно мягче. Плечи пиджаков не такие огромные, в покрое больше свободы. Все стало более элегантным и шикарно-скромным. Главная новость - женщине больше не требуется походить на мужчину, чтобы добиться успеха. Она может оставаться самой собой и носить то, что ей нравится. Женщина стала независимой - лично и финансово. Эта тенденция, возникшая почти двадцать лет назад, все больше определяет стиль деловой одежды в наши дни. Все больше и больше примеров, когда женщины нарушают традиционные правила игры и с легкостью заменяют привычный деловой костюм, ничуть не повредив деловой репутации, и при этом выигрывают. Помимо появления более раскрепощенной и удобной одежды на смену традиционным белому, черному и серому приходят приглушенные оттенки других цветов - коричневого, синего, зеленого, даже желтого и оранжевого. Дизайнеры смогли добавить традиционным «офисным» материалам - твиду и букле - немного пастельной фривольности, вместо сорочек нейтральных оттенков предложили женщинам блузки с цветочным орнаментом и завершили этот свежий образ яркими аксессуарами - перчатками, платками, галстуками, сумка ми, шляпами. Так к деловой хватке прибавились легкость и капелька искреннего юмора. В таких костюмах хочется выйти из образа «железной леди» и по-настоящему искренне улыбнуться своим бизнес-партнерам и конкурентам.

Сегодня выбор одежды для офиса чрезвычайно широк. Главное ограничение, о котором нужно помнить, - деловой наряд не должен быть вызывающе сексуальным. На работе достаточно выглядеть привлекательно, а свою сексапильность лучше приберечь для выходных.

Но, несмотря на свободу выбора, корпоративные дресс-коды оговаривают типичный наряд женщины, работающей в сферах большого бизнеса, права, политики или банковского дела, ориентируясь на старые как мир стереотипы: жакет с небольшими, но жесткими плечами, юбка или брюки, минимальный макияж и неброские украшения.

Я давно работаю в сфере услуг, а именно - индивидуально пошива, а если еще конкретнее, то индивидуального пошива для мужчин (дамы, простите за дискриминацию).

Мне искренне нравится дело, которым я занимаюсь на протяжении уже не одного года.

И вроде бы, что сложного написать о деле, которое тебе приносит удовольствие, но как оказалось для меня это намного больше, чем сухо описать процесс индивидуального пошива.

Портные, работающие в наши дни скажут, что мужчины носят костюмы темно-синих, почти чернильных оттенков, а мы призываем выбирать оттенки по светлее. Мужчины в основном раскупают темно-синие ткани для костюма. Это удивительно. Как-будто продолжают тенденцию заданную еще в детстве - мальчикам голубое, девочкам - розовое.

Bespoke портной - это опытный мастер, который создает предметы одежды для своих клиентов. Как правило, он будет вовлечен во все стадии создания предмета одежды, начиная со снятия мерок клиента, создания выкройки, и потом собственно пошив одежды.

Все статьи

История мужского делового костюма

Униформа капитализма одержала победу более масштабно, чем сам капитализм. Когда Барак Обама впервые посетил Ху Цзиньтао, главного лидера Китайской Народной Республики, оба они были одеты в почти одинаковые синие костюмы, белые рубашки и красные галстуки.

Мужской деловой костюм стал символом соответствия. Хотя этот предмет одежды был демонстративно отвергнут титанами Силиконовой долины такими, как Стив Джобс из Apple, Марк Цукерберг из Facebook и Сергей Брин из Google.

Тем не менее, деловой костюм имеет захватывающую и таинственный историю, зная которую, вы будете получать удовольствие, каждый раз одевая его.

Это одежда родилась в ходе революции, войны и чумы. Деловой костюм еще несет на себе отпечаток этого бурного прошлого, а также влияния просвещеного мышления, спортивных увлечений 19-20 столетия и щегольства Английских денди. В эти годы мужской деловой костюм вполне может отмечать свое 150-летие, жаль, что торжества в его честь не состоятся.

