Astfel, principalele forme de costum european - „rochii săsești, germane sau franceze” - au înlocuit costumul antic rusesc, care era complet diferit în soluții constructive și decorative, și au adus la viață noi idei despre frumusețe, noi idealuri estetice. Transformările lui Petru I au coincis cu dominația modei franceze în Europa. Cu toate acestea, pentru epoca Petru cel Mare, influența costumelor olandeze și germane a fost mai caracteristică. S-a reflectat în primul rând în simplitatea mai mare a țesăturilor și a decorațiunii.
Dar, întâlnite inițial cu ostilitate, noi obiceiuri și costume în timpul domniei lui Petru I au intrat ferm în viața nobilimii și a majorității populației urbane. Vechile haine rusești au rămas printre oameni și în viața de zi cu zi a unei părți dintre negustori și filisteni, care au introdus totuși elemente la modă în costumul tradițional rusesc. Cu toate acestea, nobilimea nu abandonase încă complet hainele vechi familiare. Acest obicei al vechiului s-a manifestat în principal în modul de a purta un costum la modă. Conform vechiului obicei, femeile încercau să-și acopere decolteul cât mai mult posibil, să tragă mai strâns peste păr o șapcă de dantelă (fontange) și purtau diferite tatuaje.

Natura energică a lui Peter și implicarea sa activă a tinerilor nobili în diverse activități au condus la o formă de îmbrăcăminte mai practică și mai simplă. Un exemplu de simplitate a îmbrăcămintei l-a dat chiar Peter, care s-a îmbrăcat ca un burghez sau marinar din Amsterdam. Poți judeca îmbrăcămintea acestei epoci din garderoba lui Petru I, prezentată în colecția Hermitage. Conține multe articole din pânză, lână, in și țesături de bumbac. Și doar câțiva dandi, precum Menshikov, au îndrăznit să poarte costume mai magnifice și mai scumpe.
Noi forme de viață și noi norme de comportament au fost formulate în cartea „O oglindă cinstită a tinereții”. Europenizarea formelor exterioare de viață și costum și orientarea către gusturile Occidentului nu l-au împiedicat deloc pe Petru să dezvolte producția artizanală rusă, limitând importul de țesături și alte bunuri industriale din străinătate. Sub Petru, fabricile de mătase și in au apărut la Moscova, Sankt Petersburg și Yaroslavl. Artiștii ruși creează decor pentru ei folosind țesături de mătase și aur.
Costum rusesc din secolul al XVIII-lea. dezvoltat în conformitate cu cerințele modei europene generale. Moda s-a răspândit în principal prin mostre gata făcute, comandate de cei mai bogați nobili din Paris și Londra sau comandate de la ateliere străine.
Până la mijlocul secolului al XVIII-lea, moda s-a supus stilului rococo (din francezul rocaille - coajă). Rococo cerea grație, lejeritate, rafinament, culori deschise și calde. Apariția unui domn curajos, care era îmbrăcat în roz deschis sau roșu aprins, a devenit obișnuită. Sub Elisabeta Petrovna și Catherine a II-a, bărbații din clasele superioare au urmat moda franceză. Creatorul de tendințe în Rusia a fost Sankt Petersburg. Aici au venit nave din Franța, aducând țesături noi, pantofi, bijuterii și articole de mercerie.

Costum de femeie

În secolul al XVIII-lea, hainele pentru bărbați și femei se potriveau adesea la culoare și erau confecționate din aceeași țesătură, iar numele nuanțelor de culoare se distingeau prin extravaganța lor: „culoarea persoanelor nou-venite”, „culoarea doborâților”. ochi."
Principalele detalii ale îmbrăcămintei pentru femei adoptate din Occident în secolul al XVIII-lea au fost un corset cu un decolteu adânc, fuste pline și o rochie leagăn. De obicei, se purtau două rochii în același timp: una inferioară, închisă, și una superioară, legănată - grodetour. Hainele erau adesea tunsoare cu blană. Rochiile, fustele și corsetele au fost realizate din țesături grele de mătase - brocart, satin, moire, crep de diferite culori, adesea decorate cu modele florale.

Corsetul și „șiretul” au fost mijloacele principale de schimbare a siluetei cu ajutorul unui corset împodobit cu dantelă sau împletitură, strâns la spate cu șireturi și... genunchiul cu care servitoarea se sprijinea pe spatele amantei pentru a putea strângeți corsetul cât mai strâns posibil. Conform modei din acea vreme, figura unei doamne ar trebui să fie mândră, zveltă și subțire. Unele doamne au leșinat de sufocare.
Fustele la începutul secolului al XVIII-lea erau rotunde și în formă de clopot. Dar până la jumătatea secolului, costumul feminin a suferit modificări, supunându-se complet modei franceze. Fustele s-au lărgit foarte mult, au fost puse pe un cadru (panier), care era făcut fie din stuf, fie din os de balenă. Din anii 60, acestea au fost purtate sub ele cu extensii de șold, asigurate în jurul taliei. Se deosebeau de panya prin faptul că baza lor era sârmă sau păr de cal. Femeia putea să-și strângă fusta și să treacă prin ușă, ceva ce nu putea face cu cadrul rigid de os de balenă. Au urmat ramele și mai confortabile, moi, în formă rotundă - crinoline. Întreaga rochie avea zeci de volanuri, panglici și fundițe, care necesitau o cantitate imensă de material. La ocazii speciale, de rochie era atașată o trenă mare detașabilă. Toate rochiile erau până la podea - expunerea gleznei la privirile indiscrete era considerată inacceptabilă și imorală.

După moartea lui Ludovic al XIV-lea și încoronarea lui Ludovic al XV-lea în 1715, stilul rococo strălucitor și sofisticat a început să înflorească. Deși mai târziu în secolul al XIX-lea cuvântul „rococo” a fost adesea folosit într-un sens derizoriu și derogatoriu, sugerând exces și frivolitate, astăzi termenul este folosit pentru a desemna o mișcare artistică care a devenit emblema culturii franceze a acelei epoci, o cultură care se distingea prin dorința sa sofisticată de plăcere.

Și din moment ce hainele puteau aduce această plăcere ca nimic altceva, arta cusăturii a fost ridicată la cote fără precedent. Și deși în timpul domniei lui Ludovic al XIV-lea Franța era deja considerată un lider recunoscut în modă, perioada rococo și-a întărit reputația de „principalul fashionist al Europei”.

Când epoca rococo s-a încheiat, în modă au apărut două tendințe diametral opuse: una se baza pe estetica fanteziei a vremii trecute, iar cealaltă chemată să urmeze natura. Revoluția Franceză din 1789 a schimbat radical viața societății și, în același timp, stilul de îmbrăcăminte s-a schimbat: decorativitatea rococo a făcut loc simplității neoclasicismului. O astfel de schimbare radicală este unică în istoria modei mondiale, dar ea a reflectat răsturnările sociale fără precedent care au cuprins Europa.

Elementele distinctive ale modei feminine din epoca rococo au fost eleganța și rafinamentul, presărate cu capriciu, extravaganță, cochetărie și utilizarea efectelor ornamentale și decorative. Spre deosebire de solemnitatea arogantă a costumului din secolul al XVII-lea, rochia femeilor din secolul al XVIII-lea poate fi numită complexă și decorativă.

Costumul bărbătesc în secolul al XVII-lea era mult mai elaborat și mai colorat decât cel al femeilor, dar acum doamnele au luat inițiativa și ținutele lor au devenit strălucit de elegante. În același timp, oamenii căutau confortul, confortul camerelor de zi și al budoirurilor, unde puteau petrece ore lungi înconjurați de mărturiile lor preferate. Pentru a satisface aceste nevoi mai casual și cu picioarele pe pământ, a apărut un stil de îmbrăcăminte relativ relaxat și informal.

Un stil nou la începutul secolului al XVIII-lea a fost așa-numita „rochie zburătoare” - o ținută derivată din rochia „negligee”, populară la sfârșitul domniei lui Ludovic al XIV-lea. O trăsătură caracteristică a acestei rochii era un corset cu pliuri mari care curgeau de la umăr până la pământ peste un jupon rotunjit. În ciuda faptului că corsetul a fost ținut ferm pe corset, această ținută, așezată lejer pe siluetă, a creat impresia de confort calm. Un alt costum feminin tipic din epoca rococo poate fi numit rochie în stil francez, acesta a devenit principala rochie oficială de curte până la începutul revoluției.

În această epocă, principalele articole de îmbrăcăminte pentru femei erau o rochie, un jupon, la fel ca ceea ce am numi astăzi un jupon și un corsaj triunghiular, conic în față, sau „stomak”, care acoperea pieptul când cădea sub talie. . O purtau sub rafturile înguste ale corsetului. Rochia a fost purtată peste corset și panier - accesorii care formau silueta figurii. (Termenul de „corset” nu era folosit în secolul al XVIII-lea, dar aici am apelat la el pentru a defini elementul inferior al îmbrăcămintei, întărit cu os de balenă. Deceniu a trecut după deceniu, și doar detaliile decorative s-au schimbat la îmbrăcămintea femeilor, dar costumul în sine. a rămas neschimbată până la începutul revoluției franceze.

Artiști precum Jean Antoine Watteau, Nicolas Lancret și Jean Francois de Troyes au surprins în detaliu ținutele magnifice ale contemporanilor lor în pânzele lor, înfățișând totul, de la cusături individuale pe dantelă până la pantofi complicati. În pictura sa Signboard of Gersen, Watteau transmite cu o acuratețe surprinzător eleganța ținutei unei femei, mișcarea delicată a draperiilor și a pliurilor, cu o pricepere deosebită artistul înfățișează textura netedă și irizată a mătăsii și a satinului. În ciuda faptului că pictorul însuși nu a conceput niciodată haine, pliurile duble ale draperiilor din spate, surprinse în lucrările sale, au devenit curând cunoscute sub numele de „pliuri Watteau”.

O parte integrantă a îmbrăcămintei rococo au fost mătăsurile extravagante produse în fabricile din Lyon, în Franța. Începând cu secolul al XVII-lea, guvernul francez a sprijinit industria de țesut din Lyon, finanțând cu generozitate inventarea de noi războaie de războaie și tehnologii de vopsire. Mătăsurile franceze au devenit renumite pentru calitatea lor de primă clasă și au înlocuit treptat țesăturile italiene de mătase care au dominat moda în secolul precedent. La mijlocul secolului al XVIII-lea - în perioada de aur a stilului rococo - favorita lui Ludovic al XV-lea, Madame de Pompadour, apare în portrete în rochii uimitoare din mătase de înaltă calitate. În pictura Madame de Pompadour de François Boucher, ea este îmbrăcată într-o rochie tipică, dezvăluind un corset strâns. Artista a înfățișat în detaliu atât juponul, cât și stomacul triunghiular, bogat decorate cu o întreagă cascadă de dantelă, subliniind contururile sânilor femeii, ridicați seducător datorită corsetului. Volante, dantelă, panglici, flori artificiale - abundența decorațiunilor ni se pare prea intruzivă și inutilă, dar elementele se armonizează cu succes unele cu altele, reflectând nuanțele stilistice ale epocii rococo.

Atunci când stilul rococo a atins cea mai mare înflorire, aristocrația s-a îndreptat brusc către moda oamenilor de rând, căutând indicii despre cum să-și facă ținutele mai funcționale și mai confortabile. Rochiile și fustele practice ale femeilor din clasa de mijloc au influențat costumele femeilor aristocrate și, treptat, ținuta lor a devenit mai simplă, cu excepția rochiilor de bal. Un camisol scurt - sazakt sau sagaso - a început să fie folosit în viața de zi cu zi, iar rochiile au căpătat o croială mai simplă. Stomacul, care până de curând era atașat de rochie cu ace, s-a transformat acum într-un fel de vestă care lega partea din față a rochiei.

În Franța, popularitatea tot mai mare a îmbrăcămintei modeste și funcționale se datorează parțial „anglomaniei” - o fascinație pentru toate lucrurile engleze care începeau să domine cultura franceză la acea vreme. Primele simptome ale anglomaniei au apărut în îmbrăcămintea bărbătească deja în ultimii ani ai domniei lui Ludovic al XIV-lea, în îmbrăcămintea femeilor, au apărut abia după 1770. Pe măsură ce obiceiul englez de a se plimba în mediul rural bucurându-se de aer curat a devenit din ce în ce mai popular în rândul francezilor, această rochie a devenit o ținută la modă pentru femei. În buzunarele laterale ale rochiei se făceau fante speciale, prin care fusta putea fi trasă ușor în sus și drapată la spate, ceea ce era foarte practic, deși la început această croială era folosită doar de femeile care muncesc pentru muncă fizică sau pentru plimbare. oraș. Curând, această croială a fost înlocuită cu o nouă „rochie în stil polonez”.

La rochiile de acest stil, partea din spate a tivului fustei a fost ținută la loc de șnururi, împărțită în trei părți drapate. Se crede că acest stil a fost un ecou al situației politice dificile din acea vreme: în 1772, trei puteri europene au împărțit teritoriul Poloniei. Când pliurile din centrul spatelui erau închise de sus în jos până în talie, acest stil a devenit cunoscut sub numele de „rochie în stil englezesc”. Se distingea printr-un corset îngust al unei rochii care se deschidea în față, dezvăluind o fustă. Uneori, o astfel de ținută a fost purtată chiar și fără sacoș, deoarece croiala costumului a făcut posibilă menținerea unei forme rotunjite datorită draperiilor fustei. Ulterior, în timpul Revoluției Franceze, atât stomacul, cât și fusta s-au schimbat, iar ținuta a fost transformată într-o rochie dintr-o singură piesă.

Elementele importante ale îmbrăcămintei unui nobil în epoca rococo erau considerate culori bogate, broderii complexe, o abundență de nasturi decorativi și jaboți luxurianți pe gât și piept, precum și dantelă pe manșete. Abia și vesta unui costum tipic bărbătesc erau brodate cu fire de aur, argint și multicolore, paiete, pietre artificiale și prețioase. Au fost multe ateliere specializate în broderie la Paris. Țesăturile folosite pentru abi sau westcoat erau adesea brodate înainte de a fi tăiate, astfel încât bărbații să-și aleagă mai întâi culoarea sau modelul preferat și apoi să aibă costumul făcut pe măsură.

Anglomania, păstrată în costumele bărbătești franceze, a rămas la modă până la sfârșitul secolului al XVII-lea. De exemplu, un costum de călărie cu guler (redingote) în stil englezesc a devenit popular în viața de zi cu zi ca alternativă la ținuta franțuzească. Spre sfârșitul celei de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea a intrat prima dată la modă versiunea franceză a costumului englezesc pentru bărbați - un frac, cu guler răsturnat, croit din țesături simple. În zorii Revoluției Franceze, a apărut o cerere pentru țesături cu dungi și, în același timp, pasiunea pentru broderia complexă a costumelor bărbătești a dispărut treptat.

De-a lungul secolului al XVIII-lea, croiala rochiilor pentru femei a depins în mare măsură de elemente de lenjerie intimă, cum ar fi corsetele și panierele. În epoca rococo, corsetul avea un decolteu jos, făcând pieptul aproape deschis. Sarcina lui era să ridice bustul, care era vizibil seducător prin volanul subțire de dantelă de pe decolteul rochiei.
Forma timpurie a sacoului semăna cu un clopot, totuși, pe măsură ce fustele au devenit mai largi la mijlocul secolului al XVIII-lea, sacoul a suferit și modificări, împărțindu-se în jumătăți stânga și dreaptă. În ciuda faptului că panierele uriașe, nepractice, erau adesea obiectul caricaturii și ridicolului, femeile pur și simplu adorau această piesă vestimentară. La curte, panierele largi au devenit în cele din urmă o parte obligatorie a toaletei de la curte.

Interesant, costumele elaborate pentru femei au fost făcute în mod tradițional de bărbați. În Evul Mediu, în Franța s-a înființat o breaslă a croitorilor, iar din acel moment rolul fiecărui maestru în fabricarea de îmbrăcăminte a fost strict reglementat. În ciuda faptului că în a doua jumătate a secolului al XVII-lea a apărut o societate de croitori femei, a cărei sarcină era să producă îmbrăcăminte, croitorii bărbați au cusut aproape toate costumele de curte ale secolului al XVIII-lea.

MODA IN TIMPUL REVOLUTIEI

În 1789, Revoluția Franceză a marcat o schimbare profundă în estetica modei, iar materialul preferat nu a mai fost mătasea rafinată, ci bumbacul fără pretenții.

Toți cei care au continuat să poarte haine extravagante de mătase în culori strălucitoare au fost declarați dușmani ai revoluției. În loc de pantaloni strânși până la genunchi și ciorapi de mătase, un atribut al nobilimii, revoluționarii purtau pantaloni lungi, autointitulându-se „sans-culottes” („care nu purta culottes”).

Trendul extravagant s-a răspândit în perioada Directorului și printre voaluri dandy și boemi. Purtau gulere incredibil de înalte, cu revere largi care se lăsau pe spate, veste strălucitoare, batice umflate, pantaloni, păr scurt și pălării, dar nu cu trei colțuri, ci cu două colțuri. Un stil similar în moda feminină a fost urmat de un grup de doamne care s-au autointitulat „minunate” s-au îmbrăcat în rochii subțiri și translucide, fără să poarte corset sau bagaje pe dedesubt. Rochiile tradiționale ale vremii, rochiile cu talia chiar sub bust, corsetul și fusta confecționate dintr-o singură bucată de material, pot fi adesea văzute în imprimeurile și picturile vremii, precum cele ale lui Nicholas von Heydeloff.

De-a lungul secolului al XVIII-lea, Franța a rămas un lider recunoscut în lumea modei pentru femei. În secolul următor, această reputație nu a făcut decât să se întărească, iar Franța a devenit autoritatea incontestabilă în domeniul costumelor pentru femei. În ceea ce privește moda masculină, aceasta a fost dictată în principal de Anglia. În secolul al XVIII-lea, această țară era renumită pentru industria sa dezvoltată de lână, echipamente de țesut de primă clasă și tehnici inovatoare de cusut. Astfel de tendințe pronunțate au dus la apariția unor concepte precum „moda pariziană” și „stilul londonez”. În secolul al XIX-lea, silueta în continuă schimbare a ținutei a devenit poate principala trăsătură distinctivă a hainelor pentru femei, în timp ce costumul pentru bărbați și-a păstrat forma de bază, modificându-se doar în mici detalii.

Revoluția Franceză din 1789 a dus la prăbușirea ierarhiei sociale, iar marea burghezie a ajuns în prim-plan, devenind pilonul societății franceze în secolul al XIX-lea. În timpul celui de-al Doilea Imperiu (1852-1870), nobilimea și-a întărit oarecum poziția, iar împărăteasa Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea, a fost recunoscută drept creatorul de tendințe al modei feminine. După proclamarea celei de-a treia republici (1870), structura de clasă a societății a cunoscut din nou tulburări grave și au apărut tendințe contradictorii în modă. Treptat, a început să apară un cerc de femei care au influențat dezvoltarea „modei înalte”: soții de burghezi bogați, actrițe, doamne demimonde (dragi curtezane), acestea au fost în centrul atenției croitorilor în a doua jumătate a secolul al 19-lea.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, secțiuni mai largi ale populației au început să se implice în modă, chiar și clasele inferioare au urmat schimbările stilistice în materie de îmbrăcăminte. Introducerea magazinelor universale în Franța în anii 1850 a ajutat la popularizarea modei. Magazinele uriașe au oferit clienților libertate de alegere, combinând-o cu o varietate de produse la prețuri foarte rezonabile.

ÎMBRĂMĂMÂNTĂ ÎN STIL IMPERIUL ȘI CURTĂ

Deja în prima perioadă a Revoluției Franceze, au existat schimbări semnificative în stilul de îmbrăcăminte pentru femei. Rochia dominantă a devenit shemiz, care și-a primit numele pentru asemănarea cu maioul de corp - shemiz. Simplitatea sa era izbitor de diferită de ținutele magnifice ale epocii rococo. Au fost uitate elemente de îmbrăcăminte inferioară precum corsetul și sacoșul, obligatorii în secolul precedent pentru a forma o siluetă caracteristică. De acum înainte, doamnele au preferat să poarte rochii subțiri, aproape transparente, din bumbac alb, punându-și unul sau două straturi de lenjerie intimă sau făcându-se deloc fără ea. Rochia chemiz s-a remarcat printr-o silueta clară, aproape ascetică, datorită taliei înalte, precum și corsajului și fustei dintr-o singură piesă.

Treptat, rochia s-a transformat și, așa cum vedem în portretul Madame Recamier de Francois Gerard, a început să semene din ce în ce mai mult cu ținuta neoclasicismului, care glorifica formele stricte, clasice, caracteristice Antichității. Materialele translucide au intrat în modă: muselină, tifon, percal - erau apreciate pentru simplitatea lor. Astfel de țesături drapeau mai degrabă silueta, creând o siluetă aerisită. Rochia chemiz a devenit simbolul unui nou concept estetic post-revoluționar. Cu toate acestea, iernile europene s-au dovedit a fi prea reci pentru materialele subțiri, iar șalurile din Kashmir au intrat în modă, care trebuiau să fie aruncate peste umeri: nu numai că și-au încălzit proprietarul, ci au servit și ca un plus de succes la rochia ei. Spencer și redingote - ținute practice, croite în engleză - ferite și ele de frig.

Eșarfele luxoase din Kashmir valorau mulți bani, așa că nu este de mirare că au fost incluse în testamente sau liste de zestre. După 1830, popularitatea unor astfel de pelerine a fost atât de mare încât, în anii 1840, mari fabrici de țesut pentru producția de șaluri s-au deschis atât în ​​Franța, cât și în Anglia. Și dacă în Lyon, în Franța, au lucrat cu materiale scumpe, rafinate, atunci în orașul scoțian Paisley a fost stabilită producția de masă de șaluri țesute mai puțin costisitoare și imitațiile lor cu modele imprimate.

După Revoluția Franceză, țesăturile de bumbac, produse în principal în Anglia, au înlocuit mătasea scumpă. Fabricile de mătase din Lyon, până de curând pilonul de bază al economiei franceze, treceau printr-o criză gravă. Napoleon, alarmat de situația economică din țară, a încercat să revigoreze producția prin impunerea de interdicții vamale la importul de mărfuri din Anglia, precum și interzicerea populației să poarte haine din muselină engleză. Cu toate acestea, chiar și aceste măsuri dure nu au putut rezista tendințelor modei. După încoronarea sa în 1804, când Napoleon a fost proclamat împărat, el a emis un decret prin care atât femeile, cât și bărbații să poarte mătase la toate ceremoniile oficiale.

Astfel, împăratul a reușit să reînvie moda luxoasă a curții din perioada pre-revoluționară. Rochiile de ceremonie de mătase și trenurile magnifice preferate de împărăteasa Josephine au devenit tipice pentru moda curții Imperiului. În această rochie, soția lui Napoleon a fost înfățișată în faimoasa pictură a lui Jacques Louis David. Trena de catifea a rochiei oficiale a împărătesei cu căptușeală de hermină simbolizează luxul și puterea curții franceze: idealurile revoluționare au devenit treptat istorie. Astfel de rochii rafinate cu trenă au rămas mult timp un atribut invariabil al ceremoniilor de curte ale curților regale europene.

În primul deceniu al secolului al XIX-lea, stilul rochiilor pentru femei nu a suferit modificări semnificative, dar după 1810 lungimea fustelor s-a scurtat considerabil. A existat o cerere reînnoită pentru lenjerie de corp; Purtau și corsete moi, fără inserții de balenă. Moda materialelor din care erau făcute hainele de zi cu zi s-a schimbat din nou, iar bumbacul a făcut loc mătăsii. Abundența elementelor decorative și a culorilor strălucitoare a atras cu adevărat fashioniste din întreaga lume și le-a câștigat din nou inimile.

STIL ROMANTIC

Talia înălțată a rochiei în stil Empire a devenit un lucru din trecut până la mijlocul anilor 1820. Corsetele au devenit din nou un element necesar al îmbrăcămintei femeilor, deoarece noul stil de costum necesita o talie subțire. Fustele s-au lărgit și au început să semene cu un clopoțel, iar lungimea lor a scăzut, dezvăluind glezna. Acum că picioarele grațioase s-au deschis pentru toată lumea, ciorapii au devenit un atribut important al ținutei unei doamne. Dar cea mai caracteristică trăsătură a noului stil al acestei perioade poate fi considerată mâneca „picior de miel”, caracterizată printr-o lărgire ascuțită la umăr și o îngustare la fel de ascuțită spre manșetă 1835.

O altă trăsătură notabilă a modei acestei epoci era decolteul, atât de adânc încât în ​​timpul zilei doamnele erau obligate să poarte eșarfe fichu, pelerine, șaluri sau „bertas”. Pentru a sublinia și a scoate în evidență mânecile voluminoase și decolteul jos al rochiei, coafurile și pălăriile crescute, acestea s-au remarcat printr-o abundență de ornamente decorative din pene, flori artificiale și pietre prețioase.

Capriciile modei din perioada descrisă au fost influențate în mod semnificativ de romantism, care se distingea prin senzualitatea sa deosebită, glorificarea impulsurilor creative, extraordinare și caracterizat printr-un interes pentru trecut și lumile exotice. Canoanele romantismului cereau ca femeia ideală să fie fragilă și deosebit de rafinată. Un aspect vesel și sănătos a început să fie considerat vulgar și, prin urmare, era obișnuit să se admire paloarea feței.

CRINOLINĂ

Stilul fundamental al anilor 1830 a continuat să domine până în anii 1840, dar decorațiunile decorative în mod deliberat, cum ar fi mânecile, au demodat treptat, fiind înlocuite cu stiluri mai „calme”.

Talia, însă, a devenit și mai îngustă, iar fustele au continuat să se extindă. Conturul extins al fustei a fost format folosind mai multe straturi de jupon, deși abundența lor a limitat semnificativ mișcarea femeilor. Cu toate acestea, deoarece activitatea fizică nu era una dintre activitățile pe care doamnele din înalta societate și le puteau permite, îmbrăcămintea grea era considerată mai degrabă decât un obstacol în calea mișcării, ci un indicator al statutului înalt.

În anii 1850, fustele prezentau o abundență de volane orizontale, subliniind silueta conică. Pe mâneci, strânsurile la umăr au lăsat loc strânsurilor la încheietură. Cosmintele de cap s-au micșorat și ele, devenind pălării modeste sau bonete care acopereau fața. Pictorul Jean Auguste Dominique Ingres, care a lucrat în prima jumătate a secolului al XIX-lea, a surprins tendințele modei din acea epocă în pânzele sale cu o acuratețe extremă.

La sfârșitul anilor 1850, costumul feminin a suferit schimbări dramatice, cel mai mult afectând fustele. Invenția de noi materiale a dus la apariția „crinolinei de cușcă”, o fustă cu cercuri. În anii 1840, termenul de crinolină se referea la jupoanele făcute din păr de cal țesut în lenjerie groasă. După 1850, termenul a început să se refere la un jupon cu cercuri din oțel sau os de balenă într-un model „cușcă”. Datorită apariției crinolinelor, fustele au atins o lățime cu adevărat imensă.

Cererea crescută de țesături poate fi considerată un avantaj pentru industria textilă franceză, în special pentru fabricile de mătase din Lyon. Napoleon al III-lea a urmat o politică care a sprijinit dezvoltarea producției textile, iar burghezia franceză a salutat cu bucurie inițiativele sale. Couturieri celebri precum Charles Frederick Worth au conceput rochii folosind mătase rafinată din Lyon.

Începând cu sfârșitul anilor 1860, fustele au continuat să fie voluminoase în spate, dar au devenit vizibil „aplatizate” în față. O siluetă similară a fost realizată folosind un astfel de element de îmbrăcăminte inferioară ca o forfotă. Forfotele erau numite suprapuneri care erau purtate la spate pentru a da expresivitate siluetei, umplute cu o varietate de materiale.

Pentru a da costumului o formă deliberat voluminoasă, fustele și îmbrăcămintea exterioară erau uneori plisate la spate. Cu doar modificări minore în detalii, agitația a continuat să fie la modă până în anii 1880. O siluetă tipică de rochie din anii 1880 poate fi văzută în Plimbarea de duminică a lui Georges Seurat.

Multe costume purtate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea constau din două piese separate: un corset și o fustă. Pe măsură ce secolul se apropia de sfârșit, numărul detaliilor decorative din îmbrăcăminte a crescut. S-a ajuns la punctul în care literalmente fiecare cusătură și fiecare pliu al rochiei a fost decorată din abundență cu decorațiuni complexe.

În cele din urmă, a devenit aproape imposibil să vezi contururile naturale ale corpului feminin. Singura excepție a fost rochia dintr-o singură piesă, care a apărut la începutul anilor 1870, care a permis să se vadă o parte din conturul figurii. Această rochie a fost numită „rochia de prințesă”, în onoarea Prințesei Alexandra (1844-1925), care mai târziu a devenit Regina Angliei.

Până la sfârșitul secolului, doamnele au început să poarte posteri voluminoase. Cofa, care era aproape obligatorie în secolul al XIX-lea, s-a transformat într-o pălărie mică cu boruri înguste care abia acoperea coafura complexă. Curentul fără câmp a devenit deosebit de popular.

Perioada dintre sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul Primului Război Mondial în Franța este de obicei numită Belle Epoque („Belle Epoque”). Decadența erei Art Nouveau care a dominat arta și-a dictat propria estetică specială, oarecum pervertită. Atmosfera de tranziție părea să ofere o nouă viață modei feminine. Silueta artificială, atât de caracteristică secolului al XIX-lea (a fost formată din lenjerie structurală), a făcut loc unor noi forme ale secolului al XX-lea, care au urmat curbele corpului feminin, încercând să-i sublinieze unicitatea.

Marcel Proust în „Memoriile unui timp pierdut” a remarcat corect că la începutul secolului al XX-lea structura rochiei femeilor s-a schimbat complet. Una dintre inovațiile caracteristice acestei perioade a fost apariția siluetei în formă de 8, care se remarcă prin sublinierea taliei prin formarea unui bust voluminos, proeminent și a unui spate pufos al rochiei. Companiile care produceau lenjerie intimă ofereau doamnelor mai multe opțiuni pentru corsete pentru a le ajuta să obțină talia grațioasă și subțire pe care o cerea moda. Siluetele femeilor în formă de 8 trebuiau să semene cu o linie ondulată, care a devenit idealul erei Art Nouveau.

În ceea ce privește artele decorative și, mai ales, bijuterii, ideile îndrăznețe, inovatoare ale artiștilor care promovează stilul Art Nouveau sunt deosebit de remarcate în ea.
Până în secolul al XIX-lea, femeile purtau de mai multe ori ținute cu elemente împrumutate din îmbrăcămintea bărbătească, deși doar pentru călărie. Pasiunea pentru costume și îmbrăcăminte specială pentru sport sau călătorii a devenit o trăsătură caracteristică a secolului al XIX-lea.

În zorii secolului al XX-lea, doamnele au început să folosească costume pentru bărbați în viața de zi cu zi. La acea vreme, costumul unei femei consta din două articole: o jachetă și o fustă, care se purtau cu o cămașă sau o bluză. Bluza trebuia să fie în armonie cu ținuta și, prin urmare, a devenit rapid un element important al modei feminine. Femeile îmbrăcate în bluze elegante au fost supranumite „fete Gibson”: ilustratorul american Charles Gibson (1867–1944) a descris adesea astfel de ținute pentru doamne.

Dacă vorbim despre rochii concepute pentru a sublinia contururile naturale ale corpului feminin, trebuie remarcat că în anii 1890, moda mânecilor gigantice a fost reînviată însă, nu pentru mult timp, creatorii de modă s-au retras din dorința de simplitate; Această tendință dispăruse deja în 1900. În această perioadă, pălăriile au devenit mai mari și au fost din nou completate cu decorațiuni extravagante, precum păsările umplute, iar această modă a durat până la începutul secolului al XX-lea.

EVOLUȚIA Lenjeriei de corp

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, revoluția industrială a avut un impact semnificativ asupra vieții societății. A afectat și îmbrăcămintea, care de acum a devenit un produs de serie. Treptat, în înalta societate s-a dezvoltat eticheta strictă, obligându-le femeilor să-și schimbe ținutele de șapte sau opt ori pe zi. Numele costumelor în sine ne ajută să înțelegem când o doamnă trebuia să poarte o anumită rochie: „rochie de dimineață”, „rochie pentru ceaiul de după-amiază”, „rochie pentru vizite”, „rochie de seară” (pentru teatru), „rochie de bal. ”, „rochie pentru cine”, „rochie de casă” (se purta înainte de culcare) și, în final, „rochie de noapte”.

Fiecare dintre aceste rochii necesita propria lenjerie intima, care avea acum o varietate aparte. Pe lângă cămașă, au intrat în uz pantaloni și o fustă. Lenjeria a fost decorată cu un număr incredibil de elemente decorative. Nu trebuie să uităm că principala funcție a lenjeriei de corp a rămas modelarea unei siluete la modă: crinolinele, agitația și corsetele erau o parte vitală a toaletei pentru femei din secolul al XIX-lea. Producătorii de lenjerie au folosit adesea cele mai recente invenții brevetate. Sârma de oțel și arcuri au început să fie folosite la confecţionarea lenjeriei, deși nu erau excluse materialele tradiționale: păr de cal, os de balenă, bețe de bambus și suporturi din ratan.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, nivelul de trai al anumitor segmente ale populației a crescut semnificativ, oamenii au avut mai mult timp liber, precum și bani pe care îi puteau cheltui în vacanță. A fost considerată la modă vizitarea stațiunilor la modă, care au devenit mai accesibile datorită dezvoltării transportului public.

De acum încolo, sportul a devenit și un divertisment de prestigiu. Jacheta și costumul din trei piese, atât de îndrăgite de bărbații moderni, au fost concepute inițial ca îmbrăcăminte informală pentru călătorii sau sport. Îmbrăcămintea sport pentru femei pentru călărie, vânătoare sau tenis era destul de practică, dar nu se deosebea prea mult de îmbrăcămintea urbană de zi cu zi. Luminatele medicale recomandau adesea doamnelor baie în mare ca o metodă modernă de vindecare, dar femeile mai degrabă stropiu în valurile de coastă decât să facă înotări lungi. Costumele lor de baie au fost concepute astfel încât să poată fi purtate pentru a merge pe plajă și pentru a face sport, dar nu și pentru a înota.

Pe măsură ce secolul al XIX-lea se apropia de sfârșit, lungimea fustelor a scăzut treptat, făcând posibilă practicarea unor sporturi active, cum ar fi golful și schiul. În acest moment au apărut pentru prima dată puloverele sport tricotate, iar doamnele au început să poarte o jachetă tăiată pentru bărbați, așa-numita „jachetă Norfolk”, atunci când vânează. Țesăturile practice din tartan, care se disting printr-o combinație unică de culori și modele, au intrat în modă din ele; Astfel de costume au câștigat o popularitate deosebită după ce regina Victoria a Angliei a apărut într-una dintre ele.

Istoria modei. Colecția Institutului de costume din Kyoto

Korshunova T. T.

Costum bărbătesc rusesc din secolele XIV-XVII. (gâfâit și pălărie)

Sfârșitul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea este un punct de cotitură în istoria Rusiei. Reformele efectuate de Petru I au afectat pe scară largă toate aspectele vieții rusești. A avut loc o prăbușire radicală a vieții patriarhale. Transformarea a afectat și costumul. Vechea rochie din Moscova cu fustă lungă - ferezes, obhabnyas și așa mai departe - este înlocuită cu un costum în stil occidental. Dar procesul de pătrundere a formelor vestimentare occidentale în Rusia a început cu mult înainte de decretele lui Petru.
Potrivit celebrului expert în antichitatea rusă I.E Zabelin, deja în prima jumătate a secolului al XVII-lea la curtea rusă „au fost oameni cărora le plăceau obiceiurile germane și care purtau chiar îmbrăcăminte germană și franceză. Printre astfel de oameni [...] un loc foarte semnificativ [...] este ocupat de ruda țarului Mihail Fedorovich, boierul Nikita Ivanovici Romanov”, care îi plăcea să se îmbrace în haine franceze și poloneze, „dar, totuși, numai la vremea când era în sat” sau mergea la vânătoare, pentru că a se prezenta într-o asemenea rochie la curte „era imposibil” 1 . Pentru prima dată, rochia germană 2 apare în palatul din camera de distracție în 1632 ca ținută pentru principalul băiat de distracție Ivan Semenovici Lodygin, apoi ca costum amuzant pentru jocuri - în camerele prinților. Documentele din acei ani (1635–1637) relatează în mod repetat cuserea unei astfel de rochii. Așadar, în 1637, „a fost croită țarevicilor (Alexei și Ivan) pentru cauza germană o rochie: epanche de catifea, caftane și pantaloni de satin” 3.
Cu toate acestea, costumele în stil occidental erau o excepție în acele vremuri. Alexei Mihailovici, în copilărie, purta șepci și caftane germane, iar când a devenit rege, în 1675 a emis un decret care interzicea cu strictețe orice lucru străin: „... ca să nu adopte obiceiuri străine germane și alte obiceiuri, nu tăiați părul pe cap și nu purtau rochii, caftane și pălării din mostre străine, și de aceea nu le-au spus oamenilor să le poarte. Și dacă cineva în viitor va învăța să-și tunda părul și să poarte o rochie de la un model străin, sau aceeași rochie va apărea pe poporul lor, ei vor fi disproporți de Marele Suveran și din cele mai înalte trepte vor fi înscriși la ranguri inferioare” 4.

Costum de doamnă de curte franceză, la sfârșitul secolului al XVII-lea.

Cu toate acestea, legăturile tot mai mari cu țările vest-europene, familiaritatea cu cultura și modul lor de viață au dus la faptul că îmbrăcămintea europeană a apărut în viața de zi cu zi a curții ruse la sfârșitul secolului al XVII-lea, chiar înainte de decretele lui Petru. A fost cusut de meșteri din așezarea germană de lângă Moscova, unde s-au stabilit străini, precum și de croitori din atelierul Suveranului și din Camera Cortului din Kremlin. S-au păstrat informații despre modul în care au făcut costume pentru Petru I în anii 1790. Evident, aceiași meșteri au cusut și un caftan de catifea neagră pentru Petru I, chiar înainte de decretele de schimbare a hainelor, împodobite cu dantelă țesătă din fire de aur și argint 5 .

Costumul unui nobil francez la curtea lui Ludovic al XIV-lea.

Primul dintre decretele lui Petru privind schimbarea costumului a fost emis în ianuarie 1700. Potrivit acestuia, era prescris să poarte o rochie „în maniera maghiară”, a cărei croială și lungime erau apropiate de hainele vechi rusești. Acest decret scria: „Boierii și okolnichi și duma și oamenii apropiați și ispravnicii și avocații și nobilii și funcționarii și chiriașii moscoviți și toate treptele de serviciu și funcționarii și negustorii și oamenii boieri, la Moscova și în orașe, poartă haine maghiare, caftane, cele de sus sunt lungi ca jartieră, iar cele de jos sunt mai scurte decât cele de sus, în aceeași asemănare [...]” 6

Artist necunoscut. Portretul lui A. Ya Naryshkina cu copii. Primul sfert al secolului al XVIII-lea.

În luna august a aceluiași an, a fost emis un alt decret, prin care „oamenii de toate gradele”, cu excepția clerului, șoferilor de taxi și țăranilor arabi, să poarte îmbrăcăminte maghiară și germană 7 .

B.-K. Rastrelli. Persoană de ceară. 1725

Decretele ulterioare, repetate de multe ori, i-au obligat pe nobili, boieri și „toate treptele oamenilor de serviciu” să poarte ținute germane în zilele lucrătoare și ținute franceză în zilele de sărbătoare 8, „[...] ținută rusească și caftane circasiene și paltoane și pantaloni și cizme din piele de oaie. iar nimănui încălţăminte să nu fie purtată şi să nu fie făcută de meşteri şi să nu facă comerţ în rânduri” 9 .
Reviste de modă nu erau încă publicate în acele vremuri; ele au apărut abia în anii 1770; populația țărilor europene a fost introdusă la cele mai noi articole de modă de către manechine în rochii la modă, care erau transportate din țară în țară. Prin urmare, în Rusia, după publicarea acestor decrete, „[...] au fost atârnate efigii de-a lungul porților orașului [...] ca eșantion, adică mostre de haine” 10, după cum se raportează în notele din 1700. de către unul dintre contemporanii săi. Executarea decretelor a fost strict monitorizată adepții costumului vechi au fost amendați pentru neascultare la posturi speciale de la porțile orașului, care au luat „[...] doi bani de la cei de pe jos, 13 altyns, doi bani de la călăreți, doi; ruble de persoană [...]” 11 și câțiva ani mai târziu, pentru purtarea unei rochii și barbă rusești, pedeapsa devine și mai aspră - contravenienții erau amenințați cu exilul la muncă silnică cu confiscarea proprietății 12.

Stânga: G. Prenner. Portretul gr. Y. E. Sievers. Mijlocul secolului al XVIII-lea.
Dreapta: artist necunoscut. Portretul prințesei moștenitoare Natalya Petrovna. Primul sfert al secolului al XVIII-lea.

Efectuând o reformă a costumelor, nu a fost întâmplător că Peter a apelat la modelul francez. În Evul Mediu, manechinele de modă pariziene erau transportate în toate țările Europei de Vest. Și chiar și în timpul Renașterii, acest apogeu al artei italiene, la Veneția în St. Brandul a expus manechine franceze care le-au arătat cetățenilor bogați ai Republicii Venețiane cum să se îmbrace. Și mai multă importanță a fost acordată manechinelor de modă în secolul al XVII-lea, când așa-numitul manechin „Big Pandora” într-o rochie de curte - și „Mica Pandora” - acasă aveau dreptul la imunitate, drept urmare în timpul războaielor. escadrilele de luptă trebuiau chiar să înceteze focul când navele treceau pe lângă acești mesageri prețioși. Influența Parisului în domeniul modei în această perioadă a crescut din ce în ce mai mult, iar Franța a devenit de mulți ani un trendsetter recunoscut.

I. Ya Vishnyakov. Portretul lui Sarah Fermor. 1745–1750.

Introdus prin reformele lui Petru I, costumul bărbătesc s-a dezvoltat la curtea lui Ludovic al XIV-lea și a constat dintr-un caftan (justocore), o camisolă (vesta) și pantaloni (culotte).

I. Ya Vishnyakov. Portretul lui S. S. Yakovleva. Mijlocul secolului al XVIII-lea.

Caftanul era lung, până la genunchi, îngust în talie, strâns pe silueta de sus, cu grupuri de pliuri adânci pe podele (până la șase pe fiecare parte), cu fante în centrul spatelui și pe cusături laterale, care au dat lățime tivului și au făcut această îmbrăcăminte confortabilă de mișcat, mai ales la călărie. Manșetele largi pe mâneci și clapele în formă ale buzunarelor cu pădure au fost decorate cu bucle și nasturi decorativi. În ciuda faptului că pe podele erau un număr mare de nasturi, caftanul era de obicei purtat larg deschis, lăsând la vedere camisola, sau prins cu mai mulți nasturi centrali. Camisola era cusuta mai scurta decat caftanul, fara pliuri la tiv (dar croielile s-au pastrat), intotdeauna fara guler, si cu maneci lungi inguste fara mansete. Pantalonii erau purtați scurti, în spatele genunchiului erau cusuți cu clapă în față, pe o curea largă și strânși pe spate. Acest costum a fost completat de un volan și manșete din dantelă, pantofi din piele cu degete tocite, tocuri, decorate cu funde sau catarame și ciorapi de mătase. Rochia de zi cu zi era confecționată din pânză sau in și decorată cu țesături de culoare contrastantă sau numai cu nasturi, numărul cărora uneori îl depășea. Orice locuitor al orașului ar putea purta un astfel de costum. Aristocrația purta țesături mai scumpe: mătase, catifea, brocart sau pânză foarte subțire. Astfel de costume au fost făcute, de regulă, din țesături importate - producție italiană, franceză, engleză, deoarece industria de țesut de mătase din Rusia era încă la început, iar producția de pânză subțire nu a fost suficient stabilită 13. Ca decor au fost folosite dantelă metalică, diverse tipuri de broderie, mai ales adesea cu fir de aur și argint, și o cantitate mare de galon. Caftanul, camisola și titanii puteau fi realizate din aceeași țesătură, dar s-au folosit și combinații de texturi și culori diferite. În general, păstrând unitatea croiului, rochia a variat ca material și decor în funcție de scopul ei și de clasa socială a proprietarului.
Reforma a afectat și costumele femeilor. Deja în decretul din 1700 se poruncea: „[...] soțiile și fiicele să poarte haine maghiare și germane de la 1 ianuarie 1701 [...]” 14. Încălzitoarele pentru suflet, rochiile de soare și jachetele de vară au fost înlocuite cu halate franțuzești luxuriante, cu un corset strâns în talie, un decolteu destul de mare, mâneci până la cot și o fustă largă. Aceste rochii, ca și costumele pentru bărbați, erau decorate cu broderii elaborate și dantelă.

I. Ya Vishnyakov. Portretul lui M. S. Yakovlev. Mijlocul secolului al XVIII-lea.

Până la sfârșitul domniei sale, noile costume introduse de Petru au devenit deja ferm stabilite în viața de zi cu zi nu numai a nobilimii, oficialităților, militarilor, ci și a părții avansate a negustorilor și industriașilor, deși la început decretele privind schimbarea hainelor a provocat o mare nemulțumire. Începând din vremea lui Petru cel Mare, dezvoltarea costumului urban în Rusia a mers în aceeași direcție cu cea paneuropeană, cu toate acestea, pentru o lungă perioadă de timp, influența vechilor tradiții și a costumului popular s-a simțit în costumele obișnuite. orășeni, iar pe străzile orașelor rusești, lângă un dandy îmbrăcat în cea mai recentă modă franceză, am putut vedea rochii de soare rusești, jachete căptușite, maiouri și așa mai departe.
Costumul de la mijlocul secolului al XVIII-lea s-a dezvoltat în paralel cu direcția generală a artei stilului rococo, care a exprimat gusturile capricioase ale societății ruse de curte și și-a păstrat caracterul până în ultimul sfert de secol. Acest stil s-a manifestat clar în decorațiunile interioare și în arta decorativă și aplicată timp de câteva decenii. Atracția sa caracteristică pentru liniile capricios curbate, neliniștite, abundența decorului și eleganța capricioasă a ornamentării este, de asemenea, caracteristică costumelor din această perioadă cu silueta lor elaborată, bogăția și varietatea decorului din dantelă și tot felul de broderii, precum și o predilecție. pentru combinații de culori pastelate rafinate.
Moda femeilor și bărbaților în secolul al XVIII-lea era destul de stabilă. Tipul de costum bărbătesc care a apărut la începutul secolului al XVIII-lea, cu unele modificări de proporții și detalii, a existat până în anii 1780. În prima jumătate a secolului, s-a schimbat nu atât croiala costumului, cât detaliile sale: astfel, la sfârșitul anilor 1720 și începutul anilor 1730, mâneca caftanului a devenit mai îngustă și mai scurtă și un un fel de manșetă a apărut sub formă de aripi, acoperind îndoirea brațului lângă cot. Tivul caftanului era căptușit cu păr de cal, țesătură lipită sau hârtie pentru a-i conferi o silueta la modă. Caftanul și camisola erau prinse doar în talie. În această perioadă, costumele bărbaților erau foarte colorate și erau deseori confecționate din aceleași țesături ca și rochiile pentru femei: brocart, catifea, mătase cu model sau uni cu broderie.
Informații interesante despre natura țesăturilor folosite pentru costumele bărbătești sunt raportate în notele contelui E. Minich, menționând că ducele de Curland „[...] timp de cinci sau șase ani la rând a umblat în damasc de femei pete” și că chiar și bătrânilor cu părul cărunt din acei ani „[...] nu le era rușine să se îmbrace în culorile roz, galben și verde papagal” 15.

Artist necunoscut. Portretul lui Sarah Greig. Al treilea sfert al secolului al XVIII-lea.

Până la jumătatea secolului, întreaga silueta a costumului devine mai ușoară și mai elegantă. În acest moment, lățimea pliurilor de la tivul caftanului și înălțimea manșetelor scad. Pantalonii scurti care completează costumul s-au schimbat puțin în această perioadă.
În anii 1780, croiala caftanului s-a schimbat, a primit un guler în picioare, clapele sale sunt acum puternic teșite spre spate, dezvăluind partea de jos a camisolei, iar o mânecă cu o manșetă îngustă devine deja costume de această perioadă se caracterizează prin folosirea mătăsii sau a catifeii cu un mic model geometric în combinație cu broderia, uimitoare prin bogăția și varietatea tehnicilor și materialelor, realizate cu mătăsuri colorate, fir de aur și argint, capiteluri, paiete, folosind adesea oglindă colorată. sticlă. În cele mai ceremoniale costume, un model floral luxuriant acoperea aproape în întregime pieptul, podelele și spatele caftanului. Camisola devine mult mai scurtă, pierde mânecile și se transformă într-o vestă, a cărei față este bogat decorată. În acești ani, spatele său era întotdeauna făcut dintr-o altă țesătură mai simplă de bumbac sau in și avea șireturi. Ultimul sfert al secolului al XVIII-lea a fost caracterizat de mai multe stiluri de camisole: cu un decolteu rotund fără guler, sau cu un guler ridicat mai mult sau mai puțin înalt, uneori cu revere, cu colțuri decupate sau - după 1785 - cu tiv drept.
În special în ocazii ceremoniale, un costum este cusut din brocart auriu și argintiu cu broderie cu fir argintiu sau auriu, străluciri și, de asemenea, folosind inserții de folie colorată ca decor. Rochia bărbătească de zi cu zi pentru locuitorii orașului a fost cel mai adesea făcută din pânză de diferite culori și decorată mult mai modest.

Rochie rochie din matase rosie caramida. Mijlocul secolului al XVIII-lea.

De-a lungul aproape întregului secol al XVIII-lea a fost larg răspândit un tip de rochie de ceremonie pentru femei, constând dintr-un corset-corset puternic strâns, așa-numitul „șiretură”, cu un decolteu mare, fără mâneci, o fustă de mătase sau satin, adesea matlasată cu bumbac. lână pentru iarnă, și o fustă exterioară, o rochie leagăn, cu mânecă îngustă până la cot, care se termină cu unul sau mai multe volane în formă de pagodă, de sub care ieșeau manșete de dantelă în două sau trei rânduri. Fusta, inițial rotundă în plan, prin anii 1730 s-a lărgit în lateral, a căpătat o formă ovală și a păstrat această siluetă bizară, în armonie cu mobilierul și decorul interior în stil rococo, până în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea. Fusta se poartă pe un cadru - sacoș, sau furtun, un dispozitiv special din crengi de salcie, stuf sau os de balenă și țesătură densă. Întinderea figurinelor din toaletele ceremoniale ajungea uneori la mai mult de un metru și jumătate. Pentru costume mai puțin de ceremonie și pentru casă s-au folosit costume mai modeste 16 . Au existat multe forme diferite ale acestui articol unic de modă pentru femei: „geridon” - în formă de pâlnie, în formă de cupolă, „burule” - cu rolă, în formă de gondolă, cu coate, și așa mai departe. La mijlocul secolului al XVIII-lea, ciucurii erau împărțiți în două jumătăți, au apărut așa-numitele ciucuri duble, care erau mai comode în mișcare.
Unul dintre detaliile caracteristice costumului acelor ani este pliul „Watteau”, o croială specială a spatelui rochiei, în care panoul de material, așezat pe umeri și la guler în pliuri mai mult sau mai puțin adânci, a căzut liber, transformându-se într-un tren: uneori au fost așezate și pliuri în cusăturile umerilor panourilor frontale. Pliul „Watteau” nu se demodează mult timp, totuși, în rochiile de la începutul secolului, acestea sunt pliuri moi care provin de la guler și cusăturile umerilor, iar până la mijlocul secolului croiala rochiei modificări, pliurile devin mai adânci, sunt așezate numai la guler, netezite și cusute aproximativ la nivelul mijlocului omoplatului, iar dedesubt ele diverg la lățimea șoldurilor, dând rochiei o siluetă deosebită.

Rochia de uniformă a Ecaterinei a II-a în uniforma Regimentului de Cavalerie Salvați. anii 1770

La mijlocul secolului al XVIII-lea, așa-numita rochie înălțată, sau drapată în buzunare, a devenit destul de răspândită, deși numele ei nu determină în totalitate natura stilului.
Particularitatea acestei rochii a fost că, cu ajutorul unui design constând dintr-un sistem de inele cusute din interiorul fustei rochiei superioare leagăn pe părțile laterale și pe spate și prin ele treceau panglici, ale căror capete erau fixate la buzunare, a fost posibil să se schimbe stilul rochiei drapând-o în puf, formând trei etaje rotunjite - mai scurte pe părțile laterale (ca aripile) și mai lungi la spate (coada). Astfel, o rochie cu trenă și pliu „Watteau” a fost transformată într-o rochie fără trenă cu o fustă frumos drapată dintr-o rochie exterioară legănată, de sub care se vedea o fustă inferioară, de obicei dintr-o altă țesătură, mai mult sau mai puțin bogat decorate la tiv.

I. P. Argunov. Portretul lui P. B. Sheremetev. 1753

Existau și alte tipuri de rochii de damă: „Adrienne”, rochie a la circasiană, rochie poloneză sau poloneză și altele asemenea. Toate aceste stiluri s-au inspirat din diverse evenimente din viața culturală, socială și politică ele s-au deosebit doar în detalii, păstrând la bază principiul de design caracteristic tuturor costumelor femeilor din acea vreme; Deci, într-o rochie a femeii circasiană, corsetul avea o mânecă lungă îngustă, iar rochia leagăn superioară avea o mânecă destul de scurtă și largă, de sub care se vedea mâneca corsetului. Rochia Adrienne avea o siluetă distinctă largă, lejeră 17. Foarte puține costume pentru femei din secolul al XVIII-lea s-au păstrat în muzee, așa că putem judeca multe dintre soiurile lor doar din surse scrise și din acele portrete în care doamnele sunt înfățișate în lungime.
Rochiile au fost făcute dintr-o varietate de țesături. Inventarele de garderobă supraviețuitoare, conturile și alte documente menționează rochii din damasc auriu și argintiu, satin și grisetă de diferite culori, tafta uni și cu modele, catifea și altele asemenea 18 . Evident, majoritatea acestor țesături au fost deja produse în Rusia. Acest lucru este dovedit de o listă de țesături de mătase de fabricație rusă, prezentată Senatului în 1749, cu care producătorii erau obligați să aprovizioneze piața internă. Lista include catifea netedă și de iarbă, damascuri colorate și netede, grisete, tafta de iarbă și grodeturi de iarbă netedă etc. 19 .
Decorul rochiei folosea pe scară largă acarieni, broderia (preferata era broderia cu fir de aur și argint), diverse împletituri, aur și argint 20, precum și tot felul de dantelă, dintre care, judecând după documente, existau o mare parte. varietate de soiuri în acei ani. Alături de cele importate din Occident, s-a folosit și dantelă de fabricație rusească. Un număr semnificativ dintre acestea au fost furnizate de mănăstiri în secolul al XVIII-lea. Lucrările meșterelor de la Mănăstirile Pasionate și Ivanovo din Moscova au fost deosebit de renumite, iar numele unora dintre ele s-au păstrat. Acestea sunt Nastasya Andreeva, Maria Semenova, Anna Dmitrieva și alții. Sortimentul de dantelă împletită era foarte bogat: dantelă „blondă”, argint cu mătase albă, aur cu bătaie, aur cu mătase albă, argint cu mătase albă „pe o latură a orașului” (adică dinți), argint cu violet mătase, dantelă cu buluțe, alb simplu și negru fără argintiu, dantelă blondă din in negru și altele” 21.
Informațiile despre maeștrii care au creat costume în secolul al XVIII-lea sunt puține și fragmentare. Documentele menționează rar doar numele lor, uneori, ele enumera rochiile pe care le-au făcut 22 . Alături de croitorii străini și ruși care au lucrat la curte pentru a crea costume magnifice pentru aristocrația rusă, mulți croitori și croitori iobagi necunoscuți, broderii și dantelări au lucrat pe moșii și moșii orașului.

D. G. Levitsky. Portretul arhitectului A.F. Kokorinov. 1769

Deja în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea au fost observate primele încercări de a conferi costumelor de curte un caracter național.
În anii 1780, Ecaterina a II-a a emis o serie de decrete care reglementează atât costumele formale, cât și cele de zi cu zi.
Având grijă de prosperitatea fabricilor autohtone, ale căror produse în această perioadă erau deja semnificative ca volum și de o calitate destul de ridicată, Ecaterina a II-a în aceste decrete a poruncit doamnelor și domnișoarelor să poarte brocarte de Moscova la sărbători majore, în alte zile - tot felul de matrice de mătase, iar domnii, de asemenea, să poarte pânză. Potrivit decretelor, se reglementează și fastul finisării rochiilor. Practic, aceste costume au urmat moda franceză.
În unele ocazii deosebit de solemne - sfârșitul războiului, Anul Nou, nunți și altele asemenea, „[...] doamnele veneau la toate întâlnirile în rochii rusești”, pe care Ecaterina a II-a le-a introdus în uz la curte și „a existat nicio altă – ținută festivă.” 23, ne spune unul dintre contemporanii săi. Din păcate, un astfel de costum nu a fost păstrat în colecțiile muzeelor ​​și doar o idee despre el poate fi cules din memorii și note. Astfel, M.I Pylyaev, descriind viața la curtea Ecaterinei a II-a, observă că acest costum era asemănător unui vechi rus, cu un voal și mâneci deschise 24.
Probabil, variante ale acestei rochii „rusești” erau și rochiile de uniformă ale împărătesei, în care ea „primiea ofițeri în aceeași uniformă ca și ei” în sărbătorile regimentelor de gardă 25 . Aceste costume combinau în mod unic formele modei franceze predominante (rochie balansoartă cu clape, uneori cu un pliu Watteau) cu elemente ale vechiului costum rusesc (mâneci pliate cu armuri deschise, aranjament de decor). O întreagă colecție a acestor costume, acum depozitate în Schitul de Stat, a supraviețuit până în zilele noastre. Rochia din uniforma Regimentului de Cavalerie Life Guards a fost confectionata din varf albastru si matase rosie dedesubt, repetand culorile uniformei acestui regiment (uniforma regimentului de cavalerie era din panza albastra, iar camisola din rosu), și era decorat cu împletitură uniformă de aur și nasturi aurii semisferici, care erau purtați pe uniforme. Rochiile de uniforma dupa uniforma regimentului de infanterie, dupa culoarea uniformei, erau confectionate din matase verde, tot cu impletitura si nasturi de uniforma, iar dupa uniforma echipajului naval - din matase alba si verde cu broderie aurie. .
Poate tocmai acest gen de costume, apropiate de rochiile „rusești” sau de uniformă, a avut în vedere cronicarul revistei „Le cabinet des modes” („Cabinetul de modă”) din 1788, menționând că la Paris „regina- stilul” erau la modă 26. F.-M îi scrie unui corespondent la Paris despre pasiunea pentru moda rusească din Parisul anilor 1780. Grimm și Ecaterina a II-a însăși: „Acum ești la Paris cu pălării, cu panglici în rusă: francezii sunt duși de mine, ca o pană în păr.”

Un costum formal pentru un baiat din satin roz si alb cu broderie. anii 1780

Până la mijlocul secolului al XVIII-lea, manechinele de modă au continuat să fie singurul mesager al noilor articole de modă, dar au fost aduse în Rusia nu numai de la Paris, ci și de la Londra, ceea ce indică influența emergentă a modei engleze 27 .
În a doua jumătate a secolului, manechinele nu au ținut pasul cu schimbarea modei: când au ajuns în străinătate, unele părți ale costumului erau deja demodate. Au fost înlocuite cu almanahuri de modă și reviste publicate periodic 28, iar din 1785 a început să fie publicată o revistă de modă, publicată la fiecare cincisprezece zile și publicând tabele de culori - „Cabinetul de modă”. Acesta acoperă toate știrile despre modă, de la costume la mobilier și trăsuri. Șase luni mai târziu, a primit un nou nume, reflectând influența tot mai mare a Angliei - „Magasin des Modes nouvelles francaises et anglaises” („Revista de noi mode franceze și engleze”).
În 1779, prima revistă de modă din Rusia a apărut sub numele de „Publicație lunară la modă sau Biblioteca pentru toaleta doamnelor”. Cu toate acestea, a fost de scurtă durată - au fost publicate doar patru numere 29. A fost urmată de o serie de altele, în special multe reviste au fost publicate în secolul al XIX-lea, dar toate aveau o orientare franceză și, de regulă, erau publicate cu inserții de gravuri de modă franceze.
Compania constantă a fashionistelor secolului al XVIII-lea a fost un fan. Primele informații despre fani din Rusia, care în acele vremuri erau numiți fani, provin din descrierile vistieriei regale din secolul al XVII-lea. Evantaiele se făceau din pene de „struț” (struț), din lemn cu pictură, din argint cu email, din mătase, din pergament cu pictură și erau bogat împodobite cu aur și pietre. Inventarele vistieriei regale raportează că evantaiele au fost parțial aduse ca dar din Bizanț și parțial au fost făcute în Camera Atelierului Suveran și în Camera Armureriei de la Kremlin. Având în vedere stilul de viață retras al femeilor din secolul al XVII-lea, evantaiul a servit cu greu drept „instrument al cochetăriei”, așa cum devine în secolul al XVIII-lea, când femeile ruse apar în adunările publice și acasă, după statutul adunărilor din 1718. În același timp, ventilatorul pliabil a înlocuit ventilatorul pre-Petrine. De-a lungul secolului al XVIII-lea, evantaiele au fost realizate dintr-o varietate de materiale: oțel, mătase și pergament pictate în guașă sau acuarelă înfățișând alegorii, scene galante, subiecte mitologice etc. Rama a fost realizată din aur, coajă de țestoasă, fildeș și decorat cu sculpturi și incrustații cu metale și pietre prețioase. În acest moment, fanii sunt aduși din străinătate sau sunt executați de meșteri străini care locuiesc în Rusia. La Moscova au apărut și primele fabrici de fani rusești: „Vladimir Ruzhnov și tovarășii săi”, „Ivan Erin și tovarășii săi”, „Petra Filippov” și alții 30.
Fanii au fost deosebit de populari în Rusia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, la curtea Ecaterinei a II-a. Revista „Amestec” pentru 1769, care caracterizează rolul unui evantai în viața doamnelor de societate, a remarcat că acestea pot folosi un evantai, în funcție de poziția și gestul mâinii sale, pentru a înfățișa diverse pasiuni: gelozie, dragoste, pot face un datați și exprimați disprețul și altele asemenea. Acest limbaj figurativ al unui fan se numea „a flutura” la acea vreme, iar „a flutura” însemna flirt. Cu ajutorul acestui bibelou elegant, s-ar putea arăta frumusețea unei mâini sau a unui gest elegant, iar „Mesagerul satiric” din 1790 relatează că frumusețile știu „de câte ori poți flutura un evantai, astfel încât eșarfa care le acoperă pieptul să ia pe acea poziție fermecătoare când în care, în ciuda acelor, se putea vedea o necinste admirativă” 31 .
În această perioadă, pantofii erau purtati cu vârful îngust, cu tocuri înalte curbate în prima jumătate a secolului și mai joase în anii următori. În funcție de înălțimea tocului, se numeau francezi sau italieni. Alături de pantofii închisi, pantofii fără spate, așa-numitul „catâr”, au fost folosiți pe scară largă. Pantofii de zi cu zi erau din piele, pantofii de weekend erau din mătase, brocart și catifea. Pantofii erau decorati cu tot felul de catarame, fundite si broderii.

La sfârșitul anilor 1770 - începutul anilor 1780, răspândirea ideilor filosofului francez J.-J a început să aibă un impact tangibil asupra costumului. Rousseau, discursul său împotriva luxului, a strălucirii exterioare ostentative și a leneviei societății seculare și apelul său pentru o viață simplă, naturală, în poala naturii. Influența costumului englezesc este în creștere, datorită caracteristicilor istorice ale dezvoltării sale, care este mai rațional și mai puțin susceptibil la influența modei de curte.

D. G. Levitsky. Portretul lui E. N. Khovanskaya și E. N. Hrușciova. 1775

Dorința de a simplifica silueta rochiei unei femei a început în anii 1780, când toată lățimea fustei era concentrată la spate, iar furtunul voluminos a fost înlocuit cu o rolă de păr de cal atașată la spate la nivelul taliei. Țesăturile în dungi devin la modă, adesea combinate cu broderii luxoase pentru rochii formale. Toaletele mai puțin formale sunt din ce în ce mai făcute din țesături de bumbac în culori deschise.
Noile tendințe au devenit deosebit de vizibile după Marea Revoluție Burgheză Franceză din 1789. În arta de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, un nou stil și-a găsit o expresie vie - clasicismul, cu împrumuturile sale caracteristice de forme antice. Datorită evoluției inevitabile a stilului, apar schimbări radicale în costum.

Rochie albă din satin. anii 1790

În dorința sa de simplitate, moda se îndreaptă și către normele estetice ale antichității, care se manifestă prin modificări în întregul design al costumului, croiala și silueta acestuia, la rândul lor, aceste modificări determină natura țesăturilor folosite, textura lor și ornament, precum și decorul rochiei. Liniile de siluetă calme și stricte ale costumelor din acest timp înlocuiesc formele elaborate ale costumelor rococo.
Un nou tip de costum s-a răspândit cu viteză extremă în toată Europa și, în ciuda opoziției lui Paul I 32, care s-a speriat de evenimentele Revoluției Franceze și a interzis tot ce este francez, această modă nu a scăpat de Rusia.
Robele de ceremonie luxuriante fac loc celor asemănătoare tunicilor, mătăsurile grele cu modele multistrat, catifea și brocartul, cu culorile lor melodioase, sunt înlocuite cu țesături de in și bumbac rasioase, aerisite: muselină, cambric, muselină, rulou, cel mai adesea alb, mai consistent; cu noul caracter al costumului și dându-i o simplitate maiestuoasă. Fizhm, os de balenă în corsete și corsete dispar. Rochiile cu talie înaltă, decolteu mare și mâneci scurte înguste sunt la modă. Fusta unor astfel de rochii cade din talie în pliuri moi curgătoare, destul de groasă la spate, și se termină cu trenă. Acest costum trebuia să sublinieze frumusețea naturală a figurii feminine. „În costumul actual”, spune cronicarul „Mercurului din Moscova” din 1803, principalul lucru este conturul corpului. Dacă picioarele unei femei nu se văd de la pantofi până la trunchi, atunci ei spun că nu știe să se îmbrace” 33. În ultimii ani ai secolului al XVIII-lea și în primii ani ai secolului al XIX-lea, rochiile au devenit și mai transparente și mai deschise ele erau adesea cusute fără mâneci, cu bretele, iar uneori erau purtate doar cu colanți de culoarea cărnii, deoarece, potrivit; dandiilor acelor ani, „[...] fusta cea mai subțire a luat toată transparența de la rochia cea mai subțire” 34. Aceste costume se distingeau prin linii simple de siluetă, iar femeile din astfel de toalete semănau cu statui antice. O descriere foarte potrivită a costumelor de atunci, în special a femeilor, este dată în însemnările sale de celebrul memorist F. F. Wigel: „În ceea ce privește femeile”, scrie el, „toate voiau să pară statui străvechi, coborâte de pe un piedestal; care a fost îmbrăcat de Cornelia, care de Aspasia [...] Fie oricum, costumele, a căror amintire a fost păstrată de o sculptură pe malul Mării Egee și al Tibrului, au fost reînnoite pe Sena și adoptate. pe Neva. Dacă nu ar fi uniforme și frac, atunci s-ar putea uita la mingi ca basoreliefuri antice și vaze etrusce. Și într-adevăr, nu a fost rău: totul despre tinerele și fetele era atât de curat, simplu și proaspăt; părul lor strâns sub formă de diademă le împodobea fruntea tânără. Fără frică de ororile iernii, erau în rochii translucide, care le îmbrățișează strâns silueta flexibilă și conturau cu adevărat formele lor minunate; [...] părea că psihicurile cu aripi de lumină fluturau pe parchet” 35.
Un fel de promotor al noii mode „în stilul antic” din Sankt Petersburg a fost celebrul portretist francez L.-E. Vigée Lebrun, care a trăit în Rusia între 1785 și 1801.

1 I. Zabelin. Viața de acasă a țarilor ruși în secolele al XVI-lea și al XVII-lea. T.1. Partea 2. M., 1915, p. 63,64.
2 În Rusia la acea vreme se obișnuia să se numească „german” tot ceea ce veste. „Rochia germană este paneuropeană, masculină și feminină, spre deosebire de rusă”, - așa definește V. I. Dal sensul acestui termen pentru secolul al XVIII-lea în „Dicționarul explicativ al marii limbi ruse vii”.
3 I. Zabelin. Viața de acasă a țarilor ruși în secolele al XVI-lea și al XVII-lea. T.1. Partea 2. M., 1915, p. 65, 66.
4 Colecție completă de legi ale Imperiului Rus. Prima întâlnire T.1. Sankt Petersburg, 1830, nr. 607. p. 1007 (în continuare PSZRI).
5 Vezi: E. Yu. Maeștri croitori de „rochie germană” în Rusia în munca lor. – Procesele Schitului de Stat. XV. cultura si arta rusa. L., „Aurora”, 1974, p. 143–146. Autorul articolului consideră că croiala acestui caftan amintește de justocorurile secolului al XVII-lea, fapt dovedit de mânecile largi cu mansete foarte mari - revere, un număr mare de nasturi și amplasarea lor pe podele până la marginea acestuia. tiv, buzunare verticale cu pădure și decorațiuni cu cusături tipice secolelor de îmbrăcăminte bărbătească din secolul al XVII-lea.
6 PSZRI, vol. 4, nr. 1741. 1.
7 Vezi: N. Ustryalov Istoria domniei lui Petru cel Mare, T. 3. St. Petersburg, 1858. p. 350, nota de subsol 35.
8 Vezi: de exemplu, decretele din 1701 - PSZRI, vol. 4, nr. 1887. 182. 1704, – PSZRI, vol. 4. Nr. 1999, p. 272, 273.
9 PSZRI, vol. 4, nr. 1999. 272.
10 I. Zhelyabuzhsky. Note. – În carte: Viața rusească după memoriile contemporanilor. secolul al XVIII-lea. Partea 1. M., 1914, p. 51.
11 PSZRI, vol. 4, nr. 1999. 272.
12 A se vedea: PSZRI, vol. 5, nr. 2874, p. 137.
13 Decretul din 1719 permitea încă exportul de țesături de brocart și mătase din țările europene, deoarece fabrica de „tot felul de țesături și brocarte” fondată în 1717 de F. M. Apraksin, P. P. Shafirov și P. A. Tolstoi nu poate satisface „întregul stat” – Vezi: PSZRI, vol. 5, nr. 3357, p. 694, 695.
14 Vezi: N. Ustryalov. Istoria domniei lui Petru cel Mare. T. 3. Sankt Petersburg, 1858, p. 350, notă. 35.
15 Rusia și curtea rusă în prima jumătate a secolului al XVIII-lea Note și comentarii ale cetățeanului Ernst Minvod. Sankt Petersburg, 1891. p. 96.
16 În Rusia, la mijlocul secolului al XVIII-lea, astfel de fuste erau numite „fizhbeiny” sau „fizhmennye”. Documentele din secolul al XVIII-lea descoperite în arhive menționează simultan diferite tipuri de fuste. De exemplu, un inventar de costume din anii 1750 enumeră o „jumătate de fusta din tafta purpurie cu o cădere largă”, care a fost realizată folosind o „pană de oțel” și patru kilograme de „oase”; „o fustă mare din tafta galbenă”, de asemenea, cu o penă de oțel, se cheltuise deja zece picioare de „oase”; În plus, același document menționează fuste „cerc” și „coc”; care erau purtate cu „semi-rochii”. Evident, în funcție de scopul costumației, s-a determinat tipul de fustă folosită - TsGADA, f. 14, op. 1, d. 88, l. 1 rev. 9. 1745–1755
17 Istoricul francez de costume F. Boucher explică apariția acestui stil de îmbrăcăminte prin succesul piesei „Adrienne” a lui Terence, unde eroina, al cărei rol a fost interpretat de celebra actriță, a fost îmbrăcată într-o rochie largă după naștere. Acest stil a intrat în modă în Franța și a fost numit după eroină. În Rusia, numele său a fost oarecum distorsionat și suna ca „adrieni”. Deci, în lista de costume din 1754 există patru „adrienies”. Acelasi document denumeste si alte tipuri de rochii; „rochie albastră cu argint”, „rochie bogată din damasc auriu”, „rochie rochie” din damasc auriu, mantaș, precum și „jumătate adrienă”, întotdeauna combinată cu o rochie din aceeași țesătură - „alb rochie semi-adrienă și brodată” argintie”, rochie de mascarada „groditoura domina albastră”, „caftan și rochie grisette de culoare roșie”, haină de blană de vulpe neagră acoperită cu damasc argintiu etc. – TsGADA, f. 1239, op. 3. partea 114, d. 61631, l. 1–7; F. Boucher. Histoire du costume en Occident de l’antiquite a nos jours. Flammarion, 1965, p. 294. Fustele matlasate calde, puloverele și rochiile „perechi matlasate” au devenit, de asemenea, răspândite în costumele femeilor din Rusia. – Vezi: TsGADA, f. 14, op. 2, d. 88, l. 9.
18 Vezi: TsGADA, f. 1239. op. 3, partea 114, d. 61631, l. 1–7 vol.; f. 14, op. 1, d. 113, l. 3 vol. – 6. Aceste documente menționează țesături precum damascul violet cu ierburi de argint și mătase, brocartul de aur cu ierburi bătute și de mătase și tafta albastră.
19 Vezi: S. M. Soloviev. Istoria Rusiei din cele mai vechi timpuri Ed. Cartea a 2-a 5. 1858, p. 609.
20 Așadar, de exemplu, „pentru așezarea” unei rochii în 1752, domnișoarei de onoare N.A. Naryshkina a primit treizeci și patru de arshine și jumătate din împletitură de aur tăiată largă și patruzeci și cinci de arshine și jumătate din aceeași îngustă. . – Vezi: TsGADA, f. 14, op. 1, d. 90, partea 2, l. 1 a.
21 Vezi: TsGADA, f. 14, op. 1, d. 90, l. 177–197.
22 Vezi: TsGADA, f. 14, op. 2, d. 88, l. 1-4; d. 192, l. 1.
23 Caracteristici ale Ecaterinei cea Mare - Arhiva Rusă, 1870, art. 2112, 2113.
24 Vezi: Vechiul Petersburg. Povești din viața de odinioară a capitalei. M. I. Pylyaeva. St.Petersburg , 1839, p. 190.
25 Vezi: Vechiul Petersburg. Povești din viața de odinioară a capitalei. M. I. Pylyaeva. Sankt Petersburg, 1889, art. 2105.
26 F. Boucher. Histoire du costume en Occident de l’antiquite a nos jours. Flammarion, 1965, p. 299.
27 În 1751, la ordin de la Sankt Petersburg, ambasadorul în Anglia, contele Cernîșev, a comandat o păpușă înaltă de trei picioare și să meargă cu ea „rochii de tot felul, pe care doamnele locale le poartă în toate ocaziile și cu toate accesoriile lor. ” În total, au fost realizate trei seturi de rochii, „pe care femeile Aglin de toate cunoștințele, umbrite uniform în funcție de avere, le poartă” în timpul sărbătorilor și în ședințele publice; când sunt acasă și „nu în vizite foarte oficiale”, precum și la plimbări, în care călăresc și sunt „pe drumuri”. – TSGADA, f. 1239, op. 3, partea 114, d. 61615, p. 1–7, 1751
28 Journal of Good Taste (Journal du Gout), Paris, din 1768; „The Lady's Magazine”, Londra, din 1770; „Monumentul Costumului” („Le monument des Modes”), Paris, din 1774 etc.
29 Vezi: Vl. O publicație lunară la modă, o revistă din 1779. – Bibliofil rus, 1913, nr. 6.
30 Vezi: TsGADA, f. 277, op. 2, casa nr 1734-1738, 1752-1767.
31 V. A. Vereshchagin. Amintirea trecutului. Articol și note. Sankt Petersburg, 1914, p. 91.
32 F. F. Vigel în notele sale notează că „Paul a luat armele împotriva pălăriilor rotunde, fracului, vestelor, pantalonilor, pantofilor și cizmelor cu manșete, a interzis cu strictețe purtarea lor și a ordonat înlocuirea lor cu caftane cu un singur piept cu guler în picioare [ ...]” - Vezi: Notele lui Philip Philipovich Vigel, partea 1. - Arhiva Rusă, 1891. Carte. 2. Problema 8. Anexă, p. 141.
33 V. A. Vereshchagin. Amintirea trecutului. Articol și note. Sankt Petersburg, 1914, p. 53.
33 V. A. Vereshchagin. Amintirea trecutului. Articol și note. Sankt Petersburg, 1914, p. 54.
34 Însemnări ale lui Filip Filipovici Vigel. Partea 2. – Arhiva Rusă, 1891. T. 3. Carte. 10, p. 38, 39.

Din cartea: Costumul T. T. Korshunova în Rusia în secolul al XVIII-lea – începutul secolului XX din colecția Ermitului de stat. L.: „Artist al RSFSR”, 1979 (fragment din articolul introductiv).

Publicații în secțiunea Tradiții

O scurtă istorie a modei masculine din secolul al XVIII-lea - începutul secolului al XX-lea

Împreună cu portalul Kultura.RF, ne amintim cum s-a schimbat aspectul masculin de-a lungul mai multor secole.

Ținute luxuriante și mici dandy

Costumul lui Petru I. Caftan casual, camisol. Semi-mătase, țesătură de lână, țesătură cu nervuri de in, franjuri. Începutul secolului al XVIII-lea Foto: reenactor.ru

Caftan pentru bărbați. secolul al XVIII-lea Foto: mylitta.ru

Costumul lui Petru I. Caftan festiv, camisolă, pantaloni. Pânză largă, satin, flanel de bumbac, fir de mătase, broderie. Cumpărarea secolelor XVII-XVIII. Foto: reenactor.ru

Multă vreme - până în secolul al XVIII-lea - costumele pentru bărbați nu au fost inferioare celor pentru femei în luminozitate și abundență de detalii decorative. Îmbrăcămintea acelei epoci era diferită de cea modernă, dar baza costumului bărbătesc din trei piese era deja formată atunci. Astăzi este o jachetă, vestă și pantaloni, iar în secolul al XVIII-lea - un caftan, camisol și pantaloni.

Caftanul, de regulă, era cusut astfel încât să se potrivească bine de trunchi până la talie, dar tivurile până la genunchi erau largi. Manșetele de pe mânecile lungi erau și ele spațioase. Caftanul nu avea guler, îmbrăcămintea exterioară era doar parțial cu nasturi sau deloc: se vedea o camisolă dedesubt. A repetat aproape complet stilul caftanului, dar de obicei era fără mâneci.

Pantaloni pantaloni - așa cum se numeau în Franța - pantaloni scurti, apanajul oamenilor nobili și bogați. În timpul Marii Revoluții Franceze, plebeii rebeli au fost numiți „sans-culottes”, adică „mai puțin culottes”: purtau pantaloni lungi, care erau confortabili pentru a lucra.

Costumele de zi cu zi pentru bărbați erau făcute din lână și pânză, costumele formale erau din catifea, mătase și satin. Croitorii au încercat să sublinieze aproape toate detaliile caftanului și camisolei cu decor - broderie, împletitură aurie și argintie, iar manșetele și gulerul cămășii erau împodobite cu dantelă.

Bărbații, ca și femeile, purtau o cămașă sub camisolă. La acea vreme, a jucat un rol igienic foarte important, deoarece de multe ori alte haine realizate din țesături scumpe nu puteau fi spălate. Aristocrații preferau cămășile din pânză subțire, albă ca zăpada. Ciorapii erau purtati cu pantaloni scurti, de asemenea, ciorapii albi erau considerati cei mai eleganti.

Aristocrații europeni au acordat o mare atenție nu numai îmbrăcămintei, ci și pantofilor și accesoriilor. Pantofii cu toc înalt conform standardelor moderne au fost decorați cu catarame. Se purtau și bocanci, dar mai rar: erau pantofi pentru călătorii, călătorii și vânătoare. Pe cap a fost pusă o perucă, stropită cu generozitate cu pudră. Tipul său cel mai popular este o coafură falsă cu bucle strâns ondulate pe părțile laterale și o coadă de cal legată cu o fundă neagră. A menține peruca curată și îngrijită a fost o provocare, dar totuși mai ușor decât să-mi coafez propriul păr lung. Costumul a fost completat cu o pălărie cocoșă, o mantie lungă și multe detalii decorative: mănuși, o cutie de tabaturi, un baston, inele și alte decorațiuni. Pregătirea să ieși în public pentru dandy-ul de atunci sau, așa cum erau numiti în Franța, „petimetru”, a durat puțin mai puțin decât pentru o doamnă.

„Marele refuz masculin” și Dandy

Costum bărbătesc. Frac. secolul al XVIII-lea Foto: letopis.info

Costum bărbătesc. secolul al XVIII-lea Foto: costumehistory.ru

Costum bărbătesc. Redingotă. Începutul secolului al XIX-lea Foto: foto-basa.com

Până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, îmbrăcămintea la modă a devenit atât mai simplă, cât și mai confortabilă. Deși Franța era trendsetter în acea epocă, în domeniul costumelor pentru bărbați acest rol a trecut treptat în Anglia. Spre deosebire de aristocrații francezi, care își petreceau cea mai mare parte a timpului la curtea regală, domnii englezi locuiau pe moșiile lor de la țară pentru cea mai mare parte a anului, iar cele mai populare distracții erau cursele de cai și vânătoarea. Acest lucru a necesitat un costum adecvat. Bărbații au început să poarte redingote - haine asemănătoare caftanelor, dar simple și largi. Au fost echipate atât cu guler, cât și cu elemente de fixare - protecție convenabilă împotriva intemperiilor.

Mai târziu, a intrat în modă un frac, un tip de redingotă cu tiv decupat. De-a lungul timpului, cozile fracului au devenit din ce în ce mai înguste și s-au transformat treptat în cozi. Atât caftanele, redingotele, cât și fracurile aveau o fantă în spate pentru a-l face confortabil de condus. Sub frac nu purtau o camisolă lungă, ci o vestă scurtă, care deja amintea foarte mult de una modernă. Și treptat costumul pentru un stil de viață activ s-a transformat într-un elegant urban.

Silueta generală a costumului s-a schimbat: a devenit din ce în ce mai alungită. Și odată cu ea, idealurile de frumusețe masculină s-au schimbat. O silueta zveltă și în formă a devenit acum o sursă de mândrie.

La sfârșitul secolului al XVIII-lea, bărbații au abandonat brocartul și mătasea și au început să poarte numai haine de lână și pânză. Au dispărut ornamentele de lux, dantelă pe cămăși, perucile pudrate și pălăriile cocoși. În curând, pantalonii scurti au fost și „anulați” - ei, ca ciorapii albi, au început să fie purtați doar la cele mai speciale ocazii, de exemplu la bal. În viața de zi cu zi, am trecut la pantaloni lungi: mai întâi, pantaloni strânși, iar apoi pantalonii cu care suntem obișnuiți astăzi. A fost o perioadă care se numește uneori „marele refuz masculin” - refuzul costumului colorat.

Mai întâi în Anglia, apoi în restul Europei, a apărut dandyismul - un canon cultural care includea atât costumul, cât și comportamentul. Dandies se distingeau prin reținere și laconismul rafinat al ținutei lor. Fostul lux a fost înlocuit de minimalism. Dar fiecare detaliu al unui costum elegant - culoarea vestei, țesătura cămășii, nodul cravatei - a fost atent gândit. În același timp, trebuia să arate lejer, de parcă alegerea unui costum nu i-ar fi costat niciun efort proprietarului. Celebra linie Pușkin „poți fi o persoană eficientă și te gândești la frumusețea unghiilor tale” vorbește despre o componentă atât de importantă a vieții unui dandy precum îngrijirea de sine. Sleek, perfect ras, într-o cămașă imaculată albă ca zăpada, zvelt - aceasta este imaginea pentru care s-au străduit bărbații din primul sfert al secolului al XIX-lea.

În secolul al XIX-lea, îmbrăcămintea bărbătească s-a schimbat încet, detaliile au jucat un rol important în ea. Fracul a devenit cel mai important articol vestimentar, potrivit în orice situație. De-a lungul timpului, lățimea reverelor, linia umerilor și lungimea cozilor s-au schimbat, dar per total a rămas la fel. Pe lângă redingote și frac, bărbații au început să poarte cărți de vizită - ceva între aceste două ținute. Pălăria de cilindru a devenit cea mai la modă toc de cap pentru mai bine de jumătate de secol. Și cuvântul amuzant „shapoklyak”, familiar pentru mulți din copilărie, înseamnă de fapt un cilindru special cu un arc ascuns. Cofa înaltă putea fi pliată astfel încât să nu interfereze când un bărbat intra în cameră. Singurele articole relativ strălucitoare din garderobă erau vestele. Realizate din țesături de catifea sau mătase, inclusiv cele cu model, acestea contrastau cu frac întunecați și pantaloni lejeri. Existau un număr incredibil de moduri de a lega o cravată, iar una sau alta era la modă.

Clasici discreti și „bărbați grațioși”

Costum bărbătesc. a 2-a jumătate al XIX-lea Foto: mir-kostuma.com

Costum bărbătesc. a 2-a jumătate al XIX-lea Foto: mir-kostuma.com

În anii 1840, fracul a început să treacă în categoria costumului de ceremonie, de seară, iar o redingotă mai confortabilă a devenit purtată de zi cu zi. Zece ani mai târziu, jacheta a început să o înlocuiască. Treptat, funcționalitatea îmbrăcămintei a preluat și s-a format un costum bărbătesc, asemănător celui modern. „Eroul vremii” era un om de afaceri pentru care comoditatea era principalul lucru. De la mijlocul secolului al XIX-lea, țesăturile elegante au dispărut complet din costumele bărbătești. Chiar și vestele au devenit acum discrete, de obicei, erau cusute pentru a se potrivi cu culoarea pantalonilor. A apărut un costum din trei piese, în care toate cele trei articole au fost realizate din același material. Gulerele cămășilor, cândva înalte și incomode, erau coborâte, iar cravatele, care înainte fuseseră batice de gât, au devenit fâșii înguste de material. Și îmbrăcămintea exterioară s-a schimbat: în loc de pelerine și impermeabile voluminoase, paltoanele au intrat la modă. Se mai purtau caciulile de top, dar odata cu aparitia melonului - o palarie cu coroana rotunda, foarte tare - au devenit un accesoriu exclusiv pentru rochia de seara. Într-un cuvânt, s-a dezvoltat un sistem de îmbrăcăminte de zi cu zi și de seară care există până astăzi.

În timp, îmbrăcămintea a devenit din ce în ce mai largi, pentru că, printre altele, sportul a început să o influențeze. Bărbații au început să poarte pantaloni tăiați, sacouri, jachete, jachete din tweed, pălării moi din castor și bărci de paie. Tuxedo-ul a apărut ca un tip de costum de seară.

Odată format, garderoba bărbătească de bază s-a schimbat încet: costumul clasic a devenit destul de confortabil, croiala sa bine mascat cu defecte de siluetă. În plus, era aproape universal - costumul putea fi purtat atât de funcționari modesti, cât și de aristocrați.

Fabricile de prêt-à-porter au făcut îmbrăcămintea modernă și la modă mai accesibile și răspândite. Prin urmare, dandii de la începutul secolelor al XIX-lea și al XX-lea au trebuit să se gândească la detaliile costumului lor și mai atent decât micii și dandii. Au fost multe nuanțe cu privire la ceea ce era potrivit de purtat și în ce situație. Au existat chiar articole și publicații speciale cu instrucțiuni precum „Manualul unui bărbat elegant”. Cu toate acestea, nici la începutul secolului al XX-lea, nu era suficient să-l citești și să comanzi o garderobă bună de la un croitor - nu se putea lipsi de talent și gust sau de poziție în societate.

Și deși se pare că de atunci s-au schimbat multe, un bărbat modern, dacă doar acceptă să ia moda în serios, poate găsi multe în comun între el și fashionistele din trecut.

Costumul vest-european din prima jumătate a secolului al XVIII-lea (modă rococo)

În secolul al XVIII-lea, stilul baroc a făcut loc stilului rococo. Numele provine dintr-un cuvânt francez care înseamnă „decor în formă de coajă”.
Stilul rococo s-a remarcat prin decorativitate elegantă, fragilitate, rafinament, senzualitate și un anumit manierism. El nu tolera liniile drepte, iar acestea dobândeau curbură și netezime. Aceasta a fost ultima perioadă de dominație a modei aristocratice, care s-a încheiat cu începutul Revoluției Franceze și căderea absolutismului.
Idealul rococo a fost considerat a fi o siluetă elegantă și maniere rafinate. Mișcarea și mersul au fost dezvoltate sub îndrumarea profesorilor de „bune maniere”. „Forma bună” a devenit bariera care despărțea aristocrația de burghezie.
Secolul al XVIII-lea a fost numit „secolul galant”, secolul menuetului, dantelei și pudrei.
Silueta la modă era umerii îngusti, o talie foarte subțire, șoldurile rotunjite și o coafură mică. Până și costumul bărbătesc arăta feminin.
Costumele aristocrației erau confecționate din catifea, mătase grea scumpă și brocart, cea mai fină lenjerie și dantelă, și străluceau cu aur și bijuterii (aveau chiar și pietre prețioase în loc de nasturi). Rochiile de ceremonie, chiar și cele mai scumpe, au fost purtate o singură dată.

Costum bărbătesc

Un accesoriu obligatoriu al costumului aristocratic al unui bărbat a fost o cămașă albă ca zăpada din in subțire, cu manșete pufoase din dantelă și o fantă în față decorată cu volane de dantelă - „jabot”.
Peste cămașă au pus o „vesta” - o jachetă îngustă, deschisă, din țesătură de mătase strălucitoare, cu broderie cu mâneci lungi înguste, care nu au fost cusute, ci prinse de-a lungul cusăturii cotului în mai multe locuri. Această jachetă a fost prinsă în față în talie până la mijlocul pieptului, dezvăluind un volan. În a doua jumătate a secolului, vesta a început să fie cusută fără mâneci, iar spatele a fost făcut din pânză și a primit numele de „veston” sau „vestă”. În Anglia, vesta era numită „wescuut”.
Peste o cămașă și vestă, bărbații purtau un justocor.
La începutul secolului al XVIII-lea, justocore-ul a fost transformat în „abi”, care se potrivea mai strâns la piept și la talie, avea mai multe pliuri în cusăturile laterale și un orificiu de ventilație cu o închizătoare falsă pe spate. Abii de ceremonie au fost realizate din satin sau mătase și decorate cu broderii pe laterale și buzunare, iar manșetele erau din aceeași țesătură ca și vesta. De la sfârşitul secolului al XVIII-lea. abi a început să fie purtat doar la tribunal.
Cu justocor și abi, bărbații purtau „culottes” - pantaloni îngusti care ajungeau până la genunchi sau puțin mai jos. Erau prinse cu nasture în partea de jos și aveau uneori buzunare. Nobilii purtau uneori ciorapi albi de mătase peste pantaloni, în timp ce burghezii purtau ciorapi colorați.
Mănuși, mantii și o sabie pe o centură completau costumul. În anii 30 În secolul al XVIII-lea, odată cu moda pentru snuff, au apărut cutiile de snuff și râșnițele de tutun.
Iarna, bărbații purtau manșe mari și „ghetre” – ciorapi fără tălpi care se purtau direct peste pantofi și le protejau picioarele de la picioare până la genunchi.

Costum de femeie

Femeia în costum rococo semăna cu o figurină elegantă din porțelan. Silueta costumului în culori luminoase și deschise a fost foarte feminină și a subliniat tandrețea umerilor fragili, talia subțire și rotunjimea șoldurilor.
Femeile purtau un cămaș de corp, un corset și „fags” - un cadru ușor pe care fusta stă liber, căzând în pliuri largi. Fijmas, sau în Franța „panniere”, erau făcute din crengi de salcie sau os de balenă, așezate cu role și straturi de material matlasat.

Pe o femeie: rochie formală cu smochine

Pe un om: justocor ceremonial

Pe o femeie: rochie formală cu smochine
pe un bărbat: justocor sub formă de uniformă și culottes

Forma sacotului era variată: ovală, rotundă, în formă de con. Cele mai late în formă de clopot erau purtate de aristocrați. Femeile din mediul burghez purtau adesea jupon amidonate în loc de paniere. Un deceniu mai târziu, panierele s-au extins foarte mult, luând forma unei elipse. Era foarte incomod să treci prin uși și să te bagi în cărucior, iar balamalele au fost folosite la fabricarea cadrului.
Rochia de curte avea o trena care era cusuta pe umeri sau pe talie.
Femeile purtau rochii de jos și de sus - „frepon” și „modest”. Tivul freponului era bogat brodat, corsetul era foarte îngust, iar sub el se purta un corset. Rochia modestă era deschisă din talie, iar marginile fantei erau decorate cu broderii bogate. Corsetul modestului era prins la piept cu fundite sau dantelat. Arcurile erau amplasate pe piept într-o așa-numită „scara” - scăzând în dimensiune de sus în jos. Decolteul în formă de bob era decorat cu dantelă. Mâneca îngustă, cusută fin la umăr, a fost completată de volanuri luxuriante din dantelă (cel mai adesea au fost trei). Gâtul unei doamne era uneori legat cu o eșarfă ușoară de mătase.
La modă în epoca rococo era „kontouche” - o rochie „cu pliuri Watteau” - largă, lungă și nu tăiată în talie. Se purta fără centură, peste jupon înrămat. Pe spate, sub garnitura porții, au fost așezate pliuri mari. Contușul putea fi articulat și fixat pe piept cu panglici sau solid, fără tăietură. Era cusut din mătase, semi-mătase, satin, țesături de catifea în culori deschise și strălucitoare sau cu dungi mari. Până la mijlocul secolului al XVIII-lea, kontush-ul a fost foarte scurtat și a fost purtat doar acasă. Pe stradă în kontushe se puteau întâlni doar reprezentanți ai straturilor inferioare ale populației.

Costume pentru plimbare

Pe un bărbat: o camisolă de mătase cu pelerină, o beretă cu pană

La o femeie: o rochie de contur cu pliuri watteau

Ciorapii doamnelor erau din mătase lejeră cu broderie aurie sau argintie.
De la mijlocul secolului al XVIII-lea, culottes au devenit parte a costumului de vânătoare pentru femei.
Orășeanele simple imitau costumele nobilimii în hainele lor, dar le cuseau din țesături ieftine în culori mai închise.

Figurină din porțelan „Fata cu gâscă”

Pantofi

Bărbații purtau pantofi cu tocuri joase și pantofi plate, ușoare, decorați cu o cataramă cu pantofi.
Femeile purtau pantofi deschisi din satin sau piele subtire colorata cu tocuri inalte.

Coafuri și pălării

Coafurile bărbaților în stilul rococo constau din păr ondulat sau păr slefuit pe spate. Erau legați la spate cu o panglică neagră sau ascunși într-o pungă neagră numită „poșetă”. Aristocrații își pudrau părul și purtau, de asemenea, peruci albe pudrate. Fața era rasă netedă.
O coafură la modă în secolul al XVIII-lea a fost „pălăria cocoșată”, care era purtată chiar și de femei. Bărbații îl țineau adesea în curba brațului stâng, mai degrabă decât pe cap.
Coafura doamnei era mică. Părul era ondulat în bucle, ridicat și prins în spatele capului. Coafura a fost pudrată și decorată cu panglici, pene, flori și șiruri de perle.
Doamnele purtau rar pălării. Capul era acoperit cu o pelerină, în timpul călătoriei purtau o pălărie bărbătească, iar acasă purtau o șapcă mică decorată cu panglici, flori și dantelă.

Bijuterii și produse cosmetice

În secolul al XVIII-lea, fardul de obraz, pudra, parfumul și muștele erau la modă. Și-au pudrat părul și perucile.
Atât costumele bărbătești, cât și cele feminine din epoca rococo au fost completate de un număr mare de decorațiuni, inclusiv bijuterii. Hainele includ dantelă, funde, volane și broderie bogată.
Inelele, brățările, colierele, colierele și ceasurile de aur pe lanțuri erau la modă. M-am îndrăgostit de buchetele mici de flori artificiale (adesea de porțelan), care erau prinse pe piept. Albul pielii femeii era pus în valoare cu volane de catifea sau dantelă în jurul gâtului. Evantaiele, care uneori erau pictate de artiști celebri precum Watteau și Boucher, nu și-au pierdut popularitatea.

Costumul vest-european din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (mai târziu rococo)

A doua jumătate a secolului al XVIII-lea este perioada clasicismului în artă. Stilul rococo, care a determinat tendința modei de la mijlocul secolului al XVIII-lea, a fost numit „rococo târziu”.
În anii 70 ai secolului al XVIII-lea, moda engleză a început să joace un rol semnificativ, asociată cu cultul sentimentelor, simplității și dorinței de a se apropia de natură. Distinsă printr-o mai mare severitate a formei și a culorii, a influențat în primul rând costumele bărbaților.
După ce a pătruns pe continent, moda engleză s-a răspândit mai întâi în rândul marii burghezii și al tinerilor nobili. Apoi a pătruns în înalta societate și a influențat semnificativ costumul de curte.
Nobilimea engleză a creat un costum confortabil, simplu. Era format dintr-un frac de pânză albastră, o vestă scurtă galbenă, pantaloni de piele, cizme cu manșete și o pălărie rotundă.

Costum bărbătesc

Îmbrăcămintea bărbătească în epoca rococo târzie a devenit mai bogată în culoare și mai elegantă. Redingotele și vestele erau complet acoperite cu broderii de aur și argint, ață și paiete.
În anii 70 Au existat schimbări radicale în îmbrăcămintea bărbătească. „Fracul” din pânză englezească intră în modă peste tot, înlocuind treptat justocorul francez.
Fracul a apărut în Anglia în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. A fost inițial destinat călăriei, iar mai târziu s-a răspândit în Europa ca îmbrăcăminte civilă. A fost purtat întotdeauna fără sabie și nu avea buzunare.
Fracul a fost realizat din țesături de culori închise, stricte sau din mătase, de exemplu, în Franța. Croiala era strânsă, cu guler ridicat sau răsucit și clapele întoarse de la talie. Croiala fracului se schimba frecvent.
Mai ales la modă în anii 70. a devenit „redingote” englezesc - îmbrăcăminte exterioară cu tiv drept și guler de șal. Inițial, redingotul a servit ca costum de călărie.
Cămășile au manșete înguste și jaboți mai mici. Culottele au rămas și ele înguste. Alături de cei albi au apărut și ciorapi de lână în dungi.
Utilizarea include veste mai scurte, tăiate la șolduri și o redingotă - cel mai adesea din pânză cu dungi.

Costum de femeie

Costumul pentru femei de la mijlocul secolului al XVIII-lea a păstrat caracterul stilului rococo, dar a devenit mai complex ca siluetă și decor.
O trăsătură caracteristică a modei în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea a fost o nouă formă de crinolină - ovală.
Doamnele purtau o fustă largă, întinsă elipsoidal în lateral și turtită în față și în spate. Domnul de lângă doamna într-o astfel de fustă a trebuit să meargă nu lângă el, ci oarecum înainte, ducând-o de mână. Rochia de ceremonie era acoperită cu o masă de ghirlande de panglici și funde, iar marginile ei erau împodobite cu volanuri de panglici și dantelă. Astfel de ținute erau potrivite în timpul festivităților grandioase de la curtea lui Ludovic al XVI-lea și Marie-Antoinette. Au fost considerate culmea eleganței.
La sfârșitul secolului al XVIII-lea, rochia de dimineață a unei femei de societate era „poloneza”, constând dintr-o fustă și corset, peste care se purta o rochie leagăn. Rochia exterioară avea spatele din trei piese netăiate și tivuri aproape drepte. La joncțiunea spatelui cu rafturile s-a tras un șnur și cu ajutorul lui s-au obținut apleturi, iar la fundul rochiei s-au format draperii semicirculare. Au existat multe versiuni ale acestei rochii - de la acasă la formal. Erau poloneze cu decolteu jos, cu draperii luxuriante care acopereau aproape toată fusta în față („poloneză cu aripi”) etc.
Ținuta de zi cu zi a doamnelor era un costum cu o fustă mai scurtă până la os și o suprafustă adunată în jurul taliei sub formă de semicercuri moi. Acest costum a fost completat de o eșarfă mare împodobită cu dantelă sau volane, care era aruncată peste umeri.
Rochiile de ceremonie se remarcau prin mare splendoare si erau impodobite cu dantela, volane, margele, buchete si ghirlande de flori artificiale si proaspete, iar coifuri cu pene de strut si paun. Mănușile, o umbrelă, un baston și o lorgnette au devenit la modă în anii 80. secolul al 18-lea.
În anii 80 Moda engleză influențează și costumele femeilor. Rochiile de tip „englez” se caracterizează prin linii moi; sunt cusute din țesături ușoare în culori deschise. Ramele rigide se demodează treptat. Rochiile sunt trase ușor deasupra taliei, amintind de silueta vestimentației antice. Fusta curge în pliuri moi, largi, care se termină cu o trenă mică. Corsetul cu gâtul roșu este drapat ușor cu o eșarfă care acoperă umerii și pieptul.
Pentru călărie, aristocrații purtau un costum format dintr-o fustă și jachetă, care amintea de fracul unui bărbat.

Pantofi

Pantofii pentru bărbați erau pantofi cu catarame mari de metal. Cizmele peste genunchi erau folosite pentru plimbări de dimineață și călărie.
Doamnele purtau pantofi cu toc înalt din brocart, satin sau catifea și ciorapi de culoare deschisă.

Coafuri și pălării

Coafurile bărbaților nu s-au schimbat prea mult. Cel mai adesea, părul era pieptănat pe spate și legat la ceafă într-un coc, legat cu o panglică neagră. Șuvițele de deasupra tâmplelor erau ondulate, așezate în role paralele. Părul era încă pudrat. Se mai purtau peruci, dar deja se demodau. Pălăria a început să fie pusă mai des pe cap și nu ținută în mâini, ca înainte. În loc de vechea pălărie înclinată, pălăria mai confortabilă „cu două colțuri” intră la modă. Au apărut pălării de formă conică „engleză”, cu coroană joasă și boruri înguste și o pălărie de top, care a fost purtată cu un redingote.
Între anii 70-80. În secolul al XVIII-lea, a apărut o coafură ceremonială complexă pentru doamne - „coiffure”, care a fost parte integrantă a coafurei. Mai multe dintre tipurile sale au fost create de coaforul reginei franceze Marie Antoinette - Leonard. Părul a fost ridicat deasupra frunții până la o înălțime uneori de până la 60 cm și fixat pe un cadru ușor, care a fost instalat pe vârful capului. Apoi au fost ondulate, întărite cu ace de păr, pomatate, pudrate și împodobite cu panglici, pene, dantelă, flori și o mulțime de bijuterii. Deasupra coafurii au fost așezate coșuri întregi cu flori, fructe sau chiar modele de nave cu pânze.

Sub influența modei engleze, coafura a devenit treptat mai joasă, simplificată, iar părul a încetat să mai fie pudrat. Pălăriile sunt uriașe, din mătase sau catifea, sau „engleze” cu boruri largi.

Sursa - "Istoria în costume. De la faraon la dandy." Autor - Anna Blaze, artist - Daria Chaltykyan