Proprietățile fizice și mecanice ale țesăturilor. Proprietățile țesăturilor: mecanice, tehnologice, igienice

Definiție compoziție fibroasățesăturile este de o importanță capitală. Trebuie luat în considerare la modelare, proiectare, tăiere și coasere. Aspectul, elasticitatea, rezistența la tăiere, prăbușirea, extensibilitatea, capacitatea de a călca și alegerea modului OMC depind de acest indicator.

Clasificare

În funcție de tipul de fibre, ele se disting: omogene (formate din fibre identice: bumbac, in pur, lână pură, viscoză, triacetat, nailon, mătase), eterogene (care constau din diferite tipuri de sisteme de fibre), mixte (care fac parte din baza și bătătura au fibre diferite amestecate în timpul procesului de filare), mixte - eterogene (având un sistem de fire care este omogen, iar al doilea dintr-un amestec de fibre).

Metode de determinare

Compoziția fibroasă se determină prin metode organoleptice și de laborator.

organoleptic este o metodă prin care compoziția fibroasă a firelor se determină cu ajutorul simțurilor. În primul rând, trebuie să acordați atenție culorii, strălucirii, grosimii, densității. Țesăturile din bumbac brut au o nuanță gălbuie, în timp ce țesăturile dure de in au o nuanță cenușie sau verzuie. Țesăturile din mătase naturală sunt mai subțiri, mai moi și se încrețesc mai puțin decât cele din fibre artificiale. Țesăturile din lână oferă o senzație lânoasă.

Laborator numită metodă în care se folosesc microscoape și reactivi chimici. Țesăturile din bumbac și fibre de viscoză sunt vopsite în albăstrui-violet sau roșu-violet sub influența clorurii și iodurii de zinc, iar țesăturile din nailon, lână, fibre de acetat și mătase naturală sunt vopsite în galben.

Proprietăți geometrice

Proprietățile geometrice sunt dimensiunile: grosimea, lățimea, lungimea pieselor.

Grosimeși depinde de grosimea firelor, de gradul de curbură, țesătură, densitate și finisare a acestora. Cu cât densitatea firului liniar este mai mare, cu atât materialul este mai gros. Cele mai subtiri tesaturi de matase (crepe de Chine, crepe georgette, crepe chiffon), cele mai subtiri tesaturi de bumbac (cambric, voile, chiffon), draperii si cele mai groase paltoane din fire de bumbac pieptanat. Grosimea afectează dimensiunea alocațiilor, lățimea și designul cusăturilor. Alegerea acelor de cusut, alegerea și consumul firelor de cusut, frecvența cusăturilor la coasere și modurile WTO depind, de asemenea, de grosime.

Din lăţimețesăturile depind de alegerea modelului, dezvoltarea designului și aspectul modelelor la tăiere. Există lățimi standard și reale.

Standard lățimea este norma pentru lățimea unei țesături date, stabilită de standard. Real lățimea este rezultatul obținut prin măsurarea lățimii. Lână - 133 cm, bumbac - 100 cm, in - 61 și 71 cm.

Lungimețesăturile trebuie luate în considerare în procesul de tăiere în masă în producția de cusut. Lungimea bucăților de țesătură depinde de grosimea și greutatea lor și poate fi rațională sau irațională. Rational este o lungime care, la taiere, poate fi folosita fara reziduuri sau poate produce deseuri in limite normale.

Proprietăți mecanice

Proprietățile mecanice includ: rezistență, alungire, rezistență la uzură, încrețire, rigiditate, drapabilitate etc.

Putere atunci când este întins - unul dintre cei mai importanți indicatori care caracterizează calitatea, depinde de compoziția fibroasă a țesăturilor, grosimea firelor, densitate, țesătură și natura finisajului. Țesătura de in are o rezistență mai mare decât țesătura de lână, dar datorită alungirii sale reduse, este cheltuită mai puțină energie pentru rupere decât țesătura de lână, care are o rezistență mai mică, dar o alungire mai mare. Cantitatea de alungire totală și proporția de alungire elastică, elastică și plastică în compoziția alungirii totale depind de compoziția fibrei, structura și finisajul.

Ridabilitate- aceasta este capacitatea de a forma riduri și pliuri sub îndoire și presiune, care sunt eliminate doar cu OBE. Capacitatea de îndoire depinde de compoziția fibrei, grosimea și răsucirea țesăturii, densitatea și finisajul. Țesăturile din fibre elastice se mototolesc puțin: lână, mătase naturală, multe fibre sintetice. Pentru a reduce șifonarea țesăturilor din bumbac, capse și viscoză, se folosesc finisaje anti-sifonare.

Drapabilitate- capacitatea de a forma pliuri moi, rotunjite. Drapabilitatea depinde de greutatea, rigiditatea și flexibilitatea țesăturii.

Rigiditate- capacitatea de a rezista schimbărilor de formă. Țesăturile rigide stau bine și nu se deformează la coasere, dar în același timp au o rezistență mare la tăiere și sunt greu de aplicat la OMC. Țesăturile din mătase naturală, țesăturile de lână cu țesături creponate și țesăturile moale pentru haine de lână au o bună drapabilitate. Țesăturile din fibre vegetale – bumbac și mai ales in – au mai puțin drapaj.

Rezistenta la uzura numită capacitatea fibrelor de a rezista la o serie de factori distructivi. În procesul de utilizare a îmbrăcămintei, țesătura experimentează efectele luminii, soarelui, frecării, întinderi repetate, îndoiri, umezeală, transpirație, spălare și curățare chimică.

