Călăi ai Imperiului Otoman. „Moravurile lor”: cum sultanii turci le-au interzis femeilor din Istanbul să iasă afară în haine

Timp de aproape 400 de ani, Imperiul Otoman a condus teritoriul Turciei moderne, sud-estul Europei și Orientul Mijlociu. Astăzi, interesul pentru istoria acestui imperiu este mai mare ca oricând, dar puțini știu că oprirea a avut multe secrete „întunecate” care au fost ascunse de ochii curioșilor.

1. Fratricid

Primii sultani otomani nu practicau primogenitura, în care fiul cel mare moștenește totul. Ca urmare, au existat adesea un număr de frați care pretindeau la tron. În primele decenii, nu era neobișnuit ca unii dintre potențialii moștenitori să se refugieze în state inamice și să provoace o mulțime de probleme timp de mulți ani.

Când Mehmed Cuceritorul asedia Constantinopolul, unchiul său a luptat împotriva lui de pe zidurile orașului. Mehmed a tratat problema cu nemilosirea lui caracteristică. Când a urcat pe tron, și-a executat majoritatea rudelor de sex masculin, inclusiv chiar și a ordonat ca fratele său mic să fie sugrumat în leagănul său. Ulterior a emis legea sa infama, care spunea: „ Unul dintre fiii mei care ar trebui să moștenească Sultanatul trebuie să-și ucidă frații„Din acel moment, fiecare nou sultan a trebuit să preia tronul ucigându-și toate rudele de sex masculin.

Mehmed al III-lea și-a smuls barba de durere când fratele său mai mic l-a implorat milă. Dar, în același timp, „nu i-a răspuns niciun cuvânt”, iar băiatul a fost executat împreună cu alți 18 frați. Iar Suleiman Magnificul a privit în tăcere din spatele unui paravan cum propriul său fiu a fost sugrumat cu o coardă de arc când a devenit prea popular în armată și a început să reprezinte un pericol pentru puterea sa.

2. Cuști pentru sekhzade

Politica fratricidului nu a fost niciodată populară în rândul oamenilor și al clerului, iar când Ahmed I a murit brusc, în 1617, a fost abandonată. În loc să omoare toți potențialii moștenitori ai tronului, ei au început să fie întemnițați în Palatul Topkapi din Istanbul în încăperi speciale cunoscute sub numele de Kafes („colivi”). Un prinț otoman și-ar putea petrece întreaga viață închis în Kafes, sub pază constantă. Și deși moștenitorii au fost, de regulă, ținuți în lux, mulți shehzade (fii ai sultanilor) au înnebunit de plictiseală sau au devenit bețivi desfrânați. Și acest lucru este de înțeles, pentru că au înțeles că pot fi executați în orice moment.

3. Palatul este ca un iad linistit

Chiar și pentru sultan, viața în Palatul Topkapi ar putea fi extrem de sumbră. La acea vreme, se credea că era indecent ca sultanul să vorbească prea mult, așa că a fost introdusă o formă specială de limbaj semnelor, iar domnitorul își petrecea cea mai mare parte a timpului în tăcere deplină.

Mustafa I a considerat că acest lucru este pur și simplu imposibil de suportat și a încercat să desființeze o astfel de regulă, dar vizirii săi au refuzat să aprobe această interdicție. Drept urmare, Mustafa a luat-o razna. El venea adesea la malul mării și arunca monede în apă, astfel încât „cel puțin peștii să le cheltuie undeva”.

Atmosfera din palat era literalmente saturată de intrigi - toată lumea se lupta pentru putere: viziri, curteni și eunuci. Femeile din harem au câștigat o mare influență și în cele din urmă această perioadă a imperiului a devenit cunoscută sub numele de „Sultanatul Femeilor”. Ahmet al III-lea i-a scris odată marelui său vizir: „ Dacă mă mut dintr-o cameră în alta, atunci 40 de oameni se aliniază pe coridor, când mă îmbrac, atunci securitatea mă urmărește... Nu pot fi niciodată singur".

4. Grădinar cu atribuții de călău

Conducătorii otomani aveau putere completă asupra vieții și morții supușilor lor și au folosit-o fără ezitare. Palatul Topkapi, unde au fost primiți petiționarii și oaspeții, era un loc terifiant. Avea două coloane pe care erau așezate capete tăiate, precum și o fântână specială exclusiv pentru călăi pentru ca aceștia să se spele pe mâini. În timpul curățării periodice a palatului de oamenii nedoriți sau vinovați, în curte au fost construite movile întregi din limbile victimelor.

Interesant este că otomanii nu s-au obosit să creeze un corp de călăi. Aceste îndatoriri, destul de ciudat, au fost încredințate grădinarilor palatului, care și-au împărțit timpul între uciderea și cultivarea florilor delicioase. Majoritatea victimelor au fost pur și simplu decapitate. Dar a fost interzis să vărseze sângele familiei sultanului și al funcționarilor de rang înalt, așa că au fost sugrumați. Din acest motiv grădinarul șef fusese întotdeauna un om imens, musculos, capabil să sugrume rapid pe oricine.

5. Cursa morții

Pentru ofensatorii oficiali exista o singură cale de a evita mânia sultanului. Începând cu sfârșitul secolului al XVIII-lea, a apărut un obicei prin care un mare vizir condamnat își putea scăpa de soarta învingându-l pe grădinarul șef într-o cursă prin grădinile palatului. Vizirul a fost chemat la o întâlnire cu grădinarul șef și, după un schimb de salutări, i s-a oferit o ceașcă de șerbet congelat. Dacă șerbetul era alb, atunci sultanul îi acorda vizirului o amânare, iar dacă era roșu, trebuia să-l execute pe vizir. De îndată ce condamnatul a văzut șerbetul roșu, a trebuit imediat să alerge prin grădinile palatului între chiparoșii umbriți și șirurile de lalele. Scopul era să ajungem la poarta de cealaltă parte a grădinii care ducea la piața de pește.

Problema era una: vizirul era urmărit de grădinarul șef (care era mereu mai tânăr și mai puternic) cu un șnur de mătase. Cu toate acestea, mai mulți viziri au reușit să facă acest lucru, inclusiv Haci Salih Pașa, ultimul vizir care a participat ultimul la o astfel de cursă mortală. Drept urmare, a devenit sanjak bey (guvernatorul) uneia dintre provincii.

6. țapi ispășitori

Deși marii viziri erau teoretic pe locul doi după sultanul aflat la putere, ei erau de obicei executați sau aruncați în mulțime ca țap ispășitor ori de câte ori ceva nu mergea bine. În timpul lui Selim cel Groaznic, atât de mulți viziri mari s-au schimbat încât au început să-și poarte mereu testamentele cu ei. Un vizir l-a rugat odată pe Selim să-l anunțe în avans dacă va fi executat în curând, la care sultanul a răspuns că o întreagă linie de oameni s-au aliniat deja pentru a-l înlocui. De asemenea, vizirii trebuiau să-i liniștească pe Istanbul, care întotdeauna, când nu le plăcea ceva, veneau în mulțime la palat și cereau execuția.

7. Harem

Poate cea mai importantă atracție a Palatului Topkapi a fost haremul sultanului. Era format din până la 2.000 de femei, dintre care majoritatea erau sclave cumpărate sau răpite. Aceste soții și concubine ale sultanului erau ținute închise, iar orice străin care le vedea era executat pe loc.

Haremul însuși era păzit și controlat de eunucul șef, care din această cauză avea o putere enormă. Astăzi există puține informații despre condițiile de viață într-un harem. Se știe că au fost atât de multe concubine, încât unele dintre ele nu au atras aproape niciodată atenția sultanului. Alții au reușit să câștige o influență atât de enormă asupra lui încât au luat parte la rezolvarea problemelor politice.

Așadar, Suleiman Magnificul s-a îndrăgostit nebunește de frumusețea ucraineană Roksolana (1505-1558), s-a căsătorit cu ea și a făcut-o sfetnicul său principal. Influența Roxolanei asupra politicii imperiale a fost de așa natură încât Marele Vizir l-a trimis pe piratul Barbarossa într-o misiune disperată de a o răpi pe frumusețea italiană Giulia Gonzaga (contesa de Fondi și ducesa de Traetto) în speranța că Suleiman o va lua în seamă atunci când va fi adusă în haremul. Planul a eșuat în cele din urmă, iar Julia nu a fost niciodată răpită.

O altă doamnă - Kesem Sultan (1590-1651) - a obținut o influență și mai mare decât Roksolana. Ea a condus imperiul ca regentă în locul fiului ei și mai târziu a nepotului.

8. Omagiu de sânge

Una dintre cele mai cunoscute caracteristici ale stăpânirii otomane timpurii a fost devșirme („tributul de sânge”), o taxă percepută asupra populației nemusulmane a imperiului. Această taxă a constat în recrutarea forțată a tinerilor băieți din familii creștine. Majoritatea băieților au fost recrutați în Corpul Ienicerilor, o armată de soldați sclavi care au fost întotdeauna folosiți în prima linie a cuceririlor otomane. Acest tribut a fost colectat neregulat, recurgând de obicei la devshirma atunci când sultanul și vizirii au decis că imperiul ar putea avea nevoie de forță de muncă suplimentară și războinici. De regulă, băieții de 12-14 ani au fost recrutați din Grecia și Balcani, iar cei mai puternici au fost luați (în medie, 1 băiat la 40 de familii).

Băieții recrutați au fost adunați de oficialii otomani și duși la Istanbul, unde au fost înscriși într-un registru (cu descrieri detaliate, în cazul în care vreunul a scăpat), circumciși și convertiți cu forța la islam. Cei mai frumoși sau inteligenți erau trimiși la palat, unde erau antrenați. Acești tipi puteau atinge ranguri foarte înalte și mulți dintre ei au devenit în cele din urmă pașa sau viziri. Băieții rămași au fost trimiși inițial să lucreze la ferme timp de opt ani, unde copiii au învățat simultan limba turcă și s-au dezvoltat fizic.

Până la vârsta de douăzeci de ani, ei au devenit oficial ieniceri, soldații de elită ai imperiului, renumiți pentru disciplina și loialitatea lor de fier. Sistemul de tribut de sânge a devenit învechit la începutul secolului al XVIII-lea, când copiilor ienicerilor li s-a permis să se alăture corpului, care a devenit astfel autosusținut.

9. Sclavia ca tradiție

Deși devșirme (sclavia) a fost abandonată treptat în cursul secolului al XVII-lea, ea a continuat să fie o caracteristică cheie a sistemului otoman până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Majoritatea sclavilor au fost importați din Africa sau Caucaz (adyghei erau deosebit de apreciați), în timp ce raidurile tătarilor din Crimeea au asigurat un aflux constant de ruși, ucraineni și polonezi.

Inițial a fost interzisă înrobirea musulmanilor, dar această regulă a fost uitată în liniște când oferta de non-musulmani a început să se usuce. Sclavia islamică s-a dezvoltat în mare măsură independent de sclavia occidentală și, prin urmare, a avut o serie de diferențe semnificative. De exemplu, era oarecum mai ușor pentru sclavii otomani să câștige libertate sau să obțină un fel de influență în societate. Dar nu există nicio îndoială că sclavia otomană a fost incredibil de crudă.

Milioane de oameni au murit în timpul raidurilor de sclavi sau din cauza unei munci dureroase. Și asta nici măcar nu menționează procesul de castrare care a fost folosit pentru a umple rândurile eunucilor. Rata mortalității în rândul sclavilor este ilustrată de faptul că otomanii au importat milioane de sclavi din Africa, în timp ce foarte puțini oameni de origine africană au rămas în Turcia modernă.

10. Masacre

Cu toate cele de mai sus, putem spune că otomanii erau un imperiu destul de loial. În afară de devshirme, ei nu au făcut nicio încercare reală de a converti supușii non-musulmani. Au acceptat evrei după ce au fost expulzați din Spania. Nu și-au discriminat niciodată supușii, iar imperiul a fost adesea condus (vorbim de oficiali) de albanezi și greci. Dar când turcii s-au simțit amenințați, au acționat foarte crud.

Selim cel Groaznic, de exemplu, a fost foarte alarmat de șiiți, care și-au negat autoritatea de apărător al islamului și ar putea fi „agenți dubli” pentru Persia. Drept urmare, a masacrat aproape întregul est al imperiului (cel puțin 40.000 de șiiți au fost uciși, iar satele lor au fost distruse). Când grecii au început să caute independența, otomanii au apelat la ajutorul partizanilor albanezi, care au comis o serie de pogromuri teribile.

Pe măsură ce influența imperiului a scăzut, acesta și-a pierdut o mare parte din toleranța anterioară față de minorități. Până în secolul al XIX-lea, masacrele au devenit mult mai frecvente. Aceasta a atins punctul culminant în 1915, când imperiul, cu doar doi ani înainte de prăbușire, a masacrat 75% din întreaga populație armeană (aproximativ 1,5 milioane de oameni).

Continuând tema turcească, pentru cititorii noștri.

Oameni obligați să-și ascundă toată viața sub masca unui călău. Cine sunt ei?

În Imperiul Otoman, execuțiile au jucat un rol important în justiție. Mulți oameni de stat au căzut sub influența lor. Interesanti sunt si cei care realizeaza executia.

Nu toată lumea putea deveni călău. Una dintre cele mai importante cerințe pentru ei a fost mutitatea și surditatea. Datorită acestor calități, călăii au fost nemiloși. Pur și simplu nu au auzit suferința celor pe care îi ucideau și, prin urmare, au fost indiferenți.

Conducătorii Imperiului Otoman au început să angajeze călăi în secolul al XV-lea. După naționalitate, aceștia erau oameni din rândul croaților sau grecilor. Exista și un detașament special format din cinci ieniceri care executau execuții în timpul campaniilor militare. Călăii aveau propriul lor șef, el era responsabil pentru „munca” lor.

Călăii cunoșteau bine anatomia umană, nu mai rău decât orice doctor. Dar am început întotdeauna cu cele mai simple lucruri, acționând ca asistent al unui coleg experimentat, învățând toate complexitățile meșteșugului. Datorită cunoștințelor acumulate, călăii au putut atât să aducă suferință maximă victimei, cât și să-i ia viața fără suferință.

Călăii nu s-au căsătorit, așa că după moartea lor, generațiile viitoare aveau să poarte pecetea negativă a strămoșului călăului. Astfel, călăii păreau să dispară din societate.

Ordinul de executare a infractorului venea de la șeful bostanci (garda sultanului - ndr.), care l-a dat călăului șef. Poziția în societate a persoanei condamnate la moarte era de mare importanță. Așadar, în cazul execuției Marelui Vizir, de exemplu, s-a folosit cel mai des strangularea. Și ienicerii simpli li s-au tăiat capul.

Membrii dinastiei conducătoare și alți membri ai „castei alese” au fost supuși la strangulare „pură” folosind o sfoară de arc cu care erau sugrumați. În acest caz nu a fost sânge.

Majoritatea funcționarilor publici au fost uciși prin decapitarea cu o sabie. Dar cei condamnați pentru furt, crimă sau tâlhărie nu au fost atât de norocoși. Ele puteau fi agățate de un cârlig de coastă, înțepate în țeapă sau chiar crucificate.

Principalele închisori din timpul Imperiului Otoman au fost Edikül, Tersane și Rumeli Hisar. În Palatul Topkapi, între turnurile Babus-Salam, exista o trecere secretă către încăperile în care se aflau călăii și unde erau duși nobilii otomani condamnați. Ultimul lucru pe care l-au văzut în viața lor a fost curtea palatului sultanului.

Celebrul mare vizir Ibrahim Pașa a fost sugrumat în acest loc. Înainte de Babus-Salam, călăii puneau capetele oamenilor pe care i-au executat pe coloane pentru edificarea publicului. Un alt loc de execuție a fost zona de lângă fântâna din fața palatului. În ea, călăii și-au spălat săbiile și topoarele însângerate.

Acuzații ale căror cauze erau pe rol au fost ținuți fie în Castelul Balykhane, fie în Ediküle. Și-au recunoscut soarta după culoarea șerbetului pe care le-au adus paznicii. Dacă culoarea era albă, atunci însemna achitare, iar dacă era roșie, atunci însemna condamnare și pedeapsa cu moartea. Execuția a avut loc după ce condamnatul și-a băut șerbetul. Trupul celor executați a fost aruncat în Marea Marmara, capetele au fost trimise la Marele Vizir ca dovadă a execuției.

Din istorie se știe că suspecții și acuzații în Europa medievală au fost supuși la diferite tipuri de torturi brutale; Amsterdam are chiar și un muzeu al torturii.

În statul otoman nu exista o astfel de practică, deoarece religia locală interzice tortura. Dar în unele cazuri, din motive politice sau pentru a demonstra societății o anumită lecție, cei care au comis infracțiuni grave au fost supuși torturii. Unul dintre cele mai comune tipuri de tortură a fost lovirea călcâielor cu bastoane - „falaka”.

Puterea sultanilor otomani constă în faptul că atunci când și-au emis decretele - „firmanii”, toată lumea, fără excepție, trebuia să le asculte și nimeni nu îndrăznea să nu se supună, deoarece toată lumea știa că neascultarea este pedepsită serios.

Nu este de mirare că chiar și 500 de ani mai târziu acest stil fascinează, fascinează și încântă. Totuși, dacă abordăm problema în mod obiectiv, admirăm nu hainele acelei epoci, ci interpretările sale moderne, dintre care cea mai îndrăzneață, poate, aparține artiștilor și designerilor de costume. seria „Magnificent Century”. Costumele eroinelor sale au fost criticate de mai multe ori pentru inexactitatea istorică. Și asta înseamnă ușor! Adevărații contemporani ai sultanului Suleiman nici nu puteau visa la astfel de stiluri seducătoare în care femeile se etalează pe ecran.

Acasă

Simplitatea este intrigantă. Cu tot exotismul imaginii, îmbrăcămintea frumuseților orientale din Evul Mediu era foarte primitivă. Atunci, croitorii pur și simplu nu știau cum să creeze ținute complexe; trebuiau doar să înțeleagă această știință subtilă, îmbunătățindu-și abilitățile timp de cel puțin trei secole. Până acum, hainele pentru bărbați și femei nu erau prea diferite una de cealaltă. Baza garderobei a fost o cămașă spațioasă, dreaptă. De obicei, cu un decolteu în V superficial sau cu nasturi până la talie. În jos, femeia și-a îmbrăcat pantaloni - tot croiala dreaptă și simplă, care ulterior s-a complicat ceva mai târziu și a căpătat forma de pantaloni. La ieșire, frumusețile trebuiau înfășurate din cap până în picioare, așa că prototipurile lungi și largi de halate serveau ca îmbrăcăminte exterioară, precum și un voal care acoperă capul până la umeri și un văl care ascunde fața. Cea mai mare libertate pe care și-o puteau lua era să-și ridice ușor vălurile pentru a se săruta atunci când se întâlnesc pe stradă cu un cunoscut; acest lucru era prescris de etichetă.

Acasă

Ținuta prea închisă i-a uimit cel mai mult pe străini - în special pe europenii care s-au găsit în Imperiul Otoman la acea vreme. În notele lor de călătorie, multe dintre ele au scris că femeile turce s-au înfășurat atât de mult când au plecat de acasă, încât nici măcar proprii soți nu le-au recunoscut adesea când s-au întâlnit.

Poate că o asemenea apropiere poate părea excesivă pentru unii, dar Estul este o chestiune delicată, iar silueta feminină, care abia se vede în spatele aglomerației de țesături și haine, nu a făcut decât să trezească și mai mult interes și să trezească imaginația...

Acasă

Libertate sau sclavie? Un model interesant: cu cât doamna era mai bogată și mai nobilă, cu atât ținuta ei de stradă era mai închisă. În același timp, o sclavă care își însoțea amanta la baie sau la cumpărături, de regulă, se plimba în apropiere într-o toaletă mult mai deschisă și cu fața deschisă. Poate că motivul unei abordări atât de ilogice, la prima vedere, a fost natura întreprinzătoare, dar excesiv de geloasă a bărbaților turci. O sclavă era, în primul rând, o marfă scumpă, pe care nu era un păcat să o arăți și, uneori, să o revând cu profit. Soția, oricât de înaltă ar fi fost în harem, ar fi trebuit să fie protejată de privirile indiscrete. Îmbrăcămintea închisă era, de asemenea, un fel de amuletă - ascundea o femeie de invidia celorlalți și de „ochiul rău”, care la acea vreme erau considerate un pericol foarte real și grav. Apropo, ecourile superstițiilor medievale se fac simțite și acum - cine dintre noi nu a adus un suvenir tradițional din stațiunile turcești - amulete colorate cu un ochi mare pictatîn mijloc - un talisman împotriva privirilor laterale?

Acasă

Arta de a fi frumos. Tehnicile clasice de a deveni o frumusețe, cunoscute oricărei femei moderne, nu au funcționat în timpul Secolului Magnific. Femeile otomane nu aveau la dispoziție decolteuri pline de culoare, stiluri strânse sau fuste mini. Cel mai mult puteau face pentru a „împrospăta” un halat monoton era să brodeze mânecile cu panglici sau să brodeze un model pitoresc pe cămașă. Cei mai îndrăzneți și curajoși au ales cămăși mai înguste și pantaloni mai strălucitori. Cea care a reușit cel mai bine în astfel de trucuri putea pretinde o atenție sporită de la soțul ei și un anumit primat în harem. Și asta este probabil tot. La urma urmei, niciunul dintre cei din afară nici măcar nu a avut ocazia să-i aprecieze eforturile și gustul.

Acasă

Cu toate acestea, natura închisă a existenței nu a anulat deloc luxul și plăcerile. Desigur, aceasta a vizat familii bogate și influente. Soții își dădeau generos haremul cu bijuterii scumpe, iar femeile își cuseau hainele din cele mai luxoase țesături. Coafura a jucat un rol deosebit. Neputând sublinia demnitatea siluetei lor, otomanii și-au îngrijit cu atenție părul și, în efortul de a-și fermeca soții, au împletit în mod rafinat șuvițe lungi și groase cu fire strălucitoare de bijuterii. Cei mai bogați își brodeau hainele cu fire de aur și argint.

Un decor special pentru doamnele din clasa bogată era o șapcă mică de mătase. Era brodat cu monede de aur și împodobit cu împletitură de mătase neagră. De această împletitură era atașat un voal cu care femeile trebuiau să își acopere fața atunci când ieșeau sau apăreau, dacă era necesar, în fața oaspeților soțului lor. Acesta din urmă era foarte rar. De obicei femeile nu apăreau lângă bărbați, rămânând în propria lor jumătate de casă. Doar o servitoare i s-a permis pentru o scurtă perioadă de timp la locul de întâlnire, care servea mâncare la masă.

Acasă

Creativitate. Creatorii de costume care le-au îmbrăcat pe eroinele „Secolului magnific” au respectat cu strictețe singura regulă a garderobei unei familii bogate: toate toaletele pentru femei sunt realizate din țesături foarte scumpe, texturate și strălucitoare, printre care predomină mătasea și catifea. În ceea ce privește stilurile, acestea sunt rafinate, magnifice, evidențiază impecabil meritele și trăsăturile caracterului și statutului eroinelor, dar... nu au nimic de-a face cu acuratețea istorică. O talie îngustată, dantelă, elemente ale unui corset și, în sfârșit, ornamente din dantelă subțire - toate acestea vor apărea în toaletele doamnelor nu mai devreme de 300 de ani.

Singurul detaliu al stilului care a existat pe vremea sultanului Suleiman a fost decolteul. A fost inventat încă din secolul al XIV-lea, la curtea Isabellei de Bavaria din Burgundia. Dar aceasta era moda Europei luminate, iar în Imperiul Otoman musulman, un decolteu nu putea apărea sub nicio formă. Cu toate acestea, pentru a fi corect, trebuie spus că decolteul adânc de pe piept nu a fost folosit inițial de femeile europene în scopul seducției. Doar că țesăturile dense, nu foarte elastice, care nu se potriveau bine figurii, au intrat la modă. Iar stilurile necesitau o înclinare maximă a corsetului. Într-o rochie închisă, strâmtă, îngustă, femeia nu putea respira, așa că a trebuit să-și asigure libertatea de a respira datorită decolteului adânc.

Acasă

Doamnelor otomane, care habar n-aveau cum și, cel mai important, de ce trebuiau să-și strângă hainele, au fost scutite de nevoia de a-și deschide pieptul. Rochiile până la podea, decupate și strânse de-a lungul șoldurilor au apărut și ele mult mai târziu, ca să nu mai vorbim de mâneci, a căror parte superioară seamănă cu o „lanternă”.

Acestea sunt „tendințele” secolului al XIX-lea, de care contemporanii sultanului magnific erau cam la fel de departe ca domnișoarele lui Turgheniev de la costumele cu pantaloni din denim. Dar – sincer – cui îi pasă de adevărul istoric într-un serial fictiv, în care intriga și pasiunea sunt în plină desfășurare, iar în cadru iubesc și suferă, câștigă și pierd, femei strălucitoare în ținute de lux, pe care cei mai buni creatori de modă turci și designerii de costume au lucrat?

Acasă

„Secolul magnific” este cel mai scump din istoria serialelor turcești și justifică mai mult decât acest statut. Până la urmă, așa cum a spus odată un clasic, cinematografia este cea mai mare iluzie. Este vreodată reală o iluzie?

Îmbrăcămintea în Imperiul Otoman

Cercetătorul din Kazan Bulat Nogmanov, ale cărui publicații sunt citite de Mintimer Shaimiev, continuă să familiarizeze cititorii lui Realnoe Vremya cu observațiile sale despre cultura și istoria Turciei. În rubrica de astăzi, el vorbește despre tradițiile de țesut și despre tipurile de îmbrăcăminte.

Se știe că veșnica confuzie în utilizarea verbelor „îmbrăcați” și „îmbrăcați” este rezolvată prin formula simplă „îmbrăcați-vă pe Nadezhda, îmbrăcați-vă hainele”. Dar în ce s-au îmbrăcat și ce preferințe vestimentare aveau locuitorii Porții Sublime, vom discuta mai jos.

Proverbul popular rus „unul este întâmpinat de haine, dar descurajat de mintea lui” a fost mai relevant ca niciodată pentru locuitorii Imperiului Otoman, în special pentru prima jumătate a acestuia. Pentru că, începând din timpul domniei lui Fatih Sultan Mehmed, au început să reglementeze la nivel legislativ hainele purtate de locuitorii imperiului. În special, regulamentul se referă la utilizarea anumitor țesături și metode de cusut. Acest lucru a fost făcut pentru ca statutul social al unei persoane și poziția sa în ierarhia statului să poată fi ușor determinate. De exemplu, mătasea, catifea, lucrurile brodate cu aur și argint nu puteau fi purtate decât de sultanii și reprezentanții familiei sale. O persoană, după cum se spunea, dintr-o altă categorie socială nu putea, nu numai să poarte, ci chiar să cumpere țesături de mătase și catifea pentru uz personal. Acest lucru a fost strict monitorizat, iar pentru încălcare a fost pedepsită.

Începând cu domnia lui Fatih Sultan Mehmed, au început să reglementeze la nivel legislativ îmbrăcămintea purtată de locuitorii imperiului. Foto: kendallredburn.com

Dacă vorbim despre sultani și anturajul lor, primii șase sultani ai Imperiului Otoman purtau haine obișnuite din bumbac. Abia odată cu cucerirea Constantinopolului, când bunăstarea statului a crescut, sultanii au început să poarte haine din țesături scumpe și a apărut o modă pentru blană. Tipurile de blană și timpul de purtare erau determinate de sultan. De obicei cu trei săptămâni înainte de toamnă au început să poarte haine cu blană de hermină, toamna și primăvara - cu blană de veveriță, iarna - haine cu blană de zibel, iar vara - feraj (palton) din lână de angora. Oamenii obișnuiți au înțeles că era timpul să-și schimbe îmbrăcămintea exterioară când au văzut că un oficial de rang înalt venea la rugăciunile de vineri într-o ținută diferită.

Blana de vulpe neagră era considerată deosebit de valoroasă. Doar oamenii de rang înalt își puteau permite asta. Purtarea de blană neagră de vulpe de către oficialii de rang înalt a fost privită cu dezaprobare. Doar vizirul-șef putea purta astfel de haine și apoi numai în timpul ceremoniilor. Dacă padișahul permitea unuia dintre locuitorii palatului sau vreunui pașă să poarte blană de vulpe neagră, atunci aceasta însemna că persoana respectivă era recompensată pentru îndeplinirea unei sarcini importante. În ceea ce privește femeile, nu existau restricții pentru ele în ceea ce privește blana.

Mulți cercetători au observat că perioada de la mijlocul secolului al XV-lea până la începutul Tanzimat în îmbrăcămintea femeilor a fost caracterizată ca o perioadă de închidere în creștere. Conform legii Sharia, au fost emise legi care cer femeilor să-și acopere capul și fața. Cu toate acestea, merită remarcat faptul că femeile musulmane și non-musulmane de acasă erau libere să se îmbrace așa cum credeau de cuviință. Dar când ieșeau în locuri publice, indiferent de religie, toți erau obligați să-și acopere capul și să-și acopere fața atunci când apăreau bărbații. Legea reglementa, de asemenea, deschiderea frontală a ferajelor (paltoanelor) pentru femei, impunând căptușeala hainei să fie cusută mai degrabă decât lipită.

Bursa - centrul industriei textile

Majoritatea turiștilor care au vizitat Turcia știu că Bursa este capitala industriei textile moderne din Turcia. A rămas așa până în secolul al XV-lea, până când Istanbulul a preluat acest statut de la acesta. Pe vremea aceea, în piața din Bursa erau aproximativ mii de tarabe care vindeau țesături. În 1502, sultanul Bayezid al II-lea a emis un decret prin care toate țesăturile vândute în piața din Bursa trebuie clasificate după tip, calitate, greutate etc. Un oficial special ținea evidența strictă a fiecărei piese produse, aduse și oferite spre vânzare în Bursa. În acest sens, este de remarcat decretul sultanului din 1574, care prevede că de acum înainte numai meșterii de palat din Istanbul pot produce țesături brodate cu aur. Motivul dat pentru această decizie este că meșterii din Bursa cheltuiesc prea mult aur și argint atunci când produc țesături brodate cu aur.

Sursele de arhivă indică faptul că în Imperiul Otoman, industria textilă și industriile conexe, în special broderia cu aur, se aflau sub controlul constant al angajaților padishah-ului. Au fost emise chiar legi care reglementau activitățile croitorilor, care specificau țesăturile permise pentru utilizare, costul cusăturii anumitor articole de îmbrăcăminte etc. Acest lucru a fost făcut pentru a limita risipa, a proteja normele religioase și a păstra tradițiile.

Odată cu începutul erei lalelelor, apar schimbări vizibile în îmbrăcămintea femeilor, ceea ce, desigur, duce la o creștere a numărului de decrete care interzic purtarea anumitor haine. Totuși, acest lucru și mai multe despre îmbrăcămintea pentru femei din Imperiul Otoman vor fi discutate sâmbăta viitoare.

Bulat Nogmanov

Referinţă

Bulat Nogmanov- cercetător, traducător.

Născut la 31 octombrie 1985 în satul Apatovo, districtul Apastovsky al Republicii Tatarstan.
În 2008 a absolvit Universitatea Internațională Kazahă-Turcă. HA. Yasawi specializarea în Relații Internaționale.
În 2010, și-a absolvit masterul la Universitatea Ankara în aceeași specialitate.
Participant la expediții etnografice.
Membru al filialei Tatarstan a Societății Geografice Ruse.
Vorbește limbile engleză, turcă și kazahă.

La mijlocul secolului al XV-lea, când sultanul turc Mehmed al II-lea a cucerit Constantinopolul, Imperiul Bizantin a căzut în cele din urmă. Turcii otomani nu au acceptat cultura popoarelor cucerite, deoarece religia nu permitea nicio schimbare a aspectului. Cu toate acestea, turcii au adoptat luxul exterior de la arabii și perșii mai dezvoltați, iar bogăția enormă jefuită în războaie a contribuit la faptul că curtea turcă a devenit neobișnuit de magnifică și luxuriantă.
Îmbrăcămintea turcească a fost făcută dintr-o mare varietate de țesături: in, hârtie, lână, pânză, precum și tafta, satin, muselină, cambric și chiar blană și marocan. Costumele erau albe, negre, verzi, uneori roșii (profetul Mahomed însuși purta haine de această culoare). sultanii turci imbracati numai in haine albe; militare - alb și verde. Costumul de ceremonie al marelui vizir era din mătase albă, al muftiului din pânză albă, iar clerul purta pânză verde.

Costum bărbătesc

Bărbații din toate clasele purtau pantaloni, o cămașă, o camisolă, o jachetă sau un caftan, un caftan exterior și o centură.
Pantalonii („zagshin”) erau confecționați din mătase subțire sau in. Bărbații le purtau pe trupurile goale și le legau în jurul taliei cu un șnur cu capete brodate. La început, pantalonii erau largi și lungi, s-au pliat până la picior. Apoi a apărut un alt stil: au fost scurtate până la genunchi. Astfel de pantaloni scurti largi erau purtați de războinicii ieniceri. Ciorapii au fost purtați sub acești pantaloni.
Peste pantaloni, turcii purtau o cămașă lungă („kais”) cu mâneci lungi și largi, ajungând până la mijlocul gambelor sau gleznelor. Cămășile erau confecționate din țesătură subțire, semi-mătase, muselină, mătase și in.
Caftanele lungi cu mâneci largi și foarte lungi erau cusute din țesătură monocoloră sau în dungi - jumătate de hârtie sau jumătate de mătase și se prindeau cu nasturi sau se înfășurau. Cozile caftanului puteau fi rulate și atașate de centură. Ienicerii i-au adunat în spate în falduri largi. Militarii aveau caftane cu mâneci scurte, până la cot sau fără mâneci.
La sfârşitul secolului al XVI-lea. caftanul a fost înlocuit cu o camisolă („subun”) și o jachetă („sujeri”). Camisola leagăn era realizată din pânză albastră sau roșie, decorată cu broderii și nasturi de-a lungul lateralelor, și ajungea până la lungimea șoldurilor. O jachetă mai lungă era purtată peste o camisolă.
Turcii au încins caftanul și camisola (dar nu și jacheta) cu o eșarfă, care era rulată dintr-un șal sau dintr-o bucată mare de mătase cu model și îi tunseau capetele cu ciucuri și franjuri. În loc de evantai, militarii purtau o curea sau o curea din piele legată cu metal.
Îmbrăcămintea exterioară a turcilor era „feredzhe”. A fost purtat peste restul rochiei. Era o haină lungă, largă, cu mâneci lungi, largi, uneori cu fante. Pentru fiecare zi a fost cusut din țesătură groasă de lână în albastru sau verde. Și la ieșire - din mătase, pânză scumpă, căptușită și tunsă cu blană scumpă. Ar putea avea, de asemenea, un guler răsturnat și snururi și nasturi în față. Culoarea și decorarea feredje-ului depindeau de rangul și poziția purtătorului. În secolul al XVI-lea Au apărut feredje cu mâneci decorative înguste.
Pe vreme rece, turcii purtau și mantale din pânză de cămilă.

stânga: caftan și pantaloni exterior de mătase, turban

dreapta: caftan turcesc cu mâneci false, cu brâu cu eșarfă

Costum de femeie

Costumul femeilor turcești era asemănător cu cel al bărbaților. La fel ca și bărbații, purtau pantaloni care erau din muselină, mătase, lenjerie galbenă sau în dungi. Cămașa de in era asemănătoare cu o cămașă de bărbat, dar mai scurtă. Deasupra s-au îmbrăcat: un semicaftan cu model de mătase, cu mâneci largi, de sub care ieșeau cu privirea mânecile cămășii și un alt caftan de mătase. Ambele caftane aveau un decolteu adânc. Cea de sus era lungă, cu fante pe laterale până la genunchi și era legată cu o eșarfă sau curea de mătase decorată cu argint și aur.
Când ieșeau, turcoaicele purtau o mantie de mătase neagră, cu un guler mare pătrat, răsturnat. Femeile din clasa de mijloc purtau mantii de lână în dungi și cuverturi de pat foarte lungi.
Se credea că, din ordinul profetului Mahomed însuși, femeile, cu excepția bătrânelor, nu ar trebui să-și arate fețele și picioarele nimănui, cu excepția rudelor lor cele mai apropiate. Picioarele turcoaicei erau acoperite cu pantaloni, iar capul și fața ei erau acoperite cu un voal („marama”), format din două fâșii mari de muselină. O fâșie era legată sub bărbie, iar cealaltă acoperea fața până la ochi. Femeile purtau și șepci cu un voal negru atașat de ele, acoperind toată fața până la bărbie.

Pe bărbat: caftan turcesc cu ornamente de aur, pantofi ascuțiți.

La o femeie: un caftan exterior, pantaloni, un voal cu un voal subțire

Pantofi

Bărbații purtau pantofi cu vârfuri curbate și botine largi. Au fost făcute din Maroc roșu gros. Acasă, bărbații purtau pantofi lejeri din marocco galben.
Pantofii pentru femei erau asemănători cu cei pentru bărbați. Acasă, turcoaicele purtau și pantofi moi din maroc galben sau tălpi de lemn cu cravate. Când ieșeau afară, purtau pantofi roșii marocco sau botine cu toc înalt, cu ornamente metalice.

Coafuri și pălării

Cea mai remarcabilă parte a costumului turcesc a fost cofața - „turbanul”.
Turbanul era format din două părți - o șapcă de diferite dimensiuni și forme și o bucată lungă de mătase moale subțire sau muselină. Șapca, așa cum este prescrisă de musulmani, era roșie, iar turbanul însuși era alb. Doar emirul purta un turban verde (de culoarea stindardului lui Mahomed).
Turbanul era decorat cu pietre prețioase, perle și pene. Numărul de pene a fost strict definit. În secolul al XVI-lea sultanul purta pe turban trei pene împânzite cu diamante; marele vizir avea două pene, iar ceilalți demnitari aveau câte una.
În timpul domniei lui Mehmed al II-lea, un turban învelit în muselină albă a devenit la modă. În 1583, a fost emis un decret care stabilea diferitele sale tipuri în funcție de clasă și rang.
Încă din secolul al XIV-lea, de pe vremea lui Osman I, musulmanii și-au bărbierit capul astfel încât să rămână o șuviță mică în vârful capului. Prin urmare, sub turban purtau o șapcă mică - „fes”. Când turbanul era scos acasă, fesul era lăsat pe cap: nu era obiceiul să mergi cu capul descoperit.
În plus față de turbane, existau multe alte coafuri care variau ca formă, decor și culoare.
Ienicerii purtau o varietate de pălării cu pene, precum și cofii înalte, cu un penaj de pene sau capace înalte, a căror parte superioară cădea pe spate sub forma unei mâneci. Acesta din urmă avea o semnificație simbolică: amintirea modului în care sfântul derviș l-a binecuvântat cândva pe șeful ienicerilor, care a întemeiat această armată, punându-și mâneca pe cap.

Acoperile pentru cap i-au protejat pe turci de insecte.
Barba era considerată cea mai bună decorare a unui bărbat și, prin urmare, era îngrijită cu atenție. Au existat reglementări stricte care i-au determinat forma.
În secolul al XVI-lea coafa pentru femei era asemănătoare cu turbanul bărbaților, dar până la sfârșitul secolului au apărut șepci mici din catifea, mătase și brocart. Păreau foarte elegant: erau împodobiți cu panglici, fundițe și femei bogate - cu pietre prețioase, aur, perle, pene. Femeile purtau, de asemenea, șaluri pe cap.
Acasă, turcoaicei se plimbau cu părul căzut, legându-l cu o panglică, iar la ieșire îl împleteau și își puneau deasupra o coafură. În împletituri au fost țesute diverse decorațiuni.

Bijuterii și produse cosmetice

Turcilor le plăcea să folosească produse cosmetice. S-au albit și s-au înroșit, s-au frecat cu diverse tămâie și uleiuri, și-au vopsit unghiile și degetele în roșu, și-au vopsit sprâncenele și genele cu vopsea din funingine. Niște turcoaice și-au împodobit frunțile cu muște. Uneori, conform vechilor obiceiuri arabe, se tatuau pe brațe și pe piept.
Bijuteriile prețioase ale turcoaicelor erau și ele variate. Purtau cercei, inele, coliere, gleznă și brățări de mână, pandantive, agrafe cu pietre prețioase, bonete plate bătute din aur și argint, evantai din mătase sau pene brodate.
Turcii bogați iubeau și bijuteriile, dar încă de pe vremea lui Suleiman al II-lea, bărbații poartă doar inele de argint, un pumnal întins în argint și un rozariu format din 99 de mărgele (după numărul numelor lui Allah). Pentru cei care aveau dreptul de a purta arme, costumul era completat cu o sabie. Turcii au pus batiste la brâu.

Sursa - "Istoria în costume. De la faraon la dandy." Autor - Anna Blaze, artist - Daria Chaltykyan