Первые шаги на пути создания современных лекал мужских костюмов были сделаны в середине 17-го века. На становление имиджа, что теперь называется "Британский аскетизм" повлияла вспышка чумы в 1665 и Великий пожар в Лондоне. Через год Карл II приказал своим придворным одеваться в простые туники, рубашки и штаны. Это была значительная перемена, хотя монархи давно ввели законы, регулирующие расходы и не допускающие простонародье одеваться слишком грандиозно. Но теперь, принуждая элиту одеваться более скромно, было сделано заявление, что сила и власть больше не должны были быть подтверждены ярдами кружев и оборок.

Даже когда придворная мода сделала поворот в сторону пышности и цвета, мрачный мужской костюм с жилетом относился к высшему обществу. Формирующийся меркантильный класс принял его также, как и аристократы. А после французской и американской революции сдержанность в цветах укрепила свое развитие. Крой и палитра послереволюционного гардероба джентльмена упростились и состояли из синего, серого, белого и коричневого- это была основа в одежде Английской знати.

К концу 18-го века Лондон стал центром пошива мужского костюма. Отчасти это стало результатом случайности. К этому времени английские ремесленники были очень опытны в работе с тяжелыми шерстяными тканями (если сравнивать их с аналогами современного костюма), которые лучше всего подходят для британского климата. А приток иностранных портных, которых появилось много в Лондоне после наполеоновских войн, позволил развиться высококлассному портновскому искусству, т.к они были весьма опытны в пошиве униформы для континентальных бойцов. Так слияние нескольких культур принесло новую струю в изготовление мужского костюма.

В это же время карьерист по имени Джордж "Бо" Brummel начал свой путь к успеху в мире моды.

Первый денди

Его путь к вершине моды начинался издалека. Он был весьма дружен с принцем регентом и, используя часть своего наследства, выкупил у него полк, состоящий из десятка лучших драгун. Хотя князь Браммел и воображал себя военным человеком, полк для него был скорее игрушкой или модным аксессуаром того времени, нежели средством борьбы.

Поездки Брамеля в Лондон за покупкой формы для своего полка, привели его к контакту с самыми лучшими портными Лондона. И это дало возможность исполнить в жизнь его идеи трансформации мужского костюма того времени.

Когда принц вступил на трон в качестве Георга IV, Джордж покинул Оксфорд и отправился прямо за царевичем в Лондон, где стал ослепительным алмазом в свите его высочества, благодаря своему безупречному вкусу.

После увольнения из армии он жил на средства своего наследства. Джордж Браммел первый, кто решился отрезать все лишнее, по его мнению, от мужского костюма. Он шокировал общество идеей, что ткань должна облегать и подчеркивать телосложение своего обладателя. Революционер моды отправил в прошлое золотые побрякушки, пышные кружева и парики, которые, как он считал, делали мужчин похожими на павлинов. Браммель говорил, что «Если люди оборачиваются, чтобы посмотреть на вас на улице, вы не очень хорошо одеты."

Помимо этого он возмутил общественность новаторской идеей купания один раз в день.

Опыт облегания тканью человеческого тела, а не драпировка ею вокруг был в новинку в 19 веке. Историки моды отмечают, что средневековое мужское белье было мягким и объемным, чтобы хоть немного уменьшить дискомфорт от металлических пластин из которых состояли доспехи. Но эпоха Просвещения и Неоклассицизма принесла тенденцию плотно облегающей одежды в попытке подражать греческим статуям обнаженных мужчин. Браммель преуспел в этой тенденции, используя облегающие фигуру силуэты пальто и брюки. Он использовал простые цвета, чтобы сосредоточить внимание на форме и линиях, пропагандируя то, что г-н Келли называет "тирания монохрома". А когда принц регент урезал свой яркий гардероб в стиле Джорджа Браммеля, он распространился по всему Лондону и за его пределами.

Английскому денди приписывают также изобретение современных брюк, одежды более распространенной сегодня, чем мужской костюм. Говорят, что он приспособил длинные панталоны для своих десяти драгун взамен штанов до колен, которые носили только вместе с чулками. Но Патрик Гант-владелец Norton & Sons портновской мастерской, основанной в1806 году, заявляет, что брюки пришли из другого военного направления. По его словам брюки это производная «спецодежды» русских казачьих кавалеристов.

В начале 19 века обычно каждый предмет гардероба заказывали или покупали у различных поставщиков, портных. Поэтому трудно себе представить хоть кого-нибудь сегодня в мужском костюме Браммеля в современном деловом обществе. Практика изготовления пиджака и брюк из одной ткани, одной фирмой обретет свое место в истории еще через несколько лет.

Война, медицина, спорт и мужской деловой костюм.

Примерно в середине 19-го века мужской деловой костюм стал менее скованным. Сюртук, который до этого был полон ваты и был скроен, чтобы максимально обтянуть фигуру, постепенно уступил место более свободному пиджаку, но все еще с очень четкими приталенными линиями. И благодаря серии небольших постепенных изменений, различные части мужского платья, которые должны были удовлетворять потребности обладателя, обрели единую форму. Портные, работающие в районе Мекки мужского костюма-Sville Row, являются экспертами в разъяснении влияния военных, медицинских и спортивных событий на современный деловой костюм.

Военное прошлое мужского делового костюма, пожалуй, наиболее очевидно. История подплечников, используемых в современном костюме берет свое начало от военных эполет и желания сделать акцент на V-образный торс (широкие плечи- узкая талия), к которому так стремился Браммель. Этот эффект достигается с помощью подплечников.

Современный лацкан это производная от сюртука, который носили как в армии так и на флоте. Военные расстегивали свой мундир и края отворачивались и ложились на манер, как сейчас лежит лацкан в современном мужском костюме.

Привычный для нас лацкан на мужском костюме образовался, в момент, когда военные расстегивали свой мундир и края отворачивались и ложились на манер, как сейчас лежит лацкан в современном костюме.

Пол Мандей, возглавляющий сегодня любимую портновскую мастерскую Браммеля, отмечает, что военный мужской костюм "технически отличается" от гражданского, но все же «ДНК» у них одно.

До переезда портных на Сэвил Роу в 19 веке, здесь находились клиники хирургов. Их профессиональная деятельность повлияла на наличие пуговиц на рукавах мужского костюма. Прорезанные петли на рукавах, застегнутые на пуговицы позволяли врачам посещать больных, требующих немедленной хирургической помощи, не снимая пальто/пиджак. К тому же в те времена было неприлично находиться в обществе в одной рубашке, это было допустимо только у простолюдинов.

Сейчас у любого костюма в пиджаке есть одинарная или двойная шлица, свидетельство спортивного прошлого мужского костюма. Наличие шлицы позволяло чувствовать себя комфортнее на лошади в пальто или пиджаке во время охоты. Так же косые боковые карманы на пиджаке оказались удобнее прямых во время верховой езды.

Как в мужском костюме объединились пиджак и брюки, также произошло с галстуком и шелковым шейным платком. Кусочек шелка, повязанный вокруг шеи прибыл из Европы-Хорватии и укрепился при дворе Людовика XIV.

Предшественник галстука появился в Англии в 1860 году (как и костюм) и был показателем статуса своего обладателя в то время. Его узор и цвет обозначал принадлежность к определенной школе, военному полку или спортивному клубу.

Точное время победы привычного мужского делового костюма над своими предшественниками сюртуком и визиткой произошло в конце 19 века. Связано это было с подъемом американской деловой культуры. К 1890 году офисные работники предпочли неформальный костюм с его спортивным энергичным образом жизни, нежели военно-аристократичную визитку.

До сих пор на передовой.

Начиная с небольшого участка между Пикадилли и Риджент Стрит, костюм захватил мир. С начала 20 века сильные мира сего до сих пор облачаются в деловые костюмы.

Цвет и количество пуговиц на пиджаке - дань моде. А под натиском технического прогресса происходят внутренние изменения мужского костюма.

Развитие общественного транспорта повлияло на появление карманов для железнодорожных и автобусных билетов. Далее последовали карманы для ручек и мобильных телефонов. Сейчас поступают запросы на внутренние карманы для iPad. «Нет проблем. Он не слишком отличается от кармана для дичи и зайцев, что использовали джентельмены в пальто, которые носили во время охоты», - говорит Г-н Мандей, английский портной.

Сэвил Роу сильно изменилась за последние 200 лет, но индивидуальный пошив мужских костюмов процветает до сих пор.

Теперь на крой костюма влияет страна его происхождения. Миру известен итальянский, английский, американский, немецкий стиль костюма. Но, несмотря на место его происхождения, уже 150 лет мужской деловой костюм продолжает отвоевывать свое место в гардеробе.

С уважением, Алина Зимакина