Proprietăți fizice

Proprietățile fizice includ: higroscopicitatea, respirabilitatea, permeabilitatea la vapori, umiditatea, capacitatea de reținere a prafului, electrificarea.

Higroscopicitate caracterizat prin capacitatea de a absorbi umiditatea din mediu. Această proprietate este necesară în special pentru țesăturile de in și rochii. Țesăturile de in au cea mai mare higroscopicitate. Bumbacul, țesăturile de mătase naturală și țesăturile de viscoză au o higroscopicitate bună.

Respirabilitate- capacitatea de a trece aerul - depinde de compoziția fibrei, densitate și finisaj.

Permeabilitatea la vapori- capacitatea de a transmite vapori de apă.

Protectie termica proprietăți - sunt deosebit de importante pentru țesăturile de iarnă.

Capacitate de praf- capacitatea de a deveni murdar. Țesăturile fleece largi cu fleece au cea mai mare capacitate de reținere a prafului.

Electrificare— capacitatea materialelor de a acumula electricitate statică pe suprafața lor.

Proprietati optice

Alegerea modelului, dezvoltarea designului, percepția vizuală a șifonării, proporțiile produsului depind de proprietățile optice, de exemplu. asupra capacităţii de a modifica cantitativ şi calitativ fluxul luminos. Dacă materialul reflectă sau absoarbe complet fluxul de lumină, apare o senzație acromatic culori (de la alb la negru).

Dacă materialul reflectă selectiv fluxul de lumină, există un sentiment cromatic culori (toate culorile cu excepția celor acromatice). Culorile cromatice sunt caracterizate prin tonalitate, saturație și luminozitate. Culorile acromatice se caracterizează doar prin luminozitate.

Strălucire depinde de gradul de reflexie speculară a fluxului luminos și de caracteristicile suprafeței firelor, tipul de țesătură etc.

Putere este asociată cu senzația de flux de lumină care trece prin grosimea țesutului și depinde de compoziția și structura fibroasă.

Culoare- raportul dintre toate culorile implicate în colorare. În funcție de conținut, desenele sunt împărțite în parcele, tematice și non-obiective.

Desenele narative sunt cele despre care se poate povesti (portrete, picturi). Tematice sunt desene care pot fi caracterizate printr-un anumit concept (mazăre, dungi, cecuri etc.). Desenele abstracte sunt numite non-obiective. În țesuturi, acestea sunt diverse pete sau contururi. Cele mai dificil de tăiat modele sunt în carouri, dungi și formele mari, care necesită o selecție de modele.

Pe baza culorii, se impart in vopsite uni, cu model imprimat, pestrite, melange, mulined. Pe lângă cele colorate, se produc țesături albite, semialbe și gri.

sever - care nu au suferit procesul de albire și au culoarea naturală a fibrelor. Lenjerie - gri, bumbac, lana, matase naturala - nuanta crem.

albit - a suferit un proces de albire.

Semi-alb -țesături de in parțial albite.

Vopsit simplu - vopsit uniform într-o singură culoare.

CU design imprimat Ele sunt împărțite în alb (cu un model pe un câmp alb), gravat (cu un model gravat pe țesătură vopsită uni), acoperit (zona modelului 40 - 60% din suprafață), pământ (modelul ocupă mai mult de 60 %), fundal (cu un câmp pictat).

multicolore -țesute din fire de diferite culori.

Melange - din fire melange realizate din fibre de diferite culori.

mulinat - realizate din fire ondulate bicolore sau multicolore, constând din fire de compoziție fibroasă diferită.

Proprietăți tehnologice

Proprietățile tehnologice sunt proprietăți care se pot manifesta în diferite etape ale producției de cusut - în procesul de tăiere, cusătură și OMC a produselor. Acestea includ: rezistența la tăiere, alunecarea, uzura, tăierea, contracția, capacitatea țesăturilor de a se forma în timpul procesului OMC, capacitatea de întindere a firelor în cusături.

Rezistenţă tăierea este de mare importanță atunci când tăiați în pardoseală. Prin creșterea densității, finisarea și aplicarea straturilor de peliculă hidrofuge, crește rezistența la tăiere a țesăturilor.

Alunecare poate apărea în timpul tăierii și cusăturii. Alunecarea depinde de natura suprafeței, de exemplu. asupra netezimii firelor folosite și a țesăturii lor.

Sfarsabilitate- capacitatea firelor de a cădea din tăieturi deschise, formând o franjuri. Deversarea depinde de tipul de fire (fir), țesătură și densitatea finisajului. Păsirea și tăierea țesăturilor le mărește fluiditatea, în timp ce finisarea, presarea, rularea și aplicarea impregnărilor le reduc. Când lucrați cu țesături ușor uzate, măriți alocațiile de cusătură, acoperiți sau tăiați secțiunile.

Extensibilitate scurgerile de fir în cusături pot apărea în țesăturile cu densitate scăzută în timpul proceselor de purtare a îmbrăcămintei. Pentru a reduce mișcarea, cusăturile trebuie plasate la cel mai mare unghi față de firele ușor de mutat, cusătura trebuie făcută mai lată, iar frecvența cusăturilor în linie trebuie crescută.

Se numește deteriorarea cauzată de un ac în timpul formării cusăturii găuri de gheață. Proprietatea de a forma găuri în timpul cusăturii se numește decupabilitatea țesăturii.

Contracție- reducerea dimensiunii sub influența căldurii și umidității. Contracția are loc în timpul spălării, înmuiării, OMC. La călcare (contracție forțată), dimensiunea acestuia scade în anumite zone. Contracția depinde de compoziția fibrei, structură și finisaj. Este recomandat să decupați țesăturile care se micșorează mult înainte de tăiere.

Capacitatea țesuturilor de a se forma în timpul HTO.În procesul de călcare, presare și pe manechinele abur-aer, se folosește aer cu temperaturi, presiune și umiditate ridicate.

Orice material, inclusiv țesătura, are un complex de proprietăți de consum care depind de mulți indicatori: scopul materialului, proprietățile fibrelor și firelor în compoziția sa, metodele de producție, structura și natura finisării etc.

Toate proprietățile de consum ale țesăturilor pot fi împărțite în mai multe grupuri.

Proprietățile mecanice ale țesăturilor

Proprietățile mecanice ale țesăturilor se referă la capacitatea unei țesături de a rezista la diferite influențe mecanice. Acest grup include rezistența, rezistența la uzură, șifonarea, rigiditatea, drapabilitatea etc.

Rezistența la tracțiune a țesăturii.Țesăturile din fibre sintetice au cea mai mare rezistență. În general, cu cât firul și densitatea sunt mai gros, cu atât materialul este mai puternic. În plus, tipul de țesătură simplă (țesătură cu suprapunere scurtă) contribuie la o rezistență mai mare decât alte metode de țesut.

Rezistenta la uzura. Aceasta este capacitatea unei țesături de a rezista la diverși factori, cum ar fi expunerea la lumină, soare, temperatură, curățare chimică, spălare, întinderi și compresii repetate, transpirație și umiditate etc. De exemplu, în zonele de țesut care experimentează frecare constantă, așa-numitele pastile, sau pelete în limbajul obișnuit. În timpul spălărilor repetate, produsul se întinde și se contractă în mod constant. Apoi îl expunem la lumina soarelui în timpul uscării, iar ulterior la un tratament termic în timpul călcării. Toate acestea, în mod natural, contribuie la pierderea aspectului și formei îmbrăcămintei în timp.

Drapabilitate. Capacitatea țesăturii de a forma pliuri moi, rotunde. Acele țesături care se schimbă ușor forma (materiale flexibile) au cea mai mare capacitate de a se drape. La rândul său, flexibilitatea depinde de tipul și grosimea fibrei, precum și de caracteristicile structurale și de finisarea țesăturii. Țesăturile din mătase naturală și lână au cea mai bună drapabilitate. Puțin mai rele sunt țesăturile din bumbac și in. Dar țesăturile cu o mare includere de fibre sintetice sunt cele mai puțin flexibile.

Proprietățile fizice (igienice) ale țesăturilor

Această grupă include higroscopicitatea, permeabilitatea aerului, permeabilitatea la vapori, rezistența la apă, rezistența la apă, umezeala, conductibilitatea termică, capacitatea de reținere a prafului, electrificarea etc.

Higroscopicitate. Capacitatea țesăturii de a absorbi vaporii de apă din atmosfera înconjurătoare. Acest indicator nu este constant pentru același produs. Este proiectat să se schimbe odată cu schimbarea umidității relative a aerului și a temperaturii. Deci, de exemplu, absorbția umidității de către îmbrăcăminte în interior va fi mai mică decât în ​​aer liber. Îmbrăcămintea care intră în contact cu corpul ar trebui să aibă o higroscopicitate bună, în timp ce pentru straturile exterioare ale îmbrăcămintei de iarnă și demi-sezon ar trebui să fie minimă pentru a preveni udarea și a reduce proprietățile de protecție împotriva căldurii.

Umezeala. Aceasta este capacitatea țesăturii de a absorbi picăturile de umiditate. Această proprietate iese în prim-plan în lenjerie, prosoape, cearșafuri și alte țesături.

Rezistenta la apa. Capacitatea materialelor de a rezista la umezire. Pentru a face acest lucru, suprafața lor este tratată cu un compus special. În același timp, porii țesăturii nu sunt umpluți, ceea ce îi permite să „respire”. Este important de știut că rezistența la apă și rezistența la apă nu sunt același lucru.

Impermeabil. Capacitatea unei țesături de a rezista atât la umezire, cât și la pătrunderea apei. Dar la prelucrarea țesăturii, porii sunt de asemenea umpluți cu o compoziție specială, care înrăutățește semnificativ proprietățile igienice, deoarece permeabilitatea aerului și permeabilitatea la vapori sunt reduse la aproape zero. Cu toate acestea, această caracteristică este foarte importantă pentru țesăturile de haine și haine.

Respirabilitate. Capacitatea țesăturii de a permite trecerea aerului, asigurând astfel ventilația îmbrăcămintei și creând o compoziție confortabilă de umiditate a spațiului de lenjerie. Se știe că dioxidul de carbon se poate acumula într-o concentrație mai mare în spațiul de lenjerie decât în ​​spațiul aerian. Acest lucru poate duce la oboseală la o persoană, precum și la o stare de leșin. Țesăturile cu densitate scăzută au cele mai bune caracteristici de respirabilitate. Stratul de suprafață al îmbrăcămintei de iarnă și toamnă ar trebui să aibă o respirabilitate scăzută pentru a proteja împotriva aerului rece. Îmbrăcămintea de vară ar trebui să aibă o ventilație bună.

Permeabilitatea la vapori. Capacitatea țesăturii de a elimina vaporii de apă eliberați de corpul uman în spațiul de lenjerie intimă. Aceasta este o caracteristică foarte importantă pentru țesăturile de căptușeală, in, rochii, bluze și costume. Astfel, lâna evaporă vaporii de apă cel mai lent și, astfel, are cele mai bune proprietăți de protecție împotriva căldurii. Dar cea mai tare tesatura de in evapora vaporii de apa cel mai repede si este ideala pentru verile fierbinti.

Conductivitate termică. Caracterizează proprietățile de protecție termică ale materialelor: cu cât conductivitatea termică este mai mică, cu atât materialul este mai cald. În primul rând, proprietățile de protecție termică ale unui material sunt afectate de grosimea acestuia. Porii de material gros conțin mai mult aer, care are o conductivitate termică scăzută. Prin urmare, cu cât materialul este mai gros, cu atât este mai cald.

Capacitate de praf. Aceasta este o proprietate negativă a țesăturii, caracterizată prin capacitatea sa de a absorbi praful și diferiți contaminanți din mediu. Țesăturile periate, în special lâna, adună cel mai mult praf.

Electrificare. Capacitatea țesăturii de a acumula electricitate statică pe suprafața sa. Ca urmare a frecării, pe suprafața țesăturii se formează sarcini pozitive sau negative. Sarcinile negative, caracteristice în special țesăturilor sintetice, pot avea un efect negativ asupra corpului uman.

Proprietățile tehnologice ale țesăturilor

Astfel de proprietăți se pot manifesta în diferite etape ale producției de cusut. În acest articol vom lua în considerare doar contracția, deoarece celelalte proprietăți sunt mai interesante pentru specialiștii cusutului.

Contracție. Aceasta este o modificare a dimensiunii țesăturii din cauza procesării termice sau umede. Este deosebit de rău dacă țesătura de căptușeală are un grad diferit de contracție decât țesătura exterioară. În acest caz, după curățare chimică, spălare sau călcare, pe produs pot apărea riduri și pliuri. Țesăturile din fibre de celuloză au cea mai mare contracție, în timp ce țesăturile din fibre sintetice au cea mai mică contracție. Unele țesături, precum mătasea, creponul și bumbacul, au o contracție aparentă mare (până la 15%), care este aproape complet recuperată prin călcare.

Atunci când alegeți haine, trebuie să acordați o atenție deosebită materialului din care este realizată. Fiecare tip de țesătură are propriile avantaje și dezavantaje, care determină frumusețea și confortul, durata de purtare și cerințele de îngrijire.

Desigur, țesăturile naturale au caracteristici igienice ridicate: permit aerului să treacă bine, nu sunt calde vara sau reci iarna, sunt plăcute corpului. Cu toate acestea, există și dezavantaje tangibile. Acestea includ pierderea rapidă a formei ca urmare a numeroaselor spălări și călcări, rezistență relativ scăzută la uzură, precum și șifonare mare. Cu doar câțiva ani în urmă, țesăturile sintetice nu erau considerate un analog demn de cele naturale din cauza caracteristicilor lor igienice scăzute (în special higroscopicitatea). Dar tehnologiile moderne au făcut posibilă crearea de materiale sintetice care sunt similare în proprietăți cu cele naturale și nu au multe dintre dezavantajele lor. Materialul sintetic modern se usucă rapid, practic nu se șifonează și este capabil să mențină un aspect decent pentru o lungă perioadă de timp chiar și cu spălări foarte frecvente. În același timp, „respiră” și este plăcut pentru piele. Puteți citi despre caracteristicile anumitor tipuri de țesături naturale și sintetice în articolele relevante din secțiune.

Plan.

1. Proprietăți mecanice generale ale țesăturilor

2. Drapabilitate

3. Proprietățile fizice ale țesăturilor

4. Proprietățile optice ale țesăturilor

5. Proprietăţile tehnologice ale ţesăturilor

6. Lista literaturii folosite

1. Proprietăți mecanice generale ale țesăturilor.

În timpul utilizării, uzura principală a îmbrăcămintei are loc ca urmare a expunerii repetate la sarcini de tracțiune, compresie, îndoire și frecare. Prin urmare, capacitatea țesăturii de a rezista la diferite influențe mecanice, adică proprietățile sale mecanice, este de mare importanță pentru păstrarea aspectului și formei îmbrăcămintei și pentru creșterea perioadei de purtare a acesteia.

Proprietățile mecanice ale țesăturilor includ: rezistență, alungire, rezistență la uzură, capacitate de încrețire, rigiditate, draperie etc. .

Puterețesătura atunci când este întinsă este unul dintre cei mai importanți indicatori care îi caracterizează calitatea. Rezistența la tracțiune a țesăturii se referă la capacitatea țesăturii de a rezista la stres.

Sarcina minimă necesară pentru a rupe o bandă de țesătură de o anumită dimensiune se numește sarcină de rupere. Sarcina de rupere este determinată prin ruperea benzilor de material pe o mașină de încercare la tracțiune.

Rezistența la tracțiune a unei țesături depinde de compoziția fibroasă a țesăturii, de grosimea firului sau a firului, de densitate, țesătură și de natura finisării țesăturii. Țesăturile din fibre sintetice au cea mai mare rezistență. Creșterea grosimii firelor și a densității țesăturii crește rezistența țesăturilor. Utilizarea țesăturilor cu suprapuneri scurte crește, de asemenea, rezistența țesăturii. Prin urmare, în toate condițiile egale, țesătura simplă conferă țesăturilor cea mai mare rezistență. Operațiunile de finisare precum rularea, finisarea și decatingul cresc rezistența țesăturii. Albirea și vopsirea duc la o anumită pierdere a rezistenței.

Rezistenta la uzurațesuturile este capacitatea lor de a rezista la o serie de factori distructivi. În procesul de utilizare a îmbrăcămintei, țesătura experimentează efectele luminii, soarelui, frecării, întinderii repetate, îndoirii, compresiei, umezelii, transpirației, spălării, curățării chimice, temperaturii etc.

Natura impacturilor experimentate de material în timpul utilizării depinde de scopul produsului și de condițiile de funcționare. De exemplu, lenjeria se uzează în urma spălărilor repetate ; la fiert în soluții de detergent sub influența oxigenului atmosferic, celuloza se oxidează și rezistența fibrelor scade; stresul mecanic asupra țesăturii în timpul procesului de spălare, precum și acțiunea unei suprafețe metalice încălzite în timpul călcării, duc, de asemenea, la slăbirea țesăturii. Perdelele și draperiile își pierd puterea din acțiunea luminii și a soarelui.

Uzura îmbrăcămintei exterioare apare în principal din cauza frecării. În stadiul inițial al abraziunii, pe multe materiale textile se observă pilling.

Pilling este procesul de formare a unor bulgări de fibre de rulare pe suprafața produselor textile – pastile, care apar în zonele care se confruntă cu frecarea cea mai intensă și strică aspectul produsului.

Uzura este foarte influențată de acțiunea luminii și a îndoirii, întinderii și compresiei repetate. În timpul utilizării produselor, materialul este frecat în partea de jos a mânecilor și a pantalonilor, pe coate, genunchi și gulerul jachetei.

Pentru a crește durata de uzură a produselor, se recomandă să coaseți bandă de nailon cu o latură în partea de jos a pantalonilor și a mânecilor, care previne abraziunea țesăturii.

Trebuie amintit că încălcarea regimului de tratament termic umed al țesăturilor - încălzire excesivă și durata tratamentului - duce la o scădere a rezistenței la uzură a țesăturilor. În zonele de țesătură de lână care au un opal abia vizibil, rezistența și rezistența la uzură a țesăturii sunt reduse cu 50. %.

Sub influența întinderii, compresiei și torsii repetate, structura țesăturii și a firelor devin slăbite. În produs se acumulează deformații plastice, țesăturile se întind, iar produsele își pierd forma. Fibrele cad treptat, grosimea și densitatea țesăturii scad; țesutul este distrus.

2. Drapabilitate

D rapabilitate- capacitatea țesăturii de a forma pliuri moi, rotunde. Drapabilitatea depinde de greutatea, rigiditatea și moliciunea țesăturii. Rigiditate este capacitatea unei țesături de a rezista la schimbarea formei. Reciprocul rigidității este g și b k - capacitatea unei țesături de a schimba cu ușurință forma.

Rigiditatea și flexibilitatea unei țesături depind de dimensiunea și tipul fibrei, de grosimea, răsucirea și structura firului, de structura și finisajul țesăturii.

Piele artificială și piele de căprioară, țesăturile din fire complexe de nailon și monocapron, lâna cu lavsan, țesăturile dense din fire răsucite și țesăturile cu un număr mare de fire metalice au o rigiditate semnificativă.

Țesăturile din mătase naturală, țesăturile de lână cu țesături creponate și țesăturile moale pentru haine de lână au o bună drapabilitate. Țesăturile din fibre vegetale – bumbac și mai ales in – au mai puțin drapaj decât lâna și mătasea.

3.Proprietățile fizice ale țesăturilor

Proprietățile fizice (igienice) ale țesăturii includ higroscopicitatea, respirabilitatea, permeabilitatea la vapori, impermeabilitatea, umezeala, capacitatea de reținere a prafului, electrificarea etc.

Higroscopicitate caracterizează capacitatea țesăturii de a absorbi umiditatea din mediu (aer).

Respirabilitate- capacitatea de a trece aerul - depinde de compoziția fibrelor, densitatea și finisajul țesăturii. Țesăturile cu densitate scăzută au o bună respirabilitate.

Permeabilitatea la vapori- capacitatea țesăturii de a transmite vaporii de apă eliberați de corpul uman. Pătrunderea vaporilor are loc prin porii țesăturii, precum și datorită higroscopicității materialului, care absoarbe umezeala din aerul de sub haine și o transferă în mediu. Țesăturile din lână evaporă vaporii de apă lent și sunt mai bune decât altele la reglarea temperaturii aerului.

Proprietati termice sunt deosebit de importante pentru țesăturile de iarnă. Aceste proprietăți depind de compoziția fibrei, grosimea, densitatea și finisarea țesăturii. Fibrele de lână sunt cele mai „calde”, fibrele de in sunt „reci”.

Rezistenta la apa este capacitatea unei țesături de a rezista infiltrațiilor de apă. Rezistența la apă este deosebit de importantă pentru țesăturile cu destinație specială (prelate, corturi, pânză), țesături pentru impermeabile, paltoane de lână și țesături pentru costume.

Capacitate de praf- aceasta este capacitatea țesuturilor de a deveni murdare. Capacitatea de reținere a prafului depinde de compoziția fibroasă, densitatea, finisarea și natura suprafeței frontale a țesăturii. Țesăturile fleece largi cu fleece au cea mai mare capacitate de reținere a prafului.

Electrificare este capacitatea materialelor de a acumula electricitate statică pe suprafața lor. În timpul contactului și frecării, care sunt inevitabile în timpul producției și utilizării materialelor textile, sarcinile electrice se acumulează și se disipează continuu pe suprafața lor.

4 Proprietăți optice ale țesăturilor

Alegerea modelului, dezvoltarea modelelor, percepția vizuală a șifonării, volumul, dimensiunea, proporțiile produsului depind de proprietati opticețesuturile, adică pe capacitatea lor de a modifica cantitativ și calitativ fluxul de lumină.

În funcție de reflectarea, absorbția, împrăștierea și transmiterea fluxului de lumină, apar proprietăți ale materialelor precum culoarea, luciul, transparența și albul.

Dacă materialul reflectă sau absoarbe complet fluxul de lumină, atunci apare o senzație de culoare acromatică (de la alb la negru): cu reflexie completă - alb, cu absorbție completă - negru, cu absorbție incompletă uniformă - gri în diferite nuanțe.

Strălucirețesătura depinde de gradul de reflexie speculară a fluxului luminos și, prin urmare, de natura suprafeței țesăturii, structura firelor, tipul de țesătură etc. Utilizarea țesăturilor cu suprapuneri alungite (satin, satin). , twill de bază), presare, calandrare, dând o finisare lustruită, argintie, „lac” sporesc strălucirea țesăturilor.

Transparenţă este asociată cu senzația de flux de lumină care trece prin grosimea țesăturii și depinde de compoziția fibroasă și de structura țesăturii. Țesăturile subțiri, cu densitate scăzută, realizate din fibre sintetice și mătase naturală au cea mai mare transparență.

Culoare- acesta este raportul dintre toate culorile implicate în culoarea țesăturii. Combinând culori de diferite tonuri, saturație și ușurință, puteți da țesăturilor o aromă veselă sau sumbră.

Complot se numesc desene despre care se poate vorbi (portrete, tablouri etc.). Modelele tematice pot include eșarfe aniversare, tapiserii, fețe de masă, unele țesături etc.

Tematic se numesc desene care pot fi caracterizate printr-un anumit concept (mazare, dungi, cecuri etc.). Desenele abstracte sunt numite non-obiective. În țesături acestea sunt diverse pete de culoare sau. contururi nedefinite.

5. Proprietăţile tehnologice ale ţesăturilor

Proprietăți tehnologicețesăturile sunt proprietăți care se pot manifesta în diferite etape ale producției de cusut - în procesul de tăiere, cusătură și tratare termică umedă a produselor.

Proprietățile tehnologice ale țesăturilor includ: rezistența la tăiere, alunecarea, uzurabilitatea, tăibilitatea, contracția, capacitatea țesăturilor de a fi turnate în timpul tratamentului termic umed și capacitatea de întindere a firelor în cusături.

Contracție- Aceasta este o reducere a dimensiunii țesăturii din cauza căldurii și umidității. Contracția are loc în timpul spălării, înmuiării, tratamentului termic umed al produselor în timpul călcării și presarii. Contracția țesăturilor poate duce la o scădere a dimensiunii produsului și la distorsiunea formei părților sale. Dacă țesăturile din partea superioară, căptușeala și căptușeala se micșorează diferit atunci când sunt curățate umede și uscate sau călcate, pot apărea riduri și cute pe produs.

După spălare, unele țesături se micșorează de-a lungul bazei și cresc ușor în lățime, obținând așa-numita atracţie .

Atracţie poate apărea, de exemplu, în țesăturile cu urzeală de bumbac și bătătură de viscoză neîntorsă .

La călcare, adică la contracția forțată a țesăturii, dimensiunea acesteia scade în anumite zone. Această contracție locală se realizează prin călcarea sau presarea secțiunilor de țesătură de lână umezită, colectate sub formă de mici pliuri ondulate. Satinarea este folosită pentru a da produsului o formă tridimensională.

Lista literaturii folosite

1. N. A Savostitsky „Știința materialelor producției de îmbrăcăminte” - M.: „Academia” 2004.

2. B.A Buzov T.A. Modestov „Știința materialelor producției de îmbrăcăminte” - M.: Legprombytizdat 1986.

Pentru a nu greși în alegerea unei țesături pentru realizarea unui produs pentru cineva, trebuie să fiți capabil să determinați corect proprietățile pe care le posedă. Proprietățile țesăturilor depind de compoziția lor, tipul de țesătură și caracteristicile de finisare. Proprietățile țesăturilor influențează alegerea modelului și prelucrarea produsului.

Toate proprietățile țesăturilor sunt împărțite în mecanice, fizice și tehnologice.

Proprietățile mecanice determină relația dintre un material și efectele diferitelor forțe externe asupra acestuia. Sub influența acestor forțe, materialul este deformat: dimensiunea și forma acestuia se modifică.

LA proprietăți mecanicețesăturile includ: rezistență, rezistență la uzură, capacitate de încrețire, drapabilitate.

Rezistența este capacitatea unei țesături de a rezista la rupere. Rezistența unei țesături depinde de rezistența fibrelor, de structura firului, de țesătură și de natura finisării țesăturii. Aceasta este una dintre proprietățile importante care afectează calitatea țesăturii.

Încrețirea este capacitatea unei țesături de a forma mici cute și pliuri în timpul compresiei și presiunii asupra acesteia. Capacitatea de îndoire depinde de proprietățile fibrelor, tipul firului, densitatea firului, densitatea țesăturii și natura finisării sale.

Drapabilitatea este capacitatea unei țesături de a forma pliuri moi, rotunde atunci când este suspendată.

Țesăturile din mătase naturală și unele țesături de lână au o bună drapabilitate. Țesăturile rigide, dense din bumbac și in, drapează mai rău.

Rezistența la uzură este capacitatea unei țesături de a rezista la efectele frecării, întinderii, îndoirii, compresiei, soarelui, temperaturii și spălării. Uzura țesăturii depinde de rezistența fibrelor din țesătură. Încălcarea regimului de tratament termic umed al țesăturilor reduce, de asemenea, rezistența la uzură a țesăturii.

Proprietăți fizice- acestea sunt proprietățile țesuturilor care vizează păstrarea sănătății umane. Acestea includ: proprietăți de protecție termică, capacitatea de reținere a prafului și higroscopicitatea.

Proprietățile termice sunt capacitatea unei țesături de a reține căldura corpului uman. Aceste proprietăți depind de compoziția fibrei, grosime, densitate și tipul de finisare al țesăturii.

Capacitatea de reținere a prafului este capacitatea unei țesături de a reține praful și alți contaminanți. Capacitatea de reținere a prafului depinde de compoziția fibroasă, structura și natura finisajului țesăturii.

Proprietăți tehnologice- acestea sunt proprietățile pe care țesătura le prezintă în timpul procesului de fabricație a produsului, începând de la tăiere și terminând cu tratamentul final termic umed. Proprietățile tehnologice ale țesăturilor includ: alunecare, uzură, contracție.

Alunecarea este mobilitatea unui strat de țesut față de altul. Alunecarea poate apărea la tăierea, ungerea și cusarea țesăturilor. Această proprietate depinde de netezimea suprafeței țesăturii și de tipul de țesătură.

Uzura este pierderea firelor de-a lungul secțiunilor deschise de material. Uzura țesăturii depinde de tipul de fire și țesătură, precum și de densitatea și finisajul țesăturii.

Contracția este o reducere a dimensiunii țesăturii sub influența căldurii și umidității, de exemplu, în timpul tratamentului termic umed și al spălării. Contracția țesăturilor depinde de compoziția fibroasă, structura și finisarea acestora.

2. Plan profesional personal.

Milioane de tineri, bărbați și femei, absolvenți de școli și școli profesionale, încearcă să-și găsească drumul în viață, dar nu toți reușesc să obțină succesul dorit. Unul dintre motive este că planurile personale și profesionale de viață ale unei persoane nu sunt întotdeauna bine gândite, întocmite fără a lua în considerare abilitățile și eventualele obstacole ale acesteia.

Un plan de viață este ideea unei persoane despre stilul de viață dorit (social, profesional, statut familial) și modalitățile de a le realiza. Un plan profesional este o idee bine fundamentată a domeniului de lucru ales, modalități de a stăpâni o viitoare profesie și perspective de creștere profesională.

Schema de plan profesional:

1. Scopul principal: cine voi fi, ce voi fi, ce voi realiza etc.

2. Sarcini imediate și perspective mai îndepărtate: domeniu de activitate, specialitate, test de muncă, ce și unde să studiezi, perspective de creștere profesională.

3. Modalități și mijloace de realizare a scopului: studierea literaturii de referință, conversații cu specialiști, admiterea într-o instituție de învățământ (școală profesională, colegiu, universitate).

4. Obstacole externe în atingerea scopului: dificultăți, opoziție din partea uneia dintre persoane.

5. Condiții interne pentru atingerea scopului: capacitățile cuiva (sănătate, voință, aptitudine pentru muncă practică sau teoretică).

6. Opțiuni de rezervă și modalități de a le realiza: dacă nu promovați competiția la o universitate, încercați să vă înscrieți la aceeași specialitate la o facultate.

Un plan profesional personal este o reprezentare mentală a viitorului; totul în el depinde de persoană: caracterul, experiența, mentalitatea sa. Planurile trebuie analizate cuprinzător și trebuie luate în considerare mai multe opțiuni. Aceasta este o oportunitate de a evita stresul eșecului. Un plan profesional întocmit cu succes este baza viitoarei activități profesionale a unei persoane, a carierei sale (realizarea rapidă a succesului, câștig material, bunăstare).

Proprietățile țesăturilor sunt variate și depind de compoziția fibroasă, structura și caracteristicile de finisare ale acestora. Mai jos vom lua în considerare principalele proprietăți ale țesăturilor care afectează gradul, scopul, purtabilitatea și procesele de prelucrare ale țesăturilor din industria de îmbrăcăminte.

Proprietățile fizice și mecanice ale țesăturilor

În acest grup de proprietăți, vor fi luate în considerare următoarele: masa (greutatea) țesăturilor, rezistența, alungirea, capacitatea de încrețire, draparea și rezistența la uzură a acestora.

Masa (greutate)

Masa (greutatea) țesăturilor este un indicator care caracterizează cantitatea de fibre încorporate în țesătură. Greutatea țesăturii depinde de grosimea firelor de urzeală și bătătură, de densitatea țesăturii și de natura finisajului. Astfel, greutatea țesăturii gri scade după spălare, fierbere și albire și crește după rulare, finisare, imprimare etc.

Puteți determina greutatea unui liniar m de țesătură (Gt), adică greutatea unei bucăți de țesătură de 1 m lungime (L) cu lățimea reală.

Cu toate acestea, pentru comoditatea comparării greutății diferitelor țesături, se obișnuiește să se determine greutatea a 1 m 2 de țesătură.

Datorită higroscopicității fibrelor, greutatea țesăturii poate varia semnificativ în funcție de condițiile de mediu, astfel încât conformitatea greutății țesăturii cu standardele poate fi verificată doar prin determinarea greutății standard a țesăturii (GK), adică. greutatea la umiditate normală (umiditate în condiții normale).

Scopul său depinde de greutatea țesăturii: țesăturile mai ușoare sunt folosite pentru a face lenjerie și rochii, cele mai grele - costume, cele mai grele - paltoane, iar țesăturile mai ușoare sunt folosite pentru îmbrăcămintea pentru femei și copii decât pentru îmbrăcămintea bărbătească.

Greutatea țesăturilor este foarte diversă.

Greutatea țesăturii afectează și procesele de producție de cusut: așezarea țesăturilor grele pentru tăiere se realizează cu două distribuitoare în loc de unul - pentru țesăturile ușoare, țesăturile grele sunt cusute cu fire mai groase, prelucrarea la căldură umedă a produselor din grele. țesăturile necesită mai multă muncă, iar operațiunile de instalare și transfer sunt mai obositoare.

Rezistați forțelor de tracțiune până când se sparg. Rezistența este de obicei determinată folosind mașini de încercare la tracțiune. Testul se efectuează prin ruperea unei benzi de țesătură de-a lungul urzelii și bătăturii cu o lățime de 50 mm și o lungime între cleme de 200 mm (pentru țesături de lână - 100 mm). Rezistența este exprimată în kgf per bandă de material.

Deci, de exemplu, rezistența țesăturilor pentru rochii din bumbac, cum ar fi calico, este de 32-35 kgf pentru urzeală și 19-24 kgf pentru bătătură, țesăturile pentru costume, cum ar fi colantii, sunt de 70-90 kgf pentru urzeală și 40-70 kgf pentru bătătura; rezistența țesăturilor pentru rochii de lână, cum ar fi cașmirul din lână pură, este de 20-25 kgf pentru urzeală și 18-20 kgf pentru bătătură; țesăturile pentru costume precum Boston și colanții sunt de 40-60 kgf pentru urzeală și 30-50 kgf pentru bătătură.

Rezistența unei țesături depinde de rezistența fibrei, de structura firului și a țesăturii și de natura finisării țesăturii. Fibrele diferite au forțe diferite, ceea ce se reflectă în rezistența țesăturii. Țesăturile din fire mai groase, din fire cu răsucire înaltă, din fire răsucite (două sau trei straturi) au o rezistență sporită. Cu cât densitatea țesăturii este mai mare și cu cât țesutura firelor de urzeală și bătătură este mai des, cu atât rezistența țesăturii este mai mare. Unele procese de finisare măresc rezistența țesăturilor (mercerizare, finisare, împâslire etc.), în timp ce altele o reduc (fierberea, albirea, vopsirea negru-anilină etc.).

Cele mai durabile țesături sunt folosite pentru a face îmbrăcăminte exterioară și de lucru pentru bărbați. Cu toate acestea, rezistența la tracțiune a unei țesături nu îi caracterizează rezistența la uzură. Țesăturile de lână au o rezistență mai mică decât țesăturile de bumbac, dar rezistența lor la uzură este mai mare, ceea ce se datorează unui număr de proprietăți ale fibrelor de lână. Desigur, rezistența ridicată la tracțiune a unei țesături este de mare importanță, deoarece indică calitatea materialului fibros și structura țesăturii, de care depinde durata de viață a acesteia. Prin urmare, rezistența la tracțiune a țesăturii trebuie să îndeplinească standardele.

Rezistența la rupere a unei țesături este un indicator care caracterizează calitatea structurii țesăturii. Depinde de grosimea firului și de calitatea materialului fibros. Acest indicator este utilizat în dezvoltarea țesăturilor de noi structuri prin ruperea unei probe de țesătură pe o mașină de testare la tracțiune și în evaluarea organoleptică a calității țesăturilor prin ruperea manuală a unei probe de țesătură. Cele mai puțin rezistente la rupere sunt țesăturile rigide, cu elasticitate redusă și cu densitate redusă, când sarcina de rupere cade exclusiv pe primul fir. Încărcări similare sunt experimentate de firele de material din îmbrăcăminte - de-a lungul marginilor buzunarelor sau buclelor.

Rezistența țesăturii atunci când este presată caracterizează uniformitatea structurii țesăturii și proprietățile urzelii și bătăturii. Când o bilă de oțel este presată printr-o probă de țesătură fixată într-un dinamometru, firele de urzeală și bătătură se pot rupe simultan sau treptat: mai întâi se rupe un sistem de fire și apoi celălalt. În al doilea caz, rezistența țesăturii atunci când este presată va fi mai mare. Încărcări similare sunt experimentate de țesăturile din îmbrăcăminte în locuri care se potrivesc articulațiilor umane - coate, tibie, umeri.

Sursă : „Tehnologia producției de tricotat țesături”
L.S. Smirnov, Yu.I. Maslennikov, V.Yu. Yavorsky