Istoria costumului. O scurtă istorie a modei masculine din secolul al XVIII-lea până la începutul secolului al XX-lea
Moda secolului al XVIII-lea a fost o modă pentru tineret, lux și nepăsare. - aceasta este moda ultimilor ani lipsiți de griji ai aristocrației franceze, precum și aristocrația întregii Europe. Secolul al XIX-lea va intra în istorie ca un secol al revoluțiilor; la sfârșitul secolului al XVIII-lea, regele francez va fi unul dintre primii care își vor pierde coroana și, în același timp, își vor pierde capul.
Miniatură care o înfățișează pe Maria Antonieta (șezând în dreapta) și surorile ei
Marie Antoinette - ultima regina franceza, trendsetter in stilul rococo
Dar deocamdată este secolul al XVIII-lea, vremea balurilor și a saloanelor. Epoca rochiilor cu fuste incredibil de pline, în astfel de rochii este dificil să treci prin uși și coafuri neimaginat de înalte. Cu astfel de coafuri, uneori trebuie să călătorești în trăsuri deschise, deoarece acoperișurile trăsurilor sunt prea mici pentru coafuri rococo. La urma urmei, în acest moment puteau căra o navă întreagă pe cap.
În ceea ce privește costumele, moda secolului al XVIII-lea în îmbrăcăminte a aderat la trei principii de bază:
Portretul lui Ludovic al XVI-lea - soțul Mariei Antonieta, ultimul rege al Franței (înainte de Revoluția Franceză)
Prima este tinerețea. Atât bărbații, cât și femeile erau de așteptat să arate cât mai tineri posibil. Bărbații nu purtau barbă sau mustață. Fețele lor erau albite și înroșite. Își puneau mici pe cap, strânși în cozi mici sau noduri.
Femeile își strângeau talia cu corsete cât mai mult posibil; sânii mici erau, de asemenea, considerați frumoși în acest moment. Existau chiar și tăblițe speciale pe care femeile le puneau sub corsetul rochiilor pentru a-și micșora sânii. Fețele lor au devenit albe și roșii, ochii și buzele le-au ieșit în evidență. Ca și înainte, ca și în secolul al XVII-lea, se purtau alunițe artificiale.
Apropo, în secolul al XVII-lea, la curtea franceză, dimpotrivă, erau puse în valoare formele feminine curbate - sâni amplu, șolduri rotunjite, dar în același timp o talie subțire. Secolul al XVII-lea poate fi numit un moment în care o femeie matură era considerată standardul frumuseții, secolul al XVIII-lea este opusul, acum idealul frumuseții este o fată tânără.
Același lucru s-a întâmplat cu culorile hainelor. Dacă în secolul al XVII-lea predomina albastrul și roșul închis bogat, atunci în secolul al XVIII-lea atât costumele pentru bărbați, cât și pentru femei au fost realizate din țesături de culoare pastel. Și acesta este al doilea principiu al modei secolului al XVIII-lea - hainele tale ar trebui să fie în cele mai delicate culori posibile: verde deschis, alb, roz, albastru. Albastrul și rozul au fost culorile preferate ale stilului rococo.
Portretul lui Francois Boucher - artist francez al secolului al XVIII-lea
Principiul trei - cât mai multe fundițe, panglici și dantelă. Și mai ales în costum de bărbat. Atât în secolul al XVII-lea, cât și în secolul al XVIII-lea, moda franceză, ca niciodată și niciodată mai târziu, a apropiat costumul bărbătesc de costumul feminin prin decorativitate, siluetă și complexitate. Bărbații nu purtau doar produse cosmetice, ci și fundite, dantelă și ciorapi.
A arăta ca un bărbat în secolul al XVIII-lea însemna a purta o cămașă de corp albă cu manșete din dantelă, ciorapi, pantaloni scurti exteriori (culotte) decorati cu funde, pantofi cu toc și fundă pe vârf.
Îmbrăcămintea exterioară a fost inițial justocore, care a venit din secolul al XVII-lea în secolul al XVIII-lea. Justocor este un caftan bărbătesc lung, croit după siluetă, fără guler (pe el era așezat gulerul de dantelă al cămașului de corp) și cu buzunare, decorat cu un număr mare de nasturi și brâu cu o curea largă.
