Vopsirea cu lac după ce vopseaua s-a uscat complet. Tehnologia de aplicare a lacurilor la vopsea

Primul lucru pe care trebuie să-l faci este subțiază lacul. Cum să o facă? In ce proportii? Personal, am fost surprins să aflu că mulți profesioniști fac acest lucru pur și simplu cu ochii, fără a folosi instrumente de măsurare. Toată lumea susține în unanimitate că aceasta este doar experiență. Ei bine, este greu să nu fii de acord cu ei. Dar dacă aplicați lac pentru prima dată, este mai bine folosește o riglă.

Într-un recipient cu lac de care aveți nevoie se toarnă întăritor. Atunci recomand să adaugi acolo antisilicon– nu ai nevoie de mult, doar puțin. La ce se folosește siliconul? Pentru a preveni consecințele negative în cazul în care praf sau păr intră pe acoperire. În ceea ce privește amestecarea, nu este nevoie să fii zelos aici, deoarece totul se va amesteca în timpul aplicării lacului.

Se toarnă soluția rezultată în pistol. Pentru aceasta este necesar aplica un filtru. Nu există filtru - puteți folosi colanti. De asemenea, acordați atenție faptului că există o gaură în capacul vasului de tun, deoarece cu o alimentare puternică poate exista un vid în el. De asemenea, rețineți că pistolul poate scurge lichide care pot curge până la duză. Închideți capacul cât mai strâns posibil.

Aplicați primul strat de lac. Deschideți fluxul la maximum. Alimentarea cu aer ar trebui să fie, de asemenea, la maxim; o puteți regla în timpul procesului. Principalul lucru este că după un „spray” nu există scurgeri. În timp ce lucrați, suflați-vă mâinile și costumați-vă frecvent pentru a evita particulele de praf.

Al doilea strat de lac. Ar trebui aplicat după 5-10 minute, totul depinde de temperatură și umiditate. După aceasta, puteți dezlipi toată stratul de protecție și puteți privi rezultatul muncii dvs.

Dintr-un motiv sau altul, numărul mașinilor vopsite cu vopsele metalice este în creștere, dar din anumite motive suferă în accidente la fel ca restul. Repararea vopsirii unor astfel de mașini impune cerințe serioase calificărilor pictorului. Motivul principal este că, orice s-ar spune, particulele de metal conținute în aceste vopsele sunt încă corpuri străine insolubile, care într-un strat de vopsea se pot comporta absolut imprevizibil și capricios.

Prin urmare, pentru a lucra cu succes cu emailuri metalice, pictorul nu trebuie doar să exerseze aplicarea vopselei, ci și să studieze teoria - să înțeleagă cele mai importante proprietăți ale „metalicelor” și principiile „comportamentului” acestor vopsele.

Astăzi vei afla

Inainte de…

Având în vedere că fiecare persoană are un anumit grad de reprezentare figurativă a unui anumit proces care este descris și, de asemenea, pentru a oferi narațiunii noastre „tehnice” puțin stil artistic, vom clarifica ce, cum și cu ce intenționăm să pictăm.

Să zicem că am fost avariați într-un accident, iar apoi o mașină frumoasă, modernă, nouă, scumpă, elegantă (cred că sunt suficiente adjective care să te sperie puțin), vopsită cu un argintiu metalic deschis, a fost restaurată și pregătită pentru vopsire.

Fără să pătrundem în nuanțele inițiale de deteriorare, reparare sau înlocuire a acestei sau acelei piese, ne vom concentra pe faptul că elementele caroseriei restaurate sunt restaurate cu atenție pe întregul plan (pentru metale aceasta se face cu material abraziv P400-P500 „uscat”. ” sau P800-P1000 „uscat” umed”) și sunt proiectate pentru revopsire completă. Acest lucru este important, deoarece în acest caz există o întrebare serioasă cu privire la nuanța smalțului sau necesitatea de a-l aplica elementelor adiacente.

Apropo, pentru exemplul nostru, nu fără motiv s-a ales argintiu metalic. Culorile deschise și argintii conțin o mulțime de granule de aluminiu și reflectă fluxurile de lumină extrem de imprevizibil, prin urmare, în comparație cu culorile metalice închise, sunt deosebit de greu de revopsit.

Rezultatul aici depinde de o mulțime de factori: la ce presiune se pulverizează, dacă se respectă proporțiile de amestecare cu diluantul, ce grosime a stratului să se aplice, ce pauză să se mențină între straturi etc.

Greșelile grave făcute în etapa de pregătire sau aplicare a vopselei pot anula toate eforturile pictorului și necesită șlefuire și revopsire repetate după uscare.

De exemplu, dacă încerci să „economisești bani” și folosești un diluant de la o altă companie atunci când pictezi, culoarea metalică se poate stinge semnificativ!

Faptul este că diluanții de marcă pentru vopsele metalice sunt special selectați, astfel încât în timpul evaporării lor particulele de aluminiu „se scufundă” la adâncimea necesară și să fie distribuite corect în stratul de vopsea (nuanța sa depinde de aceasta). Înlocuirea diluantului, de exemplu, cu unul cu evaporare mai rapidă, poate duce la luminarea stratului de acoperire și la apariția unor defecte precum dungi și „nori”.

Pentru a evita astfel de greșeli, acordați o atenție deosebită recomandărilor producătorului privind utilizarea materialelor: vâscozitatea de lucru, moduri de aplicare etc.

Pentru a subțire baza, trebuie folosit doar diluantul original, iar tipul acestuia trebuie să corespundă temperaturii la care se va efectua vopsirea.

Dar va fi păcat dacă lucrarea trebuie refăcută nu atât din motive care depind de tehnologia de aplicare a vopselei, cât din cauza propriei neglijențe. Acestea pot fi cratere de grăsime (prost degresate), incluziuni grosiere de praf, în special sub stratul de vopsea de bază (nu sunt suflate), bule și alte defecte.

Pentru a minimiza apariția unor astfel de probleme, nu uitați să degresați bine suprafața și apoi îndepărtați praful folosind aer comprimat și o cârpă specială lipicioasă.

Să ne întoarcem la mașina noastră. Iată, dragă: degresată și gata de vopsit.

Poți turna vopsea în rezervorul unui pistol de pulverizare și... Apropo de pistol.

Unealta de argintărie

Emailurile de bază moderne necesită utilizarea pistoalelor de pulverizare cu presiune scăzută de evacuare a aerului. Pulverizatoarele convenționale ieftine, disponibile într-o mare varietate de pe piață, nu sunt ajutoare bune aici. Presiunea lor ridicată face uneori posibilă obținerea unui spray larg, dar în timpul aplicării „elimină” o cantitate mare de solvent din material, iar vopseaua este așezată pe suprafață practic fără aceasta. Pe metale acest lucru duce inevitabil la apariție, în special pe culorile argintii. Aici, bucurați-vă...

Dacă utilizați pistoale de pulverizare cu sisteme mai avansate (HVLP sau LVLP) în locul pistoalelor convenționale, riscul unor astfel de defecte va fi redus semnificativ. Presiunea scăzută de ieșire a acestor pulverizatoare permite ca o cantitate suficientă de solvent să fie livrată la suprafață, astfel încât boabele metalice să se afle pe suprafață în forma corectă.

Înainte de vopsire, nu uitați să vă asigurați că lanterna de vopsea este suficient de lată și uniformă pe toată lățimea și că amprenta torței are .

Pentru aplicarea emailurilor de bază, se recomandă utilizarea unui pistol cu diametrul duzei de 1,3-1,4 mm. Presiunea aerului trebuie reglată cu precizie direct pe pistol (de obicei 2-2,2 bar) și să nu fluctueze în timpul funcționării. Aerul trebuie curățat de ulei și umiditate.

„Poți să pictezi metalic?” Această întrebare a fost pusă la începutul anilor 90 oricărui pictor care a decis să se angajeze la un service auto. Acum, când pictorii pot face față cu ușurință „metalicului” obișnuit, li se impun noi cerințe privind calificările: în special, abilitățile de lucru cu „metalic” ușor.

N-ar trebui să punem argint... corpul!

In emailurile cu efect metalic, reflexia luminii joaca un rol vital. , aceste vopsele, pe lângă culoare, conțin și pigmenți eficienți - particule de aluminiu. Ele acționează ca oglinzi minuscule opace care reflectă lumina incidentă, ceea ce conferă stratului de acoperire efectul unei străluciri strălucitoare caracteristice.

Mai mult, dacă te uiți la o piesă vopsită cu metal din diferite părți, poți vedea clar că această strălucire nu este constantă - intensitatea ei fie scade, fie crește. De fapt, orice „metalic” va arăta diferit în funcție de unghiul de vizualizare: stratul strălucește puternic, strălucește la un anumit punct și apoi se întunecă treptat pe măsură ce unghiul de vizualizare se schimbă (de exemplu, când o mașină se întoarce). Aceste schimbări, de la lumină la întuneric și înapoi, se numesc efect de flop.

Sarcina principală și cea mai dificilă cu care se confruntă un pictor atunci când lucrează cu vopsele metalice este „așezarea” corectă a particulelor de aluminiu în stratul de vopsea. Proprietățile decorative ale stratului rezultat vor depinde complet de modul în care aceste particule cad.

Dacă putem orienta aceste particule după cum este necesar, adică paralel cu substratul și unul față de celălalt, acoperirea în acest caz va avea proprietăți optice optime. Dar dacă „argintiul” se află haotic în stratul de vopsea, împrăștiind lumina în direcții diferite, acest lucru va duce la denaturarea culorii, la perturbarea efectului de flop și la apariția „norilor” caracteristice metalelor.

După cum am spus deja, culorile argintii sunt deosebit de capricioase în acest sens, deoarece nu conțin aproape deloc pigmenți de culoare. Culoarea lor este alcătuită în esență numai din granulația de aluminiu, care este responsabilă pentru efectul de flop. Lucrul cu astfel de culori necesită ca pictorul să fie deosebit de atent și să aibă o înțelegere clară a comportamentului particulelor de aluminiu din stratul de vopsea.

Factori care afectează metalele. Grosimea stratului și altele

Orientarea particulelor de aluminiu este influențată de o mulțime de factori, dar toți acești factori sunt legați într-un fel sau altul de rata de evaporare a solventului și de adâncimea granulelor de aluminiu din stratul de vopsea.

În primul rând, pentru a asigura descompunerea uniformă a „argintului”, ar trebui să evitați aplicarea bazei fie prea umedă, fie prea uscată.

Un strat prea umed va conține mai mult solvent, ceea ce înseamnă că va dura mai mult să se evapore de pe suprafața vopsită (adică un strat gros va rămâne lichid mai mult timp). În acest caz, particulele de aluminiu tind să se „cufunde” în partea de jos a stratului și sunt orientate vertical în raport cu substratul înainte de uscare. Un bob adânc scufundat practic încetează să reflecte lumina care cade pe el, ceea ce duce la o denaturare a culorii - se întunecă.

Si invers. Dacă smalțul ajunge la suprafață într-o stare prea uscată, va fi mai puțin solvent într-un astfel de strat, se va evapora mai repede, iar boabele nu vor avea timp să se scufunde la adâncimea necesară și să ia poziția corectă în stratul de vopsea. Acesta va rămâne pe suprafața stratului, reflectând prea multă lumină, ceea ce va duce la luminarea stratului de acoperire și la pierderea saturației culorii. În plus, baza, care se află la suprafață ca un arici, duce la un consum crescut de lac, la contracția sa neuniformă și la scăderea luciului după uscare.

Atât în primul cât și în al doilea caz, este posibilă formarea de dungi și „nori”.

Cu cât stratul metalic este mai gros, cu atât va rămâne lichid mai mult, cu atât boabele vor avea timp să se afunde mai adânc în el și cu atât nuanța generală a stratului va fi mai închisă. Si invers.

Intr-un strat metalic aplicat corect - un strat de grosime medie, nici uscat si nici gras - boabele de aluminiu se afla la adancimea necesara, standard, orientate paralel cu suportul. În acest caz, se obține cea mai bună manifestare a „efectului flop”, se asigură uniformitatea culorii și o bună putere de acoperire a smalțului.

Toți ceilalți factori, la fel ca factorul de grosime a stratului, trebuie luați în considerare prin prisma influenței lor asupra vitezei de evaporare a solventului și a adâncimii granulului de aluminiu.

De exemplu:

Dacă presiunea recomandată de pulverizare este depășită, o cantitate mai mare de solvent va fi „eliminată” din sprayul de vopsea, ceea ce înseamnă că mai puțină cantitate va ajunge pe suprafața vopsită, se va evapora mai repede, boabele vor rămâne în stratul de deasupra, iar stratul va capata o nuanta mai deschisa.
Cu cât vâscozitatea vopselei pulverizate este mai mică, cu atât stratul este mai subțire și se evaporă mai rapid. În consecință, într-un timp mai scurt boabele vor avea timp să se scufunde la o adâncime mică, iar acoperirea va fi mai ușoară.
Cu cât temperatura ambiantă este mai mare, cu atât este mai mare rata de evaporare a solventului și nuanța totală a smalțului este mai deschisă.
Cu cât distanța de la pistol până la suprafața de vopsit este mai mare, cu atât o parte mai mare a solventului este pulverizată fără a ajunge la suprafață. Aceasta înseamnă că va fi mai puțin în strat, se va evapora mai repede, iar stratul va arăta mai ușor.
Cu cât trece mai repede, cu atât mai puțin solvent va fi transferat la suprafață, iar finisajul va apărea mai ușor.
Cu cât se folosește mai repede diluantul, cu atât este mai mare rata de evaporare a acestuia, ceea ce înseamnă că boabele din strat vor rămâne mai mari și stratul va avea o nuanță mai deschisă.

Metode de influențare a nuanței metalice. Înțelegerea acestor relații în practică poate ajuta la nivelarea micilor diferențe de nuanță și la „întinderea” culorii

Figura de mai jos arată schematic modul în care adâncimea particulelor de aluminiu afectează nuanța generală a acoperirii.

Diagrama arată că, cu o aranjare normală a granulelor, ochiul nostru percepe atât culoarea stratului de acoperire, pentru care pigmenții de culoare sunt responsabili, cât și granulele, distribuite uniform în stratul de vopsea (Fig. A).

Dacă bobul nu a avut timp să se scufunde la adâncimea necesară și rămâne în straturile superioare ale stratului de acoperire, acesta acoperă pigmenții de culoare, iar ochiul nostru prinde doar lumina reflectată de boabe, motiv pentru care stratul de acoperire este perceput ca fiind mai ușor. (Fig. B).

Granulele adânc scufundate „se ascunde” în spatele pigmenților de culoare și practic nu reflectă lumina care cade pe ea, iar ochiul nostru percepe nuanța acoperirii ca fiind mai întunecată (Fig. B).

Ai grijă la mâini

Când se aplică metale, acesta joacă un rol critic. Este important să se mențină poziția corectă a pistolului de pulverizare și o viteză uniformă de mișcare. Dacă te oprești din mișcare chiar și pentru o secundă și stratul de vopsea reușește să devină mai gros decât cel de lângă el, vor apărea inevitabil dungi și „mere”.

Trebuie să țineți pistolul strict în unghi drept față de suprafața de vopsit, altfel, atunci când este înclinat, în părțile superioare și inferioare ale torței, distanța până la suprafață va fi diferită, ceea ce înseamnă că într-un singur loc stratul va fi mai gros, în altul mai subțire.

Grosimea neuniformă a stratului de vopsea duce la orientări diferite ale particulelor de aluminiu în diferite zone ale stratului. Acest lucru provoacă un defect numit de obicei „nori” sau „mere”

Numărul de straturi și uscare interstrat

Deci, pentru a obține cel mai bun rezultat, vopsirea metalică trebuie făcută în straturi uniforme „semiumede”: nu uscate, dar nici prea umede. Numărul de straturi?

Depinde de acoperirea bazei, dar cel mai adesea se utilizează tehnologia clasică: 2+1.

Adică se aplică două straturi de acoperire (pot fi aplicate mai umed), după care se pulverizează așa-numitul strat de picurare (de asemenea, spectaculos, fumuriu, nivelant etc.) - este necesar pentru a corecta nuanța și a elimina „ aspect măr-măr”.

Stratul de picurare se aplică după cum urmează. Coborâm presiunea de intrare a pistolului la 1-1,5 atm. (cu trăgaciul apăsat și fără schimbarea furajului, sau cu un avans ușor crescut) și, după ce ultimul strat al bazei s-a matusit, de la o distanță ceva mai mare (aproximativ 30 cm) pulverizăm un strat de picurare semiumed, care , ca „ploaie”, ar trebui să acopere uniform și cu grijă suprafața. După aplicare, picăturile rezultate se vor întinde rapid și stratul va deveni neted.

De obicei, 2-3 straturi de bază sunt suficiente, dar pentru flori prost acoperite, uneori nu sunt suficiente nu doar trei, ci chiar și cinci straturi. În acest caz, vă va ajuta, de care trebuie să aveți grijă în avans.

Și nu uitați de îmbătrânirea interstraturilor. Odihna insuficientă poate cauza tulburări și alte defecte, așa că aplicați următorul strat de bază numai după ce cel anterior a devenit mat. De obicei, aceasta este de 5-10 minute (la 20 °C).

Nu este timpul să aplici lac?

Așadar, am aplicat smalțul de bază, dar, cu toate acestea, mașina noastră arată încă destul de prost. Pentru a aduce problema la concluzia ei logică, tot ce rămâne este să aplicați un lac transparent peste bază. După aceasta, acoperirea nu numai că va deveni fabulos de frumoasă, ci și rezistentă la influențele externe (baza în sine nu este rezistentă la intemperii).

Spre deosebire de vopselele metalice cu un singur strat din prima generație, „metalicele” moderne sunt un sistem cu două straturi: un lac transparent este aplicat peste smalțul de bază.

Întrebarea principală este: cât timp înainte de a putea aplica lacul?

Aici este important, după cum se spune, să nu ratați momentul, deoarece smalțul de bază își păstrează capacitatea de a „absorbi” straturile aplicate ulterioare pentru un timp strict definit. Dacă se pierde acest timp, aderența interstratului dintre bază și lac se va rupe, iar în timpul funcționării lacul de la baza suprauscata se va desprinde cu siguranță.

Uneori, meșterii fac o greșeală gravă: aplică baza seara și aplică lac dimineața, argumentând că probabil că vopseaua se va usca peste noapte. Cu metalele, această abordare este complet greșită!

În zilele noastre sunt capabile să satisfacă cel mai sofisticat gust. La rândul său, acoperirea cu lac protejează caroseria și alte părți ale mașinii de coroziune, adaugă strălucire suprafețelor și îmbunătățește aspectul. Lacurile auto au la bază rășini sintetice.
Pentru a face mașina să arate plăcut pentru ochi, este important să alegeți materialul potrivit pentru etapa finală de vopsire a mașinii.

Sortiment de lacuri auto

Primele exemple de acoperire cu lac de protecție au apărut în secolul al XIX-lea. Impulsul pentru dezvoltarea industriei vopselelor și lacurilor a fost nevoia de materiale de înaltă calitate, cu uscare rapidă.

Lacul modern pentru vopsirea mașinilor este în mare parte din două părți. Această formulă oferă rezistență la factorii de mediu, luciu bun și reflectivitate.

Materialul este deja ambalat cu culoarea specificată. O opțiune de nuanță este posibilă, atunci când maestrul selectează tonul dorit conform unui card special de la producător.

Lacul auto poate fi:

celuloză;

gliftalic;

acril;

metalizat;

poliuretan acrilic;

poliuretan.

— cum să alegeți și să utilizați corect pentru pictura de înaltă calitate. Sfaturi de la profesionisti.

Aflați cum să alegeți atributul esențial potrivit pentru orice vehicul -

Descriem în detaliu unde să înlocuiți un permis de conducere și ce este necesar pentru aceasta pe pagina noastră.

Lac de celuloză

Primul care a apărut pe piață. Materia primă sunt rezerve mari de nitroceluloză rămase din Primul Război Mondial. Timp de aproximativ 20 de ani, doar această compoziție a fost folosită în industria auto.
Reducerea timpului de uscare a crescut productivitatea muncii.

Au existat și dezavantaje:

s-a evaporat rapid;

a fost inflamabil;

s-a decolorat și a devenit galben;

doar câteva straturi au garantat un rezultat bun;

necesita o lustruire atentă.

Acum lacul de celuloză și-a pierdut poziția. Nu se află în cataloagele celor mai mari producători de produse de vopsea și lacuri.

Lac gliftal

Baza este rășinile sintetice. L-a înlocuit pe predecesorul său în 1930. Acest lac de vopsea auto a avut proprietăți care au facilitat procesul:

acoperirea a fost mai bună;

suprafața a început să strălucească imediat după vopsire;

filmul s-a dovedit a fi destul de puternic și elastic.

Au existat dezavantaje:

uscarea a fost destul de lentă;

filmul s-a întărit într-o zi;

era necesară protecție împotriva prafului.

Lacurile gliftalice moderne reacționează cu întăritorul, ceea ce accelerează procesul de uscare. În ceea ce privește caracteristicile, gliptal este, desigur, departe de acril și poliuretan. Durabilitatea stratului de acoperire este mai slabă.

Caracteristicile aplicației:

Sensibilă la temperatura ambiantă. +20C este limita inferioară de temperatură.

O cameră de uscare va accelera procesul.

Cu cât temperatura este mai mare, cu atât este mai greu necesar solventul.

O anumită vâscozitate este importantă. O compoziție prea groasă formează o peliculă vâscoasă, apar neuniformități și umflături ale suprafeței.

Baza termoplastică nu este potrivită.

De la 20 la 25 cm - distanța dintre duză și suprafața mașinii.

Etape de lucru:

Primul strat este un film de aderență. Foarte subtire!

Al doilea se aplică după 5 minute. Direcția este transversală.

În al treilea rând - dacă este necesar.

După 2-3 zile, mașina este acoperită cu vopsea monocomponentă, iar după alte 12 ore - cu o compoziție gliftalică cu un întăritor.

Primele 10 minute la t+ 20C – pre-uscare.

Partea principală este de 30-40 de minute la t+60-80C.

Există o metodă fierbinte de aplicare a lacului. Potrivit numai pentru formulări cu o singură componentă. Folosit rar. Necesită o anumită temperatură de încălzire atât a amestecului, cât și a suprafeței.

Lac metalizat

Cunoscut din 1960. Compoziția conține un colorant metalic, sclipici de aluminiu sau bronz cu dimensiunea de 1 micron. Diametrul lor este de 60,80, 100 microni.
Compozițiile moderne sunt realizate pe baza de lacuri acrilice.

Vopsirea trebuie făcută cu materiale pe bază de acril, astfel încât proprietățile să fie aceleași. Proprietățile sunt similare cu compușii acrilici.

În acest articol vom vorbi despre lacul auto: cum să-l diluați corect, cu ce solvenți și ce nuanțe principale să țineți cont. Trebuie spus imediat că nu există „mijloc de aur” în chestiunile de aplicare corectă a lacului. Există diferite lacuri:

lichid;
dens;
uscare rapidă;
uscare lenta;
mai elastice și multe altele.

De fapt, totul depinde de tipul de renovare pe care îl alegeți. Trebuie să decideți pentru ce fel de muncă veți avea nevoie de produs: pentru a face o treabă rapidă, de înaltă calitate, pentru o perioadă lungă de timp etc.

Să încercăm să explicăm vizual toate nuanțele care se referă la diferite tipuri de lac. Există lacuri HS, lacuri MS și lacuri 1K.

HS (care se traduce aproximativ prin „concentrație mare de solide”) diferă de alte lacuri prin faptul că conține mai mult lac în sine.

Și doar puțin solvent.

Lacuri MS – există mai puțin lac aici decât în precedentul. De asemenea, are o concentrație mai mică de întăritor. Dar există mult mai mult solvent în el decât în tipul anterior de lac.

În ceea ce privește lacurile 1K, acestea conțin foarte puțin lac și întăritor, dar cea mai mare parte este solvent.

Care sunt principalele diferente?

Dacă luați lac HS și vă imaginați că cercurile mari din fotografie sunt lac, iar punctele mici sunt solvent, atunci trebuie să știți că cu cât este mai puțin solvent, cu atât stratul de lac va fi mai dens și mai gros.

Există mult mai mult solvent în lacurile MS decât în forma anterioară, așa că se dovedește că se micșorează atunci când este uscat.

În lacurile 1K există foarte puțin lac în sine, dar în același timp există și mult solvent.Dacă iei lac HS, durează mai mult să se usuce pentru că solventul durează mai mult să iasă.

MS se usucă mai repede, 1K sau o cutie de spray se usucă și mai repede, cu toate acestea, practic nu a mai rămas lac. Mai simplu spus, se dovedește a fi un strat foarte subțire. În plus, este foarte dificil să lustruiți un astfel de lac.

Cel mai bun pentru lustruire este, desigur, lacul HS. După ce este destul de dificil să ștergi marginile și dacă se formează pete, este mult mai ușor să le îndepărtezi de pe acest tip de lac. Datorită faptului că este mai gros, „portocalul” se dovedește a fi mai dur.

Lacul MS este potrivit pentru cei care știu să folosească bine pistoalele și suprafața a fost bine pregătită înainte de a o folosi.

De regulă, se aplică prima dată, are o bună întindere și un „portocaliu” uniform, lucios.

Dar dacă aplicați prea mult dintr-un singur loc, se poate scurge și acest lucru va fi dificil de reparat, deoarece nu există prea multe solide în el.

Cum să aplicați corect lacul auto în colțuri

Dacă țineți pistolul într-o poziție în care lanterna diverge (așa cum se arată în figură), atunci se vor forma pete în cele mai scurte locuri.

În același timp, nimic nu poate fi pictat în cel mai îndepărtat loc.

Prin urmare, este mai bine să întoarceți pistolul perpendicular și să-l suflați fie cu un vârf, fie cu o lanternă direct în colț, ieșind, apoi în sus sau în dreapta.

Există și alte nuanțe. Dacă pictați un prag, partea inferioară a barei de protecție sau o parte care nu este foarte vizibilă și s-a format o pată (de exemplu, la vedere), ar trebui pur și simplu să suflați mai mult lac, astfel încât pata să curgă într-un loc. unde nu va fi atât de vizibil.

Ce solvenți sunt cei mai buni de utilizat?

Este mai bine să folosiți solvenți furnizați chiar de producător. În plus, la lac pot fi adăugați aditivi anti-siliconi, precum și aditivi pentru a grăbi uscarea lacului. Există un întăritor rapid, un solvent rapid și există doar un accelerator. Acestea sunt trei lucruri diferite care vin cu fiecare lustruire. Dacă cumpărați lac și lucrarea trebuie făcută într-o cameră umedă sau rece, este mai bine să întrebați vânzătorul ce are pentru astfel de cazuri. Acest lucru se explică prin faptul că există multe companii, fiecare având propria sa atitudine față de produsul pe care îl produce.

În fața noastră se află lacul HS și, pe de altă parte, pe cutie, toate datele privind utilizarea lui: raport 2:1, 10% mai subțire, aplicat cu un debit de 5 până la 4 atmosfere. Între aplicarea straturi trebuie să faceți o pauză de 10 minute, iar lacul în sine se usucă timp de 30 de minute la 60 de grade.

Ce înseamnă 2:1, adică cum să diluezi corect lacul.

Pentru a face acest lucru, puteți lua o riglă de măsurare, care arată cât de mult lac și întăritor este nevoie, plus 10% solvent, care poate fi adăugat, ca să spunem așa, cu ochiul.

Dacă nu aveți o riglă de măsurare, puteți achiziționa recipiente speciale din magazin care au semnele corespunzătoare pe ele.

Trebuie să aștept o anumită perioadă de timp după ce am amestecat lacul pentru a se infuza?

Răspunsul este destul de simplu: nu trebuie să așteptați. Dacă suprafața este gata, totul este lipit și degresat, atunci puteți dilua cu ușurință lacul, îl turnați în pistol și începeți să pictați. Cu cât intervalul dintre diluare și aplicare este mai scurt, cu atât lacul va fi aplicat mai frumos și de înaltă calitate.

Nuanțe importante care afectează calitatea aplicării lacului:

diferența dintre arme, ceea ce implică utilizarea armelor HVLP sau LVLP. Asigurați-vă întotdeauna că potriviți pistolul cu tipul de lac pe care îl utilizați.
setările pistolului. Aceasta se referă la reglarea alimentării cu aer, a alimentării cu lac și a lățimii pistoletului. Dacă totul este configurat corect, ar trebui să obțineți o „portocală” frumoasă și apoi puteți evita cu siguranță petele.

O mică digresiune. De ce ai nevoie de o „portocală” pe o mașină? De ce nu poate fi totul lustruit uniform și frumos, pentru a străluci o oglindă?

Dacă luați un strat umbrit în mod convențional sau „portocaliu” și o suprafață lustruită „zero” și vă imaginați că un fel de murdărie ajunge pe o suprafață plană, atunci va lăsa zgârieturi directe.

În cazul în care murdăria ajunge la suprafață cu o bifă, aceasta zboară și atinge doar vârfurile luciului. În același timp, piesele interne rămân mereu ca o oglindă și oricât de zgâriată ar fi mașina, va străluci în continuare.

Am vorbit deja despre suplimente;
Pregătirea. Depinde mult de pregătirea suprafeței pe care va fi aplicat lacul. Dacă este curat, neted și fără grăsime, atunci nu ar trebui să existe probleme cu aplicarea lacului.
Iluminat. Ar trebui să fie de jos și de sus, deoarece dacă vopsiți, de exemplu, o parte a mașinii care este prezentată în fotografie, atunci poate fi văzută clar.

Dacă lacul este aplicat pe o parte care este slab iluminată (de exemplu, partea inferioară a barei de protecție), atunci este de dorit ca lumina să vină de jos.

Suflare. Aici succesiunea acțiunilor este următoarea: când lacul a fost deja aplicat și înainte ca totul să fie terminat, puteți seta punctul de alimentare cu aer pe pistol și îl puteți sufla sub presiune ridicată. În acest fel, puteți obține un finisaj frumos, ca o oglindă.
Tranziții. Unde și cum să le faci cel mai bine? Dacă faceți o tranziție metalică, este mai bine să acoperiți întreaga piesă cu lac. Pur și simplu, este mai bine să nu faceți tranziții direct cu lac, ci mai degrabă să lăcuți complet întreaga piesă. Dacă defectul este mic, trecerea se poate face la margine.

Dar trebuie să rețineți că, dacă, de exemplu, suprafața este acoperită cu metal până la margine și deasupra se aplică lac, atunci mai târziu, după lustruire, toate acestea vor fi vizibile, deoarece lacul se va uza.

Metalul ars se aplică aproximativ până în acest punct. Și la distanță de palma, puteți aplica lac pur. Dacă, de exemplu, aripa este intactă, fără far, atunci este mai bine să faceți tranziția în cel mai îngust loc (în acest caz, deasupra lunetei laterale din spate).

Pentru că dacă faceți o tranziție într-un loc vizibil, atunci va trebui să o șlefuiți mult timp înainte de a aplica lac și, desigur, locul de tranziție va fi vizibil.

Condens – este important sa-l scurgi pentru ca poate strica intreaga lucrare. Fiecare compresor are în partea inferioară un robinet special care trebuie deșurubat pentru a evacua condensul.

Înainte de fiecare vopsire, trebuie să scurgeți condensul de la compresor și filtrul care este utilizat. În cazul filtrelor automate, la presiune redusă, acestea drenează singure condensul.

Nu uitați de pauze. Cât timp și câte straturi să aplici? Cel mai bun mod de a determina când să aplicați următorul strat este să atingeți zona în care lacul nu a fost aplicat direct și să vedeți dacă este uscat. Dacă este ud, este prea devreme. Dacă, atunci când este atins, se întinde ca firele ca lipiciul, atunci următorul strat poate fi aplicat. Dacă curge prea mult și aplicați un alt strat, s-ar putea să curgă pur și simplu. A doua varianta, daca este deja clar ca primul strat este lipicios, dar inca nu s-a uscat, atunci puteti aplica urmatorul strat, care va adera bine si, in acelasi timp, pot fi evitate petele.
Proiect. Este mai bine să aplicați lacul pe o suprafață șlefuită cu hârtie P600 (pe o „bază” metalică) sau umezită cu hârtie P1200. Dacă șlefuiți P1500 sau P2000, este posibil ca lacul să nu adere. Daca slefuiesti doar cu P600 umed, lacul se va aseza in zona de lustruire si totul va fi vizibil.

Inainte de a aplica lac pe piesa de prelucrat, este recomandat sa exersezi pe altceva pentru a te asigura ca toate setarile sunt corecte si ca poti obtine rezultatul dorit.

In contact cu

Colegi de clasa

Ați găsit o greșeală? Selectați textul cu mouse-ul și apăsați Ctrl+Enter

S-au dus vremurile în care era posibil să se tragă o linie clară între vopselele și lacurile auto. Astăzi, stratul de lac al unei mașini este, de fapt, același email, dar lipsit de pigment și transparent, iar aplicarea sa este supusă acelorași cerințe ca și pentru vopsirea unei mașini. Acesta este stratul final, care se aplică după toate cele anterioare. Este cea care intră în contact cu mediul înconjurător, așa că pe lângă calitățile estetice, iese în prim-plan și funcția protectoare a lacului.

Cele mai comune tipuri de lac sunt:

Gliftal

În afara unei camere speciale de vopsire a mașinii, aplicarea stratului gliftal trebuie efectuată cu respectarea măsurilor de siguranță într-o încăpere suficient de ventilată, fără praf. După aplicare, lacul gliftal durează mai mult să se usuce decât, de exemplu, lacul celulozic. Dar îl depășește pe acesta din urmă în ceea ce privește intensitatea luciului fără lustruire suplimentară.

Aplicați lacul la o temperatură de 20°C și uscați la 60°C. Modificarea cu adăugarea unui activator de întărire face ca stratul să fie mai rezistent la stres mecanic. Materialele de întărire termică și suportul epoxidic sunt mai potrivite pentru utilizarea cu acest tip de lac decât materialul termoplastic. Acest lucru se datorează toleranței slabe la schimbările de temperatură.

Dacă adăugați un diluant ușor în compoziția lacului, atunci chiar și în condiții de ventilație slabă și temperatură a camerei puteți obține uscarea rapidă și formarea peliculei. Vopsirea la cald, atunci când lacul încălzit la 70°C este pulverizat cu un pistol de pulverizare pe o piesă încălzită într-un compresor la 10°C, elimină necesitatea unui diluant.

Celuloză

Unul dintre primele lacuri care a început să fie folosit pentru vopsirea mașinilor. Utilizarea sa în industria auto a aproape dispărut astăzi. Motivul pentru aceasta a fost luciul scăzut, pierderea rapidă a intensității culorii și inflamabilitatea celulozei în comparație cu produsele mai moderne.

Acril

Aceasta este una dintre cele mai bune opțiuni oferite astăzi de piața vopselei și lacurilor auto. Poliacrilații sunt împărțiți în două subtipuri:

Termoplastic, a cărui întărire are loc ca urmare a evaporării solvenților;
Termorigid, care se intareste la temperaturi ridicate si nu poate fi aplicat acasa;

Poliuretan

Un lac cu două componente care necesită utilizarea unui întăritor. Datorită celor din urmă, începe imediat reacția de întărire. În timpul acestui proces, lacul aplicat pe suprafața mașinii se usucă. Întăritorul se adaugă la lac cu 10 minute înainte de vopsire. Pulverizati la temperatura camerei in 3 treceri. Primul este necesar ca legătură, al doilea este cel principal și al treilea final. În intervalele dintre aplicarea lor, uscarea are loc timp de 15 minute. După al treilea strat, perioada de uscare finală a suprafeței mașinii crește la o oră.

Caracteristici de aplicare a lacului acrilic pe mașini

Pentru ca o mașină să fie acoperită cu lac acrilic de înaltă calitate, trebuie îndeplinite o serie de cerințe:

Defect posibil: pete de lac

Oricât de moderne sunt mijloacele folosite, aceasta nu garantează absența defectelor după vopsirea mașinii. Cele mai comune dintre acestea sunt petele de lac. Ce le face să apară? Cum să le eliminați? Să ne uităm la aceste întrebări mai detaliat.

Cauze posibile ale scurgerii de lac

Deci, pe mașină au apărut pete. Înainte de a încerca să le eliminăm, să aflăm motivele apariției lor:

Strat excesiv de vopsea.
Evaporarea lentă a solventului conținut în acoperire.
Pulverizatorul este situat prea aproape de suprafața mașinii în timpul aplicării.
Timp de uscare insuficient după aplicarea unui strat de lac și înainte de aplicarea următorului strat.
Pulverizarea prea rapidă poate provoca, de asemenea, picături.
Presiune excesivă a aerului.

Modalități de eliminare a petelor

Există două modalități cele mai eficiente de a elimina petele și de a restabili o suprafață perfect netedă a mașinii. Să aruncăm o privire mai atentă la fiecare dintre ele:

O condiție prealabilă pentru eficacitatea acestei metode este ca lacul să fie complet uscat după aplicare. Minim - în 12 ore. Cu toate acestea, acest timp poate fi redus prin uscare cu lămpi cu infraroșu sau un uscător de păr industrial. Apoi aplicați chit acrilic monocomponent cu o spatulă de cauciuc pe zona mașinii cu scurgere. După aceea, curățăm stratul de chit înmuiat în apă cu șmirghel P2500, îndepărtând astfel petele. Trebuie evitată presiunea excesivă și trecerea dincolo de zona defectuoasă.
Petele de lac după vopsire pot fi îndepărtate și cu lama unui cuțit de construcție. Pentru a face acest lucru, așezați cuțitul perpendicular pe suprafața mașinii și îndepărtați orice pete de pe strat (nu tăiați sub nicio formă!) Forța cu care apăsăm cuțitul trebuie să fie mică.

Astfel, chiar dacă există defecte de vopsire, este foarte posibil să obțineți o acoperire cu lac de înaltă calitate a mașinii cu propriile mâini. Există modalități eficiente de a elimina petele, după care suprafața mașinii va arăta ca nouă.