Îmbrăcămintea și armele sultanilor din Imperiul Otoman. Costumul turcesc în Imperiul Otoman

Timp de aproape 400 de ani, Imperiul Otoman a condus teritoriul Turciei moderne, sud-estul Europei și Orientul Mijlociu. Astăzi, interesul pentru istoria acestui imperiu este mai mare ca oricând, dar puțini știu că oprirea a avut multe secrete „întunecate” care au fost ascunse de ochii curioșilor.

1. Fratricid

Primii sultani otomani nu practicau primogenitura, în care fiul cel mare moștenește totul. Ca urmare, au existat adesea un număr de frați care pretindeau la tron. În primele decenii, nu era neobișnuit ca unii dintre potențialii moștenitori să se refugieze în state inamice și să provoace o mulțime de probleme timp de mulți ani.

Când Mehmed Cuceritorul asedia Constantinopolul, unchiul său a luptat împotriva lui de pe zidurile orașului. Mehmed a rezolvat problema cu obișnuita lui necruțătoare. Când a urcat pe tron, și-a executat majoritatea rudelor de sex masculin, inclusiv chiar și a ordonat ca fratele său mic să fie sugrumat în leagănul său. Ulterior a emis legea sa infama, care spunea: „ Unul dintre fiii mei care ar trebui să moștenească Sultanatul trebuie să-și ucidă frații„Din acel moment, fiecare nou sultan a trebuit să preia tronul ucigându-și toate rudele de sex masculin.

Mehmed al III-lea și-a smuls barba de durere când fratele său mai mic l-a implorat milă. Dar, în același timp, „nu i-a răspuns niciun cuvânt”, iar băiatul a fost executat împreună cu alți 18 frați. Iar Suleiman Magnificul a privit în tăcere din spatele unui paravan cum propriul său fiu a fost sugrumat cu o coardă de arc când a devenit prea popular în armată și a început să reprezinte un pericol pentru puterea sa.

2. Cuști pentru sekhzade

Politica fratricidului nu a fost niciodată populară în rândul oamenilor și al clerului, iar când Ahmed I a murit brusc, în 1617, a fost abandonată. În loc să-i omoare pe toți potențialii moștenitori ai tronului, ei au început să fie întemnițați în Palatul Topkapi din Istanbul în încăperi speciale cunoscute sub numele de Kafes („colivi”). Un prinț otoman și-ar putea petrece întreaga viață închis în Kafes, sub pază constantă. Și deși moștenitorii au fost, de regulă, ținuți în lux, mulți shehzade (fii ai sultanilor) au înnebunit de plictiseală sau au devenit bețivi desfrânați. Și acest lucru este de înțeles, pentru că au înțeles că pot fi executați în orice moment.

3. Palatul este ca un iad liniștit

Chiar și pentru sultan, viața în Palatul Topkapi ar putea fi extrem de sumbră. La acea vreme, se credea că era indecent ca sultanul să vorbească prea mult, așa că a fost introdusă o formă specială de limbaj semnelor, iar domnitorul își petrecea cea mai mare parte a timpului în tăcere deplină.

Mustafa I a considerat că acest lucru este pur și simplu imposibil de suportat și a încercat să desființeze o astfel de regulă, dar vizirii săi au refuzat să aprobe această interdicție. Drept urmare, Mustafa a luat-o razna. El venea adesea la malul mării și arunca monede în apă, astfel încât „cel puțin peștii să le cheltuie undeva”.

Atmosfera din palat era literalmente saturată de intrigi - toată lumea se lupta pentru putere: viziri, curteni și eunuci. Femeile din harem au câștigat o mare influență și în cele din urmă această perioadă a imperiului a devenit cunoscută sub numele de „Sultanatul Femeilor”. Ahmet al III-lea i-a scris odată marelui său vizir: „ Dacă mă mut dintr-o cameră în alta, atunci 40 de oameni se aliniază pe coridor, când mă îmbrac, atunci securitatea mă urmărește... Nu pot fi niciodată singur".

4. Grădinar cu atribuții de călău

Conducătorii otomani aveau putere completă asupra vieții și morții supușilor lor și au folosit-o fără ezitare. Palatul Topkapi, unde au fost primiți petiționarii și oaspeții, era un loc terifiant. Avea două coloane pe care erau așezate capete tăiate, precum și o fântână specială exclusiv pentru călăi pentru ca aceștia să se spele pe mâini. În timpul curățării periodice a palatului de oamenii nedoriți sau vinovați, în curte au fost construite movile întregi din limbile victimelor.

Interesant este că otomanii nu s-au obosit să creeze un corp de călăi. Aceste îndatoriri, destul de ciudat, au fost încredințate grădinarilor palatului, care și-au împărțit timpul între uciderea și cultivarea florilor delicioase. Majoritatea victimelor au fost pur și simplu decapitate. Dar a fost interzis să vărseze sângele familiei sultanului și al funcționarilor de rang înalt, așa că au fost sugrumați. Din acest motiv grădinarul șef fusese întotdeauna un om imens, musculos, capabil să sugrume rapid pe oricine.

5. Cursa morții

Pentru ofensatorii oficiali exista o singură cale de a evita mânia sultanului. Începând cu sfârșitul secolului al XVIII-lea, a apărut un obicei prin care un mare vizir condamnat își putea scăpa de soarta învingându-l pe grădinarul șef într-o cursă prin grădinile palatului. Vizirul a fost chemat la o întâlnire cu grădinarul șef și, după un schimb de salutări, i s-a oferit o ceașcă de șerbet congelat. Dacă șerbetul era alb, atunci sultanul îi acorda vizirului o amânare, iar dacă era roșu, trebuia să-l execute pe vizir. De îndată ce condamnatul a văzut șerbetul roșu, a trebuit imediat să alerge prin grădinile palatului, între chiparoșii umbriți și șirurile de lalele. Scopul era să ajungem la poarta de cealaltă parte a grădinii care ducea la piața de pește.

Problema era una: vizirul era urmărit de grădinarul șef (care era mereu mai tânăr și mai puternic) cu un șnur de mătase. Cu toate acestea, mai mulți viziri au reușit să facă acest lucru, inclusiv Haci Salih Pașa, ultimul vizir care a participat ultimul la o astfel de cursă mortală. Drept urmare, a devenit sanjak bey (guvernatorul) uneia dintre provincii.

6. țapi ispășitori

Deși marii viziri erau teoretic pe locul doi după sultanul aflat la putere, ei erau de obicei executați sau aruncați în mulțime ca țap ispășitor ori de câte ori ceva nu mergea bine. În timpul lui Selim cel Groaznic, atât de mulți viziri mari s-au schimbat încât au început să-și poarte mereu testamentele cu ei. Un vizir l-a rugat odată pe Selim să-l anunțe în avans dacă va fi executat în curând, la care sultanul a răspuns că o întreagă linie de oameni s-au aliniat deja pentru a-l înlocui. De asemenea, vizirii trebuiau să-i liniștească pe Istanbul, care întotdeauna, când nu le plăcea ceva, veneau în mulțime la palat și cereau execuția.

7. Harem

Poate cea mai importantă atracție a Palatului Topkapi a fost haremul sultanului. Era format din până la 2.000 de femei, dintre care majoritatea erau sclave cumpărate sau răpite. Aceste soții și concubine ale sultanului erau ținute închise, iar orice străin care le vedea era executat pe loc.

Haremul însuși era păzit și controlat de eunucul șef, care din această cauză avea o putere enormă. Astăzi există puține informații despre condițiile de viață într-un harem. Se știe că au fost atât de multe concubine, încât unele dintre ele nu au atras aproape niciodată atenția sultanului. Alții au reușit să câștige o influență atât de enormă asupra lui încât au luat parte la rezolvarea problemelor politice.

Așadar, Suleiman Magnificul s-a îndrăgostit nebunește de frumusețea ucraineană Roksolana (1505-1558), s-a căsătorit cu ea și a făcut-o sfetnicul său principal. Influența Roxolanei asupra politicii imperiale a fost de așa natură încât Marele Vizir l-a trimis pe piratul Barbarossa într-o misiune disperată de a o răpi pe frumusețea italiană Giulia Gonzaga (contesa de Fondi și ducesa de Traetto) în speranța că Suleiman o va lua în seamă atunci când va fi adusă în haremul. Planul a eșuat în cele din urmă, iar Julia nu a fost niciodată răpită.

O altă doamnă - Kesem Sultan (1590-1651) - a obținut o influență și mai mare decât Roksolana. Ea a condus imperiul ca regentă în locul fiului ei și mai târziu a nepotului.

8. Omagiu de sânge

Una dintre cele mai cunoscute caracteristici ale stăpânirii otomane timpurii a fost devșirme („tributul de sânge”), o taxă percepută asupra populației nemusulmane a imperiului. Această taxă a constat în recrutarea forțată a tinerilor băieți din familii creștine. Majoritatea băieților au fost înrolați în Corpul Ienicerilor, o armată de soldați sclavi care au fost întotdeauna folosiți în prima linie a cuceririlor otomane. Acest tribut a fost colectat neregulat, recurgând de obicei la devshirma atunci când sultanul și vizirii au decis că imperiul ar putea avea nevoie de forță de muncă suplimentară și războinici. De regulă, băieții de 12-14 ani au fost recrutați din Grecia și Balcani, iar cei mai puternici au fost luați (în medie, 1 băiat la 40 de familii).

Băieții recrutați au fost adunați de oficialii otomani și duși la Istanbul, unde au fost înscriși într-un registru (cu descrieri detaliate, în cazul în care vreunul a scăpat), circumciși și convertiți cu forța la islam. Cei mai frumoși sau inteligenți erau trimiși la palat, unde erau antrenați. Acești tipi puteau atinge ranguri foarte înalte și mulți dintre ei au devenit în cele din urmă pașa sau viziri. Băieții rămași au fost trimiși inițial să lucreze la ferme timp de opt ani, unde copiii au învățat simultan limba turcă și s-au dezvoltat fizic.

Până la vârsta de douăzeci de ani, ei au devenit oficial ieniceri, soldații de elită ai imperiului, renumiți pentru disciplina și loialitatea lor de fier. Sistemul de tribut de sânge a devenit învechit la începutul secolului al XVIII-lea, când copiilor ienicerilor li s-a permis să se alăture corpului, care a devenit astfel autosusținut.

9. Sclavia ca tradiție

Deși devșirme (sclavia) a fost abandonată treptat în cursul secolului al XVII-lea, ea a continuat să fie o caracteristică cheie a sistemului otoman până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Majoritatea sclavilor au fost importați din Africa sau Caucaz (adyghei erau deosebit de apreciați), în timp ce raidurile tătarilor din Crimeea au asigurat un aflux constant de ruși, ucraineni și polonezi.

Inițial a fost interzisă înrobirea musulmanilor, dar această regulă a fost uitată în liniște când oferta de non-musulmani a început să se usuce. Sclavia islamică s-a dezvoltat în mare măsură independent de sclavia occidentală și, prin urmare, a avut o serie de diferențe semnificative. De exemplu, era oarecum mai ușor pentru sclavii otomani să câștige libertate sau să obțină un fel de influență în societate. Dar nu există nicio îndoială că sclavia otomană a fost incredibil de crudă.

Milioane de oameni au murit în timpul raidurilor de sclavi sau din cauza unei munci dureroase. Și asta nici măcar nu menționează procesul de castrare care a fost folosit pentru a umple rândurile eunucilor. Rata mortalității în rândul sclavilor este ilustrată de faptul că otomanii au importat milioane de sclavi din Africa, în timp ce foarte puțini oameni de origine africană au rămas în Turcia modernă.

10. Masacre

Cu toate cele de mai sus, putem spune că otomanii erau un imperiu destul de loial. În afară de devshirme, ei nu au făcut nicio încercare reală de a converti supușii non-musulmani. Au acceptat evrei după ce au fost expulzați din Spania. Nu și-au discriminat niciodată supușii, iar imperiul a fost adesea condus (vorbim de oficiali) de albanezi și greci. Dar când turcii s-au simțit amenințați, au acționat foarte crud.

Selim cel Groaznic, de exemplu, a fost foarte alarmat de șiiți, care și-au negat autoritatea de apărător al islamului și ar putea fi „agenți dubli” pentru Persia. Drept urmare, a masacrat aproape întregul est al imperiului (cel puțin 40.000 de șiiți au fost uciși, iar satele lor au fost distruse). Când grecii au început să caute independența, otomanii au apelat la ajutorul partizanilor albanezi, care au efectuat o serie de pogromuri teribile.

Pe măsură ce influența imperiului a scăzut, acesta și-a pierdut o mare parte din toleranța anterioară față de minorități. Până în secolul al XIX-lea, masacrele au devenit mult mai frecvente. Aceasta a atins punctul culminant în 1915, când imperiul, cu doar doi ani înainte de prăbușire, a masacrat 75% din întreaga populație armeană (aproximativ 1,5 milioane de oameni).

Continuând tema turcească, pentru cititorii noștri.

Astăzi aș dori să vă prezint puțin exponatele care sunt expuse la Palatul Topkapi. Colecția de relicve a palatului se ridică la 65.000 de exponate, dar nu mai mult de o zecime dintre ele sunt expuse pentru turiști, deoarece pur și simplu nu există unde să plaseze totul. În fotografie, însuși Palatul Topkapi este în miniatură, intrarea în el este în colțul din stânga sus, Haremul este în centrul de sus, iar în prima curte (în stânga) de-a lungul perimetrului, exponatele sunt acum expuse în camerele.

Această colecție de exponate este recunoscută ca una dintre cele mai rare 3 colecții din lume, alături de colecțiile Habsburgilor austrieci și ale dinastiilor nobiliare ale țarilor ruși. Colecția de porțelan ocupă locul trei în lume în ceea ce privește raritatea.

Majoritatea bijuteriilor și tronurilor împăraților sunt încrustate cu diamante, rubine, perle, smaralde și alte pietre prețioase. Când treci prin aceste 4 săli, realizezi că nu ai văzut niciodată o asemenea bogăție în niciun alt loc, este greu să-ți imaginezi costul tuturor acestor bijuterii. Absolut totul este făcut din pietre și aur aici: piepteni, săbii, scuturi, tolbe, pumnale prețioase, boluri de jad și narghilea. De un interes deosebit sunt sfeșnicele din argint de 46 kg, decorate cu mii de diamante, donate de pelerinii musulmani, sunt pur și simplu uriașe, iar leagănul de aur pentru prinți nou-născuți este și el izbitor.

În camera alăturată se află tronul lui Nadir Shah (conducătorul persan în secolul al XVIII-lea), decorat cu mii de smaralde, rubine, perle și celebrul „Diamant lui Kashikchi” („Diamantul Spooner”) de 86 de carate. Apropo, diamantul este impresionant... În aceeași încăpere se află și „Pumnalul Topkapi”, s-a făcut un film despre el de mult, dacă nu mă înșel, e franțuzesc. O a fost făcută în prima jumătate a secolului al XVIII-lea din aur, smaralde și alte pietre prețioase. Un mare smarald octogonal este atașat de mânerul pumnalului, ascunzând un ceas în miniatură realizat în limba engleză. Făcut ca un cadou Shah Nadir persan. După moartea sa, a fost înapoiat la palatul sultanului. (fotografie de pe internet)

O colecție interesantă de caftane aparținând sultanilor Mehmed II, Suleiman I, Osman II și Abdul Aziz împreună cu covoare și îmbrăcăminte de rugăciune de mătase. Dar este strict interzis să fotografiați toate exponatele... Vă voi arăta fotografii mai mult sau mai puțin normale pe care soțul surorii mele le-a făcut pe furiș și fără bliț.

Din uniforma roșie reiese clar modul în care Occidentul a influențat îmbrăcămintea sultanilor otomani. Îmi amintește de o uniformă de husar într-un fel.

De la începutul secolului al XVI-lea, caftanii și alte haine ale sultanilor erau în sarcina lucrătorilor camerelor personale ale padishah. Îngrijirea caftanelor și materialelor scumpe, precum și aerisirea acestora, se făcea sub conducerea trezorierului șef. Sultanii otomani acordau o mare importanță îmbrăcămintei și purtau caftane din țesături scumpe. A fost dorința lor pentru calitatea hainelor pe care le purtau care a contribuit la dezvoltarea țesăturii. Țesăturile pentru îmbrăcăminte pentru locuitorii palatului, precum și pentru fabricarea draperiilor și a tapițeriei de mobilier, au fost dezvoltate în atelierele speciale ale palatului de către artiști de țesături și abia atunci a început etapa producției lor. Când aceste ateliere nu au putut face față volumului de muncă, au fost plasate comenzi în alte ateliere din Istanbul și Bursa. Țesăturile de mătase se aflau sub controlul statului și s-a acordat atenție atât numărului de fire din baza țesăturii, cât și alegerii vopselelor - adică nu a scăpat niciun detaliu din procesul de fabricare a țesăturilor.

Colecția de caftane din complexul Palatului Topkapi include aproximativ 1.550 de exponate. Această colecție a început datorită faptului că hainele sultanilor decedați erau păstrate de vistierie. A existat o astfel de tradiție - de a-și plasa lucrurile personale în mormintele sultanului și ale oficialilor guvernamentali de rang înalt și ale personalităților religioase. Au completat colecția palatului.

Pantalonii sunt uimitoare))) M-aș putea încadra cu ușurință într-un picior de pantalon. Și spatele este atât de alungit! Moda, însă, revine

Iată un alt costum, după cum vedem, sultanii nu mai purtau blocuri pe cap. Cred că este aproximativ secolul al XIX-lea.

Și vă voi arăta câteva caftane în fotografiile altora.
Acestea sunt caftanele micilor shehzade (prinți)

Gâtul este uimitor...

Și iată cum arătau hainele sultanilor și vizirilor în secolele al XV-lea și al XVI-lea. În Camera Sultanilor există portrete ale tuturor sultanilor, împreună și separat.

Dar poate ceea ce m-a frapat cel mai mult a fost expoziția de ceasuri. Acestea sunt ceasuri de perete, ceasuri de podea, piese mici de purtat cu tine etc. Totul este acoperit cu aur și pietre prețioase și ce imaginație s-a folosit acolo! De exemplu, acesta este un ceas din secolul al XVII-lea, lucrare turcească. Nu numai Elveția poate face ceasuri bune)) Există smaralde, turcoaz și rubine. O fotografie normală a acestui ceas.

Printre cele mai interesante exponate, aș include armele făcute cadou padishah-urilor sau făcute după ordinea lor personală. Sabiile care au aparținut lui Mehmet Fitih (Cuceritorul), Bayezid II, Selim I Yavuz (cel Groaznic), Suleiman I Kanuni (Legiuitorul) și altele au un design elegant și o decorație bogată.

Ce făceau ei cu topoarele în război? mai ales cei mici? Au tăiat lemne?

Armele sunt aproape de mărimea unui om.

Toate armele cu bijuterii lucrează minuțios.

Mi-a plăcut foarte mult această expoziție. Doar în viață)))

Casca si scut "Kalkan" (secolul al XVI-lea, crengute de salcie, fier, aur, fir de matase, rubine, turcoaz).

Există și Sala Saadet din Topkapi, când intri în ea, auzi imediat rugăciunile (sau cum o numesc musulmanii), un unchi stă într-o cameră separată cu o carte și cântă la microfon. Și musulmanii se plimbă prin camere ca într-un labirint (neinteresant pentru noi). Într-o altă cameră, într-o vitrină de aur, sunt păstrate relicve personale sfinte ale profetului Mahomed - o sabie de aur, un arc, un smoc de păr de barbă, o amprentă și tronul de argint al profetului. De asemenea, sunt expuse săbiile primilor patru califi și cheia de la poarta Kaaba din Mecca.

În general, sunt multe de văzut în Topkapi! Poți merge acolo cel puțin două ore dacă examinezi toate camerele, exponatele și mergi la Harem. Apropo, cine a ratat reportajul despre Harem.

Și cine nu s-a săturat de comorile de la Palatul Topkapi? vino aici, sunt fotografii minunate aici.

COSTUM TURC ÎN IMPERIUL OTOMAN

Îmbrăcămintea turcească a fost făcută dintr-o mare varietate de țesături: lenjerie, hârtie, lână, pânză, precum și tafta, satin, muselină, cambric și chiar blană și maroc. Costumele erau albe, negre, verzi, uneori roșii (profetul Mahomed însuși purta haine de această culoare). sultanii turci imbracati numai in haine albe; militare - alb și verde. Costumul de ceremonie al marelui vizir era din mătase albă, al muftiului din pânză albă, iar clerul purta pânză verde.

Costum bărbătesc

Peste pantaloni, turcii purtau o cămașă lungă („kais”) cu mâneci lungi și largi, ajungând până la mijlocul gambelor sau gleznelor. Cămășile erau confecționate din țesătură subțire, semi-mătase, muselină, mătase și in.

Caftanele lungi cu mâneci largi și foarte lungi erau cusute din țesătură monocoloră sau în dungi - jumătate de hârtie sau jumătate de mătase și se prindeau cu nasturi sau se înfășurau. Cozile caftanului puteau fi rulate și atașate de centură. Ienicerii i-au adunat în spate în falduri largi. Militarii aveau caftane cu mâneci scurte, până la cot sau fără mâneci.

La sfârşitul secolului al XVI-lea. caftanul a fost înlocuit cu o camisolă („subun”) și o jachetă („sujeri”). Camisola leagăn era realizată din pânză albastră sau roșie, decorată cu broderii și nasturi de-a lungul lateralelor, și ajungea până la lungimea șoldurilor. O jachetă mai lungă era purtată peste o camisolă.

Turcii încingeau caftanul și camisolul (dar nu și jacheta) cu o eșarfă, care era rulată dintr-un șal sau dintr-o bucată mare de mătase cu model și își tunseau capetele cu ciucuri și franjuri. În loc de evantai, militarii purtau o curea sau o curea din piele legată cu metal.

Îmbrăcămintea exterioară a turcilor era „feredzhe”. A fost purtat peste restul rochiei. Era o haină lungă, largă, cu mâneci lungi, largi, uneori cu fante. Pentru fiecare zi a fost cusut din țesătură groasă de lână în albastru sau verde. Iar pentru ieșire au fost făcute din mătase, pânză scumpă, căptușite și tunsoare cu blană scumpă. Ar putea avea, de asemenea, un guler răsturnat și snururi și nasturi în față. Culoarea și decorarea feredje-ului depindeau de rangul și poziția purtătorului. În secolul al XVI-lea Au apărut feredje cu mâneci decorative înguste. Pe vreme rece, turcii purtau și mantale din pânză de cămilă.

Costum turcesc al Imperiului Otoman

Stânga: caftan și pantaloni exterior de mătase, turban
Dreapta: caftan turcesc cu mâneci false, cu brâu cu eșarfă

Costum de femeie

Când ieșeau, turcoaicele purtau o mantie de mătase neagră, cu un guler mare pătrat, răsturnat. Femeile din clasa de mijloc purtau mantii de lână în dungi și cuverturi de pat foarte lungi. Se credea că, din ordinul profetului Mahomed însuși, femeile, cu excepția bătrânelor, nu ar trebui să-și arate fețele și picioarele nimănui, cu excepția rudelor lor cele mai apropiate. Picioarele turcoaicei erau acoperite cu pantaloni, iar capul și fața ei erau acoperite cu un voal („marama”), format din două fâșii mari de muselină. O fâșie era legată sub bărbie, iar cealaltă acoperea fața până la ochi. Femeile purtau și șepci cu un voal negru atașat de ele, acoperind toată fața până la bărbie.

Costum național turc pentru bărbați și femei

Pe bărbat: caftan turcesc cu ornamente de aur, pantofi ascuțiți.
La o femeie: un caftan exterior, pantaloni, un voal cu un voal subțire

Bărbații purtau pantofi cu vârfuri curbate și botine largi. Au fost făcute din Maroc roșu gros. Acasă, bărbații purtau pantofi lejeri din marocco galben. Pantofii pentru femei erau asemănători cu cei pentru bărbați. Acasă, turcoaicele purtau și pantofi moi din maroc galben sau tălpi de lemn cu cravate. La ieșire, purtau pantofi roșii marocco sau botine cu toc înalt, cu ornamente metalice.

Coafuri și pălării

Turbanul era decorat cu pietre prețioase, perle și pene. Numărul de pene a fost strict definit. În secolul al XVI-lea sultanul purta pe turban trei pene împânzite cu diamante; marele vizir avea două pene, iar ceilalți demnitari aveau câte una.

În timpul domniei lui Muhammad al II-lea, un turban învelit în muselină albă a devenit la modă. În 1583, a fost emis un decret care stabilea diferitele sale tipuri în funcție de clasă și rang. Încă din secolul al XIV-lea, de pe vremea lui Osman I, musulmanii și-au bărbierit capul, astfel încât să rămână o șuviță mică în vârful capului. Prin urmare, sub turban purtau o șapcă mică - „fes”. Când turbanul era scos acasă, fesul era lăsat pe cap: nu era obiceiul să mergi cu capul descoperit.

În plus față de turbane, existau multe alte coafuri care variau ca formă, decor și culoare.

Ienicerii purtau o varietate de pălării cu pene, precum și cofii înalte, cu un penaj de pene sau capace înalte, a căror parte superioară cădea pe spate sub forma unei mâneci. Acesta din urmă avea o semnificație simbolică: amintirea modului în care sfântul derviș l-a binecuvântat cândva pe șeful ienicerilor, care a întemeiat această armată, punându-și mâneca pe cap.

Coif militar turcesc cu sultan

Acoperile pentru cap i-au protejat pe turci de insecte.

Barba era considerată cea mai bună decorare a unui bărbat și, prin urmare, era îngrijită cu atenție. Au existat reglementări stricte care i-au determinat forma.

În secolul al XVI-lea coafa pentru femei era asemănătoare cu turbanul bărbaților, dar până la sfârșitul secolului au apărut șepci mici din catifea, mătase și brocart. Arătau foarte elegant: erau împodobiți cu panglici, fundițe și femei bogate - cu pietre prețioase, aur, perle, pene. Femeile purtau, de asemenea, șaluri pe cap. Acasă, turcoaicei se plimbau cu părul căzut, legându-l cu o panglică, iar la ieșire îl împleteau și puneau deasupra o coafură. În împletituri au fost țesute diverse decorațiuni.

Bijuterii și produse cosmetice

Bijuteriile prețioase ale turcoaicelor erau și ele variate. Purtau cercei, inele, coliere, gleznă și brățări de mână, pandantive, agrafe cu pietre prețioase, bonete plate bătute din aur și argint, evantai din mătase sau pene brodate.

Turcii bogați iubeau și bijuteriile, dar încă de pe vremea lui Suleiman al II-lea, bărbații poartă doar inele de argint, un pumnal întins în argint și un rozariu format din 99 de mărgele (după numărul numelor lui Allah). Pentru cei care aveau dreptul de a purta arme, costumul era completat cu o sabie. Turcii au pus batiste la brâu.

Sursa - "Istoria în costume. De la faraon la dandy." Autor - Anna Blaze, artist - Daria Chaltykyan

Fereje - cape de cap în coasta Crimeei

Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În unele locuri, „feredzhe” a început să fie folosit în Crimeea muntoasă și de coastă ca pelerine la ieșirea din casă. Astfel, au început să reprezinte un detaliu de costumație caracteristic unei femei musulmane, cu un scop foarte specific, întrucât din cauza reglementărilor religioase, femeile erau nevoite să-și acopere fețele și figurile în public.

La începutul secolului al XX-lea. în Bakhchisarai, „fereje” a fost pus pe mireasă ca haină pentru umăr de nuntă (Bonch-Osmolovsky, 1926).

VIII. Fereje.

1. „Fereje” - îmbrăcăminte de umăr, drapată peste umeri și îmbrăcată în mâneci, și din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. în unele zone și s-a năpustit pe cap, adică. era deja folosită ca parte a îmbrăcămintei unei femei musulmane.

Din păcate, avem informații foarte limitate și adesea contradictorii despre istoria formării acestui tip de îmbrăcăminte în Crimeea, ceea ce nu face posibilă reconstruirea unei imagini complete a modificărilor caracteristicilor aspectului său, ținând cont de diferențele dintre zone.

Cele mai vechi informații despre „feraj” din Crimeea datează de la mijlocul secolului al XVII-lea. Au apărut ca îmbrăcăminte pentru femei în rândul nobilimii Bakhchisarai. Erau din țesătură de lână albă și aveau un guler larg (Cartea de călătorie..., 1999, 52). Se pare că „fereje” a venit aici din Turcia, unde a fost purtat în mâneci ca haine de stradă pentru femeile musulmane. Și pentru a acoperi fața, a fost folosită o eșarfă - „yashmak” -. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea. în Turcia, „fereje” cade treptat din uz (Hansen, 1983, 152-153). Funcțiile sale de îmbrăcăminte pentru femeile musulmane din Imperiul Otoman sunt îndeplinite de capacul charshaf, care era larg răspândit în rândul populației generale.

„Feredje” de umăr ca îmbrăcăminte de stradă sunt cunoscute pe coasta Crimeei încă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dar aici au început uneori să fie folosite ca pelerină pentru femeile musulmane. După cum a scris V.F Miller, în anii 1860, „la ieșirea din casă, peste orice altceva, se îmbracă un „fereje”, o pelerină de pânză roz sau verde cu mâneci scurte, în timpul absențelor scurte din curte, se aruncă un „fereje”. cap în loc de văl sau văl” (Miller , 1887, 81).

La începutul secolului al XX-lea. În regiunea Yalta, „feredjes” de umăr sunt cunoscuți, judecând după croiala, purtată în mâneci. Erau până la genunchi, cu o înfășurare mare, mâneci largi care se scurgeau lin în lateral și fără cusături pe umeri. Aceste „feredjes” (judecând după două mostre de muzeu) au trăsături neobișnuite de tăiere - părțile tăiate, adunate în talie (MAE, nr. 251-1; YaMK, nr. 557; Tabelul III-3, 4). La începutul secolului al XX-lea. în Bakhchisaray, „fereje” a fost pus pe mireasă ca haină pentru umăr de nuntă (Bonch-Osmolovsky, 1926, 41).

Sursa ->>Roslavtseva L.I. Îmbrăcămintea tătarilor din Crimeea de la sfârșitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XX-lea

Costum național turcesc

Unul dintre cele mai strălucitoare și mai bogate costume naționale este costumul național turc. Turcii își făceau hainele din diverse țesături: in, pânză, lână, satin, cambric, muselină, blană și mătase. Schema de culori a fost dominată de negru, alb, verde și roșu. Marii sultani purtau numai haine albe.

Costumul turcesc bărbătesc era alcătuit din următoarele articole: pantaloni, cămașă, caftan sau jachetă, eșarfă și caftan exterior. Cele mai fine mătase au fost folosite pentru a coase pantalonii. Peste pantaloni, bărbații purtau o cămașă lungă (kais) cu mâneci lungi și largi. A ajuns la jumătatea gambei. Pentru a-l face s-a folosit mătase sau muselină.

Caftanele aveau mâneci lungi și late. Țesătura folosită a fost dungă sau simplă. Tricotajele turcești erau deja renumite în acele vremuri pentru calitatea înaltă. Caftanele erau prinse cu nasturi sau pur și simplu înfășurate în jurul lor. Turcii au legat camisola și caftanul cu o eșarfă. Era rulat dintr-o bucată de mătase sau șal. Cerceveaua militară a fost înlocuită cu o curea de piele.

Îmbrăcămintea exterioară se numea „fereje”. Aceasta este o pelerină largă și spațioasă, care avea mâneci despicate. Pentru coaserea acestuia, s-a folosit țesătură de lână de culori albastru închis și verde închis.

Costumul femeilor turcești este foarte asemănător cu cel al bărbaților. Turcii purtau și pantaloni, care erau confecționați din mătase subțire și muselină. Cămașa semăna cu o croială bărbătească, dar era mai scurtă. Deasupra ei au pus un semicaftan cu maneci spatioase. Femeile bogate l-au decorat cu broderii scumpe și pietre prețioase. Caftanul era legat cu o centură frumoasă. Când femeile ieșeau afară, purtau o mantie lungă, neagră, care le ascundea silueta. Capul și fața femeii trebuiau acoperite. În acest scop au folosit o cuvertură de pat - marama.

Una dintre cele mai cunoscute părți ale garderobei turcești este turbanul. Era format din două părți: o șapcă și o fâșie lungă de muselină sau mătase. Turbanul ar trebui să fie doar alb. Pentru a-l decora au fost folosite pietre prețioase, pene și perle. Numărul de pene era strict determinat de vamă. Astfel, sultanul avea trei pene pe turban, marele vizir avea două, iar alți funcționari aveau o pene.

Chiar și astăzi, costumele nobilimii turcești nu încetează să uimească prin luxul, rafinamentul și frumusețea lor.

Îmbrăcămintea în Imperiul Otoman

Cercetătorul din Kazan Bulat Nogmanov, ale cărui publicații sunt citite de Mintimer Shaimiev, continuă să familiarizeze cititorii lui Realnoe Vremya cu observațiile sale despre cultura și istoria Turciei. În rubrica de astăzi, el vorbește despre tradițiile de țesut și despre tipurile de îmbrăcăminte.

Se știe că veșnica confuzie în utilizarea verbelor „îmbrăcați” și „îmbrăcați” este rezolvată prin formula simplă „îmbrăcați-vă pe Nadezhda, îmbrăcați-vă hainele”. Dar în ce s-au îmbrăcat și ce preferințe vestimentare aveau locuitorii Porții Sublime, vom discuta mai jos.

Proverbul popular rus „ești întâmpinat de hainele tale, dar dezlănțuit de mintea ta” a fost mai relevant ca niciodată pentru locuitorii Imperiului Otoman, în special pentru prima jumătate a acestuia. Pentru că, începând din timpul domniei lui Fatih Sultan Mehmed, au început să reglementeze la nivel legislativ hainele purtate de locuitorii imperiului. În special, regulamentul se referă la utilizarea anumitor țesături și metode de cusut. Acest lucru a fost făcut pentru ca statutul social al unei persoane și poziția sa în ierarhia statului să poată fi ușor determinate. De exemplu, mătasea, catifea, lucrurile brodate cu aur și argint nu puteau fi purtate decât de sultanii și reprezentanții familiei sale. O persoană, după cum se spunea, dintr-o altă categorie socială nu putea, nu numai să poarte, ci chiar să cumpere țesături de mătase și catifea pentru uz personal. Acest lucru a fost strict monitorizat, iar pentru încălcări au fost prevăzute pedepse.

Începând din timpul domniei lui Fatih Sultan Mehmed, au început să reglementeze la nivel legislativ îmbrăcămintea purtată de locuitorii imperiului. Foto: kendallredburn.com

Dacă vorbim despre sultani și anturajul lor, primii șase sultani ai Imperiului Otoman purtau haine obișnuite din bumbac. Abia odată cu cucerirea Constantinopolului, când bunăstarea statului a crescut, sultanii au început să poarte haine din țesături scumpe și a apărut o modă pentru blană. Tipurile de blană și timpul de purtare erau determinate de sultan. De obicei cu trei săptămâni înainte de toamnă au început să poarte haine cu blană de hermină, toamna și primăvara - cu blană de veveriță, iarna - haine cu blană de zibel, iar vara - feraj (palton) din lână de angora. Oamenii obișnuiți au înțeles că era timpul să-și schimbe îmbrăcămintea exterioară când au văzut că un oficial de rang înalt venea la rugăciunile de vineri într-o ținută diferită.

Blana de vulpe neagră era considerată deosebit de valoroasă. Doar oamenii de rang înalt își puteau permite asta. Purtarea de blană neagră de vulpe de către oficialii de rang înalt a fost privită cu dezaprobare. Numai vizirul-șef putea purta astfel de haine și apoi numai în timpul ceremoniilor. Dacă padișahul permitea unuia dintre locuitorii palatului sau vreunui pașă să poarte blană de vulpe neagră, atunci aceasta însemna că persoana respectivă era recompensată pentru îndeplinirea unei sarcini importante. În ceea ce privește femeile, nu existau restricții pentru ele în ceea ce privește blana.

Mulți cercetători au observat că perioada de la mijlocul secolului al XV-lea până la începutul Tanzimat în îmbrăcămintea femeilor a fost caracterizată ca o perioadă de închidere tot mai mare. Conform legii Sharia, au fost emise legi care cer femeilor să-și acopere capul și fața. Cu toate acestea, merită remarcat faptul că femeile musulmane și non-musulmane de acasă erau libere să se îmbrace așa cum credeau de cuviință. Dar când ieșeau în locuri publice, indiferent de religie, toți erau obligați să-și acopere capul și să-și acopere fața atunci când apăreau bărbații. Legea reglementa, de asemenea, deschiderea frontală a ferajelor (paltoanelor) femeilor, impunând căptușeala hainei să fie cusută mai degrabă decât lipită.

Bursa - centrul industriei textile

Majoritatea turiștilor care au vizitat Turcia știu că Bursa este capitala industriei textile moderne din Turcia. Așa a rămas până în secolul al XV-lea, când Istanbulul a preluat acest statut de la acesta. Pe vremea aceea, în piața din Bursa erau aproximativ mii de tarabe care vindeau țesături. În 1502, sultanul Bayezid al II-lea a emis un decret prin care toate țesăturile vândute pe piața din Bursa trebuie clasificate după tip, calitate, greutate etc. Un oficial special ținea evidența strictă a fiecărei piese produse, aduse și oferite spre vânzare în Bursa. În acest sens, este de remarcat decretul sultanului din 1574, care prevede că de acum înainte numai meșterii de palat din Istanbul pot produce țesături brodate cu aur. Motivul dat pentru această decizie este că meșterii din Bursa cheltuiesc prea mult aur și argint atunci când produc țesături brodate cu aur.

Sursele de arhivă indică faptul că în Imperiul Otoman, industria textilă și industriile conexe, în special broderia cu aur, se aflau sub controlul constant al angajaților padishah-ului. Au fost emise chiar legi care reglementau activitățile croitorilor, care specificau țesăturile permise pentru utilizare, costul cusăturii anumitor articole de îmbrăcăminte etc. Acest lucru a fost făcut pentru a limita risipa, a proteja normele religioase și a păstra tradițiile.

Odată cu începutul erei lalelelor, apar schimbări vizibile în îmbrăcămintea femeilor, ceea ce, desigur, duce la o creștere a numărului de decrete care interzic purtarea anumitor haine. Totuși, acest lucru și mai multe despre îmbrăcămintea pentru femei din Imperiul Otoman vor fi discutate sâmbăta viitoare.

Bulat Nogmanov

Referinţă

Bulat Nogmanov- cercetător, traducător.

Născut la 31 octombrie 1985 în satul Apatovo, districtul Apastovsky al Republicii Tatarstan.
În 2008 a absolvit Universitatea Internațională Kazahă-Turcă. HA. Yasawi cu specializare în Relații Internaționale.
În 2010, și-a absolvit masterul la Universitatea Ankara în aceeași specialitate.
Participant la expediții etnografice.
Membru al filialei Tatarstan a Societății Geografice Ruse.
Vorbește limbile engleză, turcă și kazahă.

La mijlocul secolului al XV-lea, când sultanul turc Muhammad al II-lea a cucerit Constantinopolul, Imperiul Bizantin a căzut în cele din urmă. Turcii otomani nu au acceptat cultura popoarelor cucerite, deoarece religia nu permitea nicio schimbare a aspectului. Cu toate acestea, turcii au adoptat luxul exterior de la arabii și perșii mai dezvoltați, iar bogăția enormă jefuită în războaie a contribuit la faptul că curtea turcă a devenit neobișnuit de magnifică și luxuriantă.
Îmbrăcămintea turcească a fost făcută dintr-o mare varietate de țesături: lenjerie, hârtie, lână, pânză, precum și tafta, satin, muselină, cambric și chiar blană și maroc. Costumele erau albe, negre, verzi, uneori roșii (profetul Mahomed însuși purta haine de această culoare). sultanii turci imbracati numai in haine albe; militare - alb și verde. Costumul de ceremonie al marelui vizir era din mătase albă, al muftiului din pânză albă, iar clerul purta pânză verde.

Costum bărbătesc

Bărbații din toate clasele purtau pantaloni, o cămașă, o camisolă, o jachetă sau un caftan, un caftan exterior și o centură.
Pantalonii („zagshin”) erau confecționați din mătase subțire sau in. Bărbații le purtau pe trupurile goale și le legau în jurul taliei cu un șnur cu capete brodate. La început, pantalonii erau largi și lungi, s-au pliat pe picior. Apoi a apărut un alt stil: au fost scurtate până la genunchi. Astfel de pantaloni scurti largi erau purtați de războinicii ieniceri. Ciorapii au fost purtați sub acești pantaloni.
Peste pantaloni, turcii purtau o cămașă lungă („kais”) cu mâneci lungi și largi, ajungând până la mijlocul gambelor sau gleznelor. Cămășile erau confecționate din țesătură subțire, semi-mătase, muselină, mătase și in.
Caftanele lungi cu mâneci largi și foarte lungi erau cusute din țesătură monocoloră sau în dungi - jumătate de hârtie sau jumătate de mătase și se prindeau cu nasturi sau se înfășurau. Cozile caftanului puteau fi rulate și atașate de centură. Ienicerii i-au adunat în spate în falduri largi. Militarii aveau caftane cu mâneci scurte, până la cot sau fără mâneci.
La sfârşitul secolului al XVI-lea. caftanul a fost înlocuit cu o camisolă („subun”) și o jachetă („sujeri”). Camisola leagăn era realizată din pânză albastră sau roșie, decorată cu broderii și nasturi de-a lungul lateralelor, și ajungea până la lungimea șoldurilor. O jachetă mai lungă era purtată peste o camisolă.
Turcii încingeau caftanul și camisolul (dar nu și jacheta) cu o eșarfă, care era rulată dintr-un șal sau dintr-o bucată mare de mătase cu model și își tunseau capetele cu ciucuri și franjuri. În loc de evantai, militarii purtau o curea sau o curea din piele legată cu metal.
Îmbrăcămintea exterioară a turcilor era „feredzhe”. A fost purtat peste restul rochiei. Era o haină lungă, largă, cu mâneci lungi, largi, uneori cu fante. Pentru fiecare zi a fost cusut din țesătură groasă de lână în albastru sau verde. Iar pentru ieșire au fost făcute din mătase, pânză scumpă, căptușite și tunsoare cu blană scumpă. Ar putea avea, de asemenea, un guler răsturnat și snururi și nasturi în față. Culoarea și decorarea feredje-ului depindeau de rangul și poziția purtătorului. În secolul al XVI-lea Au apărut feredje cu mâneci decorative înguste.
Pe vreme rece, turcii purtau și mantale din pânză de cămilă.

Stânga: caftan și pantaloni exterior de mătase, turban

Dreapta: caftan turcesc cu mâneci false, cu brâu cu eșarfă

Costum de femeie

Costumul femeilor turcești era asemănător cu cel al bărbaților. La fel ca și bărbații, purtau pantaloni care erau din muselină, mătase, lenjerie galbenă sau în dungi. Cămașa de in era asemănătoare cu o cămașă de bărbat, dar mai scurtă. Deasupra s-au îmbrăcat: un semicaftan cu model de mătase, cu mâneci largi, de sub care ieșeau cu privirea mânecile cămășii și un alt caftan de mătase. Ambele caftane aveau un decolteu adânc. Cea de sus era lungă, cu fante pe laterale până la genunchi și era legată cu o eșarfă sau curea de mătase decorată cu argint și aur.
Când ieșeau, turcoaicele purtau o mantie de mătase neagră, cu un guler mare pătrat, răsturnat. Femeile din clasa de mijloc purtau mantii de lână în dungi și cuverturi de pat foarte lungi.
Se credea că, din ordinul profetului Mahomed însuși, femeile, cu excepția bătrânelor, nu ar trebui să-și arate fețele și picioarele nimănui, cu excepția rudelor lor cele mai apropiate. Picioarele turcoaicei erau acoperite cu pantaloni, iar capul și fața ei erau acoperite cu un voal („marama”), format din două fâșii mari de muselină. O fâșie era legată sub bărbie, iar cealaltă acoperea fața până la ochi. Femeile purtau și șepci cu un voal negru atașat de ele, acoperind toată fața până la bărbie.

Pe bărbat: caftan turcesc cu ornamente de aur, pantofi ascuțiți.

La o femeie: un caftan exterior, pantaloni, un voal cu un voal subțire

Pantofi

Bărbații purtau pantofi cu vârfuri curbate și botine largi. Au fost făcute din Maroc roșu gros. Acasă, bărbații purtau pantofi lejeri din marocco galben.
Pantofii pentru femei erau asemănători cu cei pentru bărbați. Acasă, turcoaicele purtau și pantofi moi din maroc galben sau tălpi de lemn cu cravate. Când ieșeau afară, purtau pantofi roșii marocco sau botine cu toc înalt, cu ornamente metalice.

Coafuri și pălării

Cea mai remarcabilă parte a costumului turcesc a fost cofața - „turbanul”.
Turbanul era format din două părți - o șapcă de diferite dimensiuni și forme și o bucată lungă de mătase moale subțire sau muselină. Șapca, așa cum este prescrisă de musulmani, era roșie, iar turbanul însuși era alb. Doar emirul purta un turban verde (de culoarea steagului lui Mohamed).
Turbanul era decorat cu pietre prețioase, perle și pene. Numărul de pene a fost strict definit. În secolul al XVI-lea sultanul purta pe turban trei pene împânzite cu diamante; marele vizir avea două pene, iar ceilalți demnitari aveau câte una.
În timpul domniei lui Muhammad al II-lea, un turban învelit în muselină albă a devenit la modă. În 1583, a fost emis un decret care stabilea diferitele sale tipuri în funcție de clasă și rang.
Încă din secolul al XIV-lea, de pe vremea lui Osman I, musulmanii și-au bărbierit capul, astfel încât să rămână o șuviță mică în vârful capului. Prin urmare, sub turban purtau o șapcă mică - „fes”. Când turbanul era scos acasă, fesul era lăsat pe cap: nu era obiceiul să mergi cu capul descoperit.
În plus față de turbane, existau multe alte coafuri care variau ca formă, decor și culoare.
Ienicerii purtau o varietate de pălării cu pene, precum și cofii înalte, cu un penaj de pene sau capace înalte, a căror parte superioară cădea pe spate sub forma unei mâneci. Acesta din urmă avea o semnificație simbolică: amintirea modului în care sfântul derviș l-a binecuvântat cândva pe șeful ienicerilor, care a întemeiat această armată, punându-și mâneca pe cap.

Acoperile pentru cap i-au protejat pe turci de insecte.
Barba era considerată cea mai bună decorare a unui bărbat și, prin urmare, era îngrijită cu atenție. Au existat reglementări stricte care i-au determinat forma.
În secolul al XVI-lea coafa pentru femei era asemănătoare cu turbanul bărbaților, dar până la sfârșitul secolului au apărut șepci mici din catifea, mătase și brocart. Arătau foarte elegant: erau împodobiți cu panglici, fundițe și femei bogate - cu pietre prețioase, aur, perle, pene. Femeile purtau, de asemenea, șaluri pe cap.
Acasă, turcoaicei se plimbau cu părul căzut, legându-l cu o panglică, iar la ieșire îl împleteau și își puneau deasupra o coafură. În împletituri au fost țesute diverse decorațiuni.

Bijuterii și produse cosmetice

Turcilor le plăcea să folosească produse cosmetice. S-au albit și s-au înroșit, s-au frecat cu diverse tămâie și uleiuri, și-au vopsit unghiile și degetele în roșu, și-au vopsit sprâncenele și genele cu vopsea din funingine. Unele turcoaice și-au împodobit frunțile cu muște. Uneori, conform vechilor obiceiuri arabe, se tatuau pe brațe și pe piept.
Bijuteriile prețioase ale turcoaicelor erau și ele variate. Purtau cercei, inele, coliere, gleznă și brățări de mână, pandantive, agrafe cu pietre prețioase, bonete plate bătute din aur și argint, evantai din mătase sau pene brodate.
Turcii bogați iubeau și bijuteriile, dar încă de pe vremea lui Suleiman al II-lea, bărbații poartă doar inele de argint, un pumnal întins în argint și un rozariu format din 99 de mărgele (după numărul numelor lui Allah). Pentru cei care aveau dreptul de a purta arme, costumul era completat cu o sabie. Turcii au pus batiste la brâu.

Sursa - "Istoria în costume. De la faraon la dandy." Autor - Anna Blaze, artist - Daria Chaltykyan