O bată de gât albă a fost purtată cu justocore - un prototip al cravatei moderne. În perioada barocului, stilul secolului al XVII-lea, justocore a fost de culoare închisă; în perioada rococo, justocore a început să fie purtat în albastru și chiar în roz.
Caricatură din secolul al XVIII-lea cu coafuri înalte
Cu toate acestea, justocore este în curând înlocuit cu o redingotă. Redingota din secolul al XVIII-lea este mulată, lărgită spre șolduri, cu pliuri și o linie îngustă de umeri și mâneci. Redingota era confectionata din catifea, satin, matase si nasturi decorativi.
La sfârșitul secolului al XVIII-lea, a apărut un nou tip de îmbrăcăminte - un frac. Primele frac au fost realizate din țesături de mătase și catifea de diferite culori și decorate cu broderii.
Femeile poartă, de asemenea, maiouri decorate cu dantelă. Apoi un corset de balenă și un cadru pentru fusta rochiei. În acest moment, ramele sunt realizate pe figurine.
Fizzles - un cadru pentru o fustă sub formă de plăci cusute din os de balenă sau crenguțe de salcie. Se crede că smochinele au apărut pentru prima dată în Anglia în 1711. Pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, sub jupon au început să fie purtate cercuri ovale și a apărut un mecanism complex de balamale pentru ridicarea fustei. Acum, o fustă foarte largă pentru trecerea unei uși poate fi îngustată și apoi îndreptată din nou.
Antoine Watteau. Doi veri
Rochie cu pliu Watteau
Apar diverse tipuri de rochii. Rochia kuntush devine cea mai la modă. O rochie kuntouch (sau o rochie cu „Watteau fold”) este o rochie îngustă la umeri, cu un decolteu destul de mare; principala sa caracteristică este pliurile largi („Watteau pliuri”) pe spatele rochiei.
Aceste pliuri poartă numele artistului rococo Watteau, în ale cărui picturi se găsesc imagini cu rochia kuntush. Tot pe această rochie se pot observa mânecile tipice rochiilor în stil rococo - înguste, lărgite spre cot, decorate cu o cascadă de dantelă luxuriantă.
Francois Boucher. Portretul marchizei de Pompadour
Detalii despre rochia marchizei de Pompadour
Tot în secolul al XVIII-lea a apărut și rochia negligee. Aceasta rochie poate fi purtata acasa. Neglijeul era purtat fără cadru sau corset rigid. Pe deasupra purtau adesea un karako - un fel de frac de damă sau o jachetă cu mâneci lungi, cozi scurte și revere pe piept.
Portretul Mariei Antoinette de către artistul ei de curte Vigée-Lebrun
Detalii despre rochia Mariei Antonitei (unul dintre portretele Mariei Antonitete ale lui Vigée-Lebrun)
La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Anglia a început să exercite o influență crescândă asupra modei Europei, inclusiv a Franței. În secolul al XIX-lea, Anglia va împinge Franța în plan secund, iar moda europeană a secolului al XIX-lea se va forma sub influența modei engleze.
Francois Boucher. Portretul doamnei Bergeret
Așadar, din Anglia la sfârșitul secolului al XVIII-lea a venit în Franța moda rochiei poloneză. Rochia poloneză era considerată o rochie de dimineață și putea fi fie acasă, fie formală. Tivul rochiei poloneză a fost selectat sub formă de semicercuri, astfel încât juponul să fie vizibil de sub ea.
Portretul doamnei Oswald
Diverse accesorii au jucat, de asemenea, un rol important în costumele feminine în stil rococo - evantai, panglici care erau legate la gât, pălării, piepteni și broșe și genți de mână. De exemplu, geanta de mână „pompadour”, și-a primit numele în onoarea favorită a regelui francez, Madame de Pompadour. O geantă de mână pompadour este o geantă de mână mică sub formă de geantă de catifea, țesătură sau dantelă.
Vigée-Lebrun. Vicontesa Vaudreuil
Decolteul rochiei este acoperit sub influența modei engleze
De asemenea, doamnele secolului al XVIII-lea puteau purta bijuterii foarte specifice, de exemplu, capcane pentru purici. Puricii nu erau neobișnuiți la acea vreme, iar problemele de igienă din palate existau încă din Evul Mediu.
Aristocraților europeni nu le plăcea să se spele (și nu erau condiții - nu existau băi în palate) și, prin urmare, preferau să folosească parfumul în cantități mari. Deci capcanele pentru purici au fost atât decor, cât și un lucru absolut necesar din punct de vedere practic. Arătau ca o furculiță cu dinți-vârle mobile. Doamnele societății purtau prindetoare de purici drept decorațiuni la gât.
Inel dat de Marie Antoinette fiicei ei Sophie.
M-am gândit să postez doar fotografii din expoziția lui Vasiliev („Moda în oglinda istoriei”) din sala secolului al XIX-lea, apoi mi-am dat seama că ar fi mai interesant să adaug puțină istorie a costumului.
Deci, moda la cumpăna dintre secolele al XVIII-lea și al XIX-lea și primele două decenii ale secolului al XIX-lea.
Până la începutul secolului al XIX-lea, Franța devenise un lider mondial nu numai în politică, ci și în artă, Imperiul Roman a devenit modelul, grație ambițiilor imperiale ale francezilor și săpăturilor de la Pompei.
Un val de nebunie pentru stilul Empire (din imperiul francez-imperial) a cuprins întreaga lume.
În timpul domniei lui Alexandru I, Rusia, liniștită de fundații patriarhale, „a adormit”.
Aristocrația rusă a imitat Franța în toate: vorbeau și s-au îmbrăcat în franceză.
dar daca in moda feminina trendsetter-ul a fost Franta, atunci in moda masculina a fost Anglia.Ideea antica in moda barbatilor a esuat.Dandies de curte in general au incetat sa se decoreze cu panglici, dantela, pene, bijuterii si margele.
Iată ce scrie Delescluze despre moda bărbătească din acei ani în „Memoriile de şaizeci de ani”: „Aristocratismul la un bărbat este talent, iar la o femeie frumuseţea. Bărbaţii moderni se îmbracă, nu se îmbracă”.
femeile poartă exclusiv acele ținute care le pun în valoare atuurile fizice.
bărbații poartă costume strânse, bine închise; femeile poartă rochii ușoare fără cămăși.
bărbații poartă cizme cu cuie, femeile poartă pantofi abia vizibili fără tocuri, cu tălpi atât de înguste încât la cea mai mică umezeală nu pot merge - nu degeaba „Revista de modă pentru doamne” din 1801 spune: „nu poți fi un fashionista fără a avea trăsură.” .
David, autoportret.
artistul în timp ce lucra într-un halat cu volan alb; părul nepudrat indică epoca post-revoluționară
Creatorii modei pentru bărbați au fost lorzi englezi, artiști și dandi.
un anume lordul Catogan a influențat întreaga Europă cu coafura sa, lordul Spencer cu vesta sa și lordul Carrick cu mantia cu mai multe gulere.
Costumul englezesc de călărie a fost adoptat de mulți poeți tineri din Germania, de exemplu Goethe, transformându-l în costumul secular „redingot” – care a devenit în scurt timp cea mai răspândită îmbrăcăminte din restul Europei.
În ceea ce privește costumul feminin, revista „Moscova Mercur” din 1803 vorbește astfel:
"În costumul de astăzi, principalul lucru este conturul corpului. Dacă picioarele unei femei de la cizme până la trunchi nu sunt vizibile, atunci ei spun că nu știe să se îmbrace sau că vrea să fie ciudată. Când nimfa merge, rochia este aleasă cu pricepere și îmbrăcată fin în spate. Îi arată tot jocul muscular la fiecare pas.”
Pentru a crea astfel de ținute au fost necesare și țesături speciale.
În această perioadă sunt populare cambricul, muselina, tafta, creponul și muselina.
Creatorii modei din perioada Directorului (1795-1799) - așa-numitele „Merveileuses” - au fost Therese Tallien, Josephine Beauharnais (viitoarea împărăteasă) și Mademoiselle Lange.
despre doamna de societate, prietena lui Josephine Beauharnais (Bonaparte), Therese Tallien, revista „Oglinda Parisului” a scris următoarele:
„pare că iese dintr-o cadă și își arată în mod deliberat curbele sub țesăturile transparente”
Teresa în pictura lui David
Mademoiselle Lange, o actriță și curtezană franceză, nu a fost inferioară ei - ea a pozat nud pentru artiști și, în general, a susținut această nouă modă în toate modurile posibile, care a fost numită „a-la sauvage” (a-la sauvage-naked)
Mademoiselle Lange ca Venus în pictura lui Girozet Triozon, 1798
Caricatură engleză de James Gillray (1806) „Thérèse Tallien și împărăteasa Josephine dansând goale înaintea lui Barras în iarna lui 1797” (Bonoparte aruncă o privire în dreapta)
***Paul Barras, una dintre figurile proeminente ale Revoluției Franceze, a fost soțul lui Therese Tallien
Croiala rochiilor seamănă cu o siluetă de cămașă, creată cu un ochi spre peplos și chitonuri străvechi.
sub rochiile tunicilor purtau o cămașă sau colanți de culoarea cărnii; această cămașă se numea „chemise”. 
shmiz, 1800
caricatură: un bărbat confundă o doamnă îmbrăcată la modă cu un cerșetor (că stă „doar într-o cămașă”) și îi dă o monedă
Caricatura „Trei Grații”: un indiciu că nu tuturor le-a plăcut noul stil de rochii lejer
În Rusia nu a existat niciodată o modă „sălbatică”; doamnele de la bal purtau întotdeauna jupon.
în Franța, perioada libertăților revoluționare a dispărut când Napoleon a devenit împărat.
silueta generală s-a păstrat, dar doamnele au devenit mai puțin expuse, decolteul s-a strecurat în sus.
mai aproape de 1804, rochia se închide până la gât, apar mânecile, iar trena dispare complet.
Odată, Napoleon, văzând o domnișoară într-o ținută foarte îndrăzneață, a chemat-o cu voce tare din mulțime și i-a spus: „Doamnă, sunteți dezbrăcat, du-te și îmbracă-te!” - în acest moment „moda goală” a devenit un lucru din trecut .
Tot în perioada Imperiului au intrat în modă ornamentele antice grele și broderia de aur pe trenurile de rochii; designul lor a fost dezvoltat pentru încoronarea lui Bonaparte. 
„Dedicația împăratului Napoleon”
decolteul mare al rochiei la ieșire era acoperit cu o pelerină.La rochii lejere purtau o haină ușoară din dantelă cu căptușeală, care se prindea în față cu cârlige. Redingotes (un palton din țesătură ușoară de lână cu o silueta adiacentă) și se purtau și spencers (o jachetă scurtă cu mâneci lungi cu vată izolată) sau căptușeală de blană).
Erau foarte la modă șalurile, în special șalurile de cașmir - costau o avere.Gâtul era acoperit și cu eșarfe transparente fichu.Aceasta era o eșarfă pătrată subțire triunghiulară sau pliată în diagonală, din material ușor (muslină, cambric) sau dantelă, subliniind gâtul și decolteul.
a apărut în îmbrăcămintea femeilor franceze din clasele de jos și de mijloc în secolul al XVII-lea.
Christian Gallagher „Elizabeth Sule din Salisbury”, 1789.
eșarfă ușoară în jurul gâtului-fichu
femeile căsătorite și femeile în vârstă purtau boas.
Coafurile erau netede, despărțite în mijloc, imitand modelele grecești și romane. 
portretul Mademoiselle de Riviere
rochie standard de imperiu; coafură cu despărțire 
A.Molinarti 1809
portretul lui V.F. Vyazemskaya
o coafură numită „a la Titus” (sau „Victima”) - a fost menită să amintească de execuțiile din timpul Marii Revoluții Franceze din 1789. părul de pe ceafă era bărbierit, așa cum a făcut călăul Samson; femeile tăiau părul din spatele capului până la rădăcini 
David, portretul doamnei Recamier
este îmbrăcată într-un sleeze, coafura ei este din nou la TIT: părul ușor ondulat este ținut deasupra frunții cu o panglică 
desen din revista „Journal de Dames”, 1799. Shmiz, care se extinde în jos până la un tren decorat cu flori artificiale.
coafura - "a la Hollandaise"
În spate, părul este legat în cocuri („Psyche’s knot”) - din propriul păr sau dintr-un chignon asigurat cu piepteni, agrafe, barete sau plase.
fața era încadrată cu bucle - plate, rotunde, spiralate etc.
breton atârna adesea pe frunte 
Borovikovski, 1807.
portretul lui M.F. Baryatinskaya
breton pe frunte și părul prins pe spate
Gerard, portretul doamnei Recamier
o maneca din material alb subtire cu un decolteu mare ce scoate la iveala umerii.Rochia este completata de un sal care inlocuieste o mantie.
părul este adunat într-un coc cu un ac decorativ „a la Greek”
capul era decorat și cu diademe și cerc, se foloseau și coroane de flori artificiale, spice de porumb și frunze de dafin.În perioada Directorului erau populare perucile (prevala principiul: „o perucă ușoară dimineața, una întunecată în seara")
Printre decorațiuni, brățările de pe brațe și picioare erau foarte populare; brățările de gleznă erau purtate la gleznă și deasupra genunchiului; brățările de mână și inelele erau purtate peste mănuși.
Şalurile la modă din caşmir erau prinse cu broşe rotunde şi ovale.
Cameurile au fost foarte populare - de ceva timp au eclipsat diamantele și așa mai departe.
„Acum, femeile la modă poartă camee la curele lor, în coliere, în fiecare brățară, într-o tiara”, scria revista de modă Jurnal des Dames în 1805.
Caroline și Eliza (surorile lui Napoleon) în camee
Coroana lui Napoleon - camee antice. Moda pietrelor sculptate s-a înrăutățit după compania sa italiană în 796
Hortense Beauharnais în tiara cu camee
dar pălăriile sunt pe marginea modei antice.Cosmintele au fost făcute după modelul oriental: turbane, turbane, „pălării chinezești”, care au fost realizate din țesături ușoare de muselină și șifon, împletite cu mărgele și pene de întărire cu o broșă pe ele, precum si beretele cu pene de strut .
De asemenea, purtau pălării asemănătoare cu bonete cu boruri mari în față, împodobite cu panglici și dantelă și legate cu panglici sub bărbie.
"Journal de Dames" 1799; șapcă rurală decorată cu tul - moda pariziană de la sfârșitul secolului al XVIII-lea 
1797, desen dintr-o revistă engleză la modă - o pălărie cu o panglică largă în profil acoperă fața
desen dintr-o revistă de modă, 1803
pălării și șepci pentru rochii de seară
Ei bine, acum - exponate din expoziția lui Vasiliev: 
rochie de damă, țesătură de bumbac, anii 1810, Rusia 
rochie din bumbac, Franța anilor 1810
șal-batiste, broderie; Franța 1810
rochie cu șal
Rusia, anii 1810
satin, împodobit cu dungi de mătase și șnur asortat
rochie cu șal
rochie: muselină, broderie cu nod francez, Franța 1800
șal: cambric, broderie cu punct de satin; Franța 1800
rochie de dama: cambric de bumbac, Rusia 1800
șal de cașmir, Rusia 1800
broderie din os, mătase, paiete
Franța, 1800
Radiacul în formă de turn: carton în relief, mătase, paiete de oțel
Franta,!800
pieptene-diadem: alama, perle artificiale
Franța, anii 1810
mai mulți fani în stilul Empire: 
os, broasca testoasa, matase, broderie, paiete
1800-1815 
ventilatoare și pulbere compactă
il vezi mai bine aici: 
pulbere compactă cu miniatură
lemn, fildeș, acuarelă, metal
alama, aurire, otel cromat, perle artificiale
Franța 1810
(broderie cu mărgele, tricotat cu fir de in; Rusia, Spania, Franța 1810-1820)
pantofi de bal, satin
Este, Paris, anii 1810
lorgnette: masă, sticlă; anii 1810 
evantai în stil Empire; carton, gravură, lemn
Franța, 1800-1810
teava dintr-o bucata: alama, os, sidef
Franța, anii 1810 
portret feminin-miniatură-lemn, fildeș, acuarelă, ulei
Franța, 1801810
masa de artizanat: 
lemn, sculptură, furnir, lac 
oglindă de perete: lemn, lac, sculptură
Rusia, prima jumătate a secolului al XIX-lea 
masa: lemn, marmura, bronz, turnare
Rusia, sfârșitul secolului al XIX-lea
ceas de masă cu sculptura unui zeu antic: bronz, sticlă, turnare, aurire, email colorat
Franța, începutul secolului al XIX-lea
Ei bine, voi posta restul de la expoziție în postările următoare.
Introducere
.Ce este moda? .Principalele tendințe de modă ale secolului al XVIII-lea .Moda feminină a secolului al XVIII-lea .Moda bărbătească din secolul al XVIII-lea . .Răspândirea modei în secolul al XVIII-lea Concluzie Bibliografie Introducere
Moda este cel mai subtil, adevărat și inconfundabil indicator al trăsăturilor distinctive ale societății, o mică părticică a unei persoane, țări, oameni, mod de viață, gânduri, ocupații, profesii. În sfârșit, în diferite părți ale lumii, în diferite țări, dezvoltarea societății a avut propriile caracteristici specifice, iar toate acestea - climatice, sociale, naționale și estetice - sunt exprimate clar în varietatea costumelor. Fiecare epocă își creează propriul ideal estetic al unei persoane, propriile standarde de frumusețe, exprimate prin designul costumului, proporțiile, detaliile, materialul, culoarea, coafuri, machiaj. În toate perioadele de existență a societății de clasă, costumul a fost un mijloc de exprimare a apartenenței sociale, un semn al privilegiilor unei clase față de alta. Cu cât structura societății este mai complexă, cu atât tradiția este mai bogată, cu atât ținuta este mai variată. În cele din urmă, fiecare epocă este caracterizată de o anumită stare a culturii, care primește propria sa expresie unică în arta modei. Întrucât moda este un fenomen volubil, adesea în schimbare, se poate argumenta că se adaptează la gusturile și preferințele societății sau conține idei atât de excepționale la care societatea însăși este capabilă să se adapteze. Prin urmare, designerii sunt foarte interesați să găsească idei care să prindă rapid rădăcini în societatea noastră și să cucerească o anumită nișă în ea. Scopul acestei lucrări este de a descrie elementele modei europene inerente epocii secolului al XVIII-lea. și influența sa asupra modei altor țări, în special a Rusiei. Ce este moda?
Moda în sensul larg al cuvântului se referă la atitudinea care există într-o anumită perioadă și este general acceptată la o anumită etapă față de formele exterioare de cultură: la stilul de viață, obiceiurile de servire și comportament la masă, îmbrăcăminte. Istoria modei este la fel de veche ca istoria costumului. Din momentul în care omul a descoperit semnificația îmbrăcămintei ca mijloc de protecție împotriva efectelor adverse ale naturii, nu a trecut mult până când a început să reflecteze asupra funcției sale estetice și stilizante. Îmbrăcămintea a fost obiectul în care a putut, evident, să-și exprime cel mai direct viziunea artistică asupra lumii. Putem înlocui cu ușurință expresia „limbaj misterios al modei” cu formularea „limbaj viu al îmbrăcămintei”, și mai ales atunci când este aplicată epocilor istorice, deoarece ținuta unei persoane a rămas până astăzi un mijloc de exprimare vizuală a anumitor idei despre costumul în sine. și despre întreaga lume ca întreg. Mulți oameni nici măcar nu realizează cât de frumoase și interesante erau moda și eticheta în secolele XVIII-XIX. Nu numai anumite lucruri și ținute erau considerate la modă, ci și anumite maniere erau la modă. Principalele tendințe de modă ale secolului al XVIII-lea.
Centrele culturii europene ale secolului al XVIII-lea. Franța și Anglia rămân - țări cu cele mai progresiste sisteme economice și guvernamentale. La mijlocul secolului al XVIII-lea. Stilul rococo a fost stabilit în artă, ceea ce părea să completeze dezvoltarea stilului baroc. Rococo, care a apărut în Franța sub Ludovic al XV-lea, a exprimat gusturile elitei aristocratice a nobilimii feudale. Termenul „rococo” provine din francezul „rocaille rock” (tradus ca rock). Fragmente de stânci acoperite cu scoici și plante, care, împletite, creează grămezi bizare, întâmplătoare, dezordonate, stau la baza ornamentului rococo, principalele motive ale decorului său. În coturile asimetrice, rocaille este combinată cu frunze, ramuri, flori, imagini figurate ale cupidonilor și figuri feminine goale. În conformitate cu modelul rafinat și grațios există culori delicate rafinate, moi, ușoare, variate în nuanțe (vezi Fig. 1). În Rusia, înainte de reformele lui Petru, atât femeile, cât și bărbații purtau haine aproape de aceeași croială. Primele încercări de a se îndepărta de costumul tradițional, care nu se schimbase de secole, au apărut în Rusia la sfârșitul secolului al XVII-lea. În același timp, țarul Alexei Mihailovici a fost forțat să emită un decret care interzice adoptarea obiceiurilor străine și să poarte o rochie „din probă străină”. Dar totul a fost în zadar: de îndată ce Rusia a intrat în contacte de afaceri mai strânse cu țările din Europa de Vest, hainele rusești vechi au început să pară urâte și incomode. Petru I a forțat țara să trăiască într-un ritm diferit; Noul ei ritm și modul de viață schimbat nu se potriveau cu hainele ei lungi, care restricționau mișcarea. La fel, însă, ca și bărbile aproape până la talie. Și apoi Peter I a deschis calea către modă, în special germană. Decretul pe care l-a emis în 1701 enumera cu exactitate toate tipurile de îmbrăcăminte care acum puteau fi purtate doar de ruși, atât bărbați, cât și femei, de la costume inteligente la lenjerie intimă, de la pălării la pantofi. Rusia a început să-și schimbe garderoba. În înfățișarea masculină și feminină, sunt subliniate grația asemănătoare păpușilor, convențiile din basm și trăsăturile fantastice ale imaginii, departe de viața pământească reală. Crearea acestei imagini într-un costum este asociată cu o încălcare accentuată a proporțiilor naturale ale figurii umane, contrastul părților sale superioare și inferioare. Un cap mic grațios, umeri îngusti, o talie subțire flexibilă și o exagerare a liniei șoldurilor, grotesc ca mărime și formă. Forma costumului, croiala și decorarea acestuia distrug complet legătura dintre funcțiile estetice și utilitare ale costumului. Practicitatea și comoditatea sunt incompatibile cu decorativitatea Rococo. Convergența trăsăturilor exterioare ale unui bărbat și unei femei, aspectul lor răsfățat, asemănător unei păpuși, și nerespectarea caracteristicilor de vârstă (tinerii și bătrânii purtau aceleași costume, foloseau aceleași produse cosmetice decorative) au mărturisit degenerarea morală și fizică a elita aristocratică. Incapacitatea completă de a lucra a multor generații ale ei a atins apogeul în acest moment: toate forțele și talentele erau îndreptate către flirtul galant și divertismentul de salon. În arta clasicismului, simplitatea și naturalețea formelor și liniilor, simțul proporției și eleganța sunt reafirmate (vezi Fig. 2). Cu toate acestea, în artele decorative și aplicate și mai ales în costumele anilor 70-80. influența rococo nu a fost complet depășită. Decorativitatea și rafinamentul excesiv au apărut din când în când în forme noi. Pudra în general a fost unul dintre cele mai necesare atribute ale modei secolului al XVIII-lea - a fost aplicată pe față atât de doamne, cât și de domni. Machiajul era foarte ciudat după standardele moderne: față albă, obraji roz strălucitori și vârful bărbiei, buze stacojii. Bijuteriile și accesoriile au avut o importanță deosebită. Diamantul a fost considerat cea mai valoroasă piatră; din el au fost făcute coliere și pandantive de cele mai complexe forme. Micile diamante erau folosite pentru a decora pantofii, tivul și gulerul rochiilor. secolul se numește secolul dantelei - cele mai rafinate și complexe forme sunt făcute pentru curtea regală. La Bruxelles și Paris existau cartiere întregi de dantelări, de unde puteai achiziționa un produs cu orice preț. Panglicile și fundițele din satin și moire făcute din acestea au fost considerate atribute integrante chiar și ale celei mai simple rochii. Erau rochii ale căror mâneci și corsete erau complet acoperite cu fundițe mici de diferite nuanțe. Parfumul intră la modă: doamnele poartă cu ele sticle cu apă de violetă și trandafiri. Moda feminină a secolului al XVIII-lea
Moda secolului al XVIII-lea gravita, în general, spre pretenție și rafinament, spre lejeritate și manierism. Acest lucru a fost facilitat de stilul rococo, care a dominat artele plastice și decorative pentru cea mai mare parte a secolului al XVIII-lea. O coafură este întotdeauna o reflectare a tendințelor generale ale modei, prin urmare, odată cu domnia Rococo, solemnitatea fontange și allonge se estompează în uitare. Deoarece secolul al XVIII-lea este considerat a fi „secolul femeilor”, ar trebui să începem cu coafuri pentru femei. Istoria coafurilor femeilor poate fi împărțită în mai multe etape. Până în 1713, doamnele încă purtau fontange, a cărei formă însăși dădea mare spațiu pentru imaginație (vezi Fig. 3). După ce Ludovic al XIV-lea, principalul creator de tendințe al modei europene, a apreciat pozitiv coafura mică și modestă a ducesei de Shrewsbury, a intrat în modă o coafură simplă, ușor pudrată, decorată cu buchete sau o căciulă de dantelă. Această simplitate aparentă a devenit principala tendință de modă a secolului rococo. Cu toate acestea, de la mijlocul anilor 70, a fost observată o tendință diferită: coafura a început din nou să „crească” în sus. Și din nou coafura a început să se transforme într-o structură complexă (ca în epoca fontangei). Nu doar părul lor a fost folosit, ci și păr fals. La fel și panglici, bijuterii, țesături, flori, fructe. Acestea erau coafuri uriașe, complexe, care formau un singur întreg cu coafa. Cele mai stilate femei au reușit să poarte păsări împăiate, figurine și chiar mini-grădini cu copaci artificiali minusculi pe cap. De-a lungul timpului (până la începutul anilor 80), coafura voluminoasă, pretențioasă a devenit ceva mai modestă. Moda pentru „pânze” și „vaze” dispare (vezi Fig. 4). În arsenalul fashionistelor rămân doar panglicile și țesătura de muselină. Istoricii au numit secolul al XVIII-lea secolul „galant” În Franța, care are o influență constantă asupra lumii modei, a început o nouă eră, fără griji, care a urmat domniei lui Ludovic al XIV-lea, datorită căreia costumele și rochiile lejere, sofisticate au devenit ferm. stabilit în modă. Alături de ele, o parte integrantă a imaginii doamnelor din societate erau perucile înalte, pudrate, pielea albă ca zăpada, pe care femeile le obțin cu ajutorul aceleiași pudre, și muștele în miniatură care subliniau albul pielii. Cele mai populare printre fashionistele franceze au fost fustele pufoase cu un cadru din crengi de salcie sau os de balenă, așa-numitele „panniers” (vezi. Fig. 5) Pe vremea Mariei Antoniete, doamnele din societate purtau „paniere cu coate” - datorită unui cadru special, fusta se extindea din lateral, dobândind o înălțare simetrică caracteristică (vezi Fig. 6). Încă relevant la începutul secolului al XVIII-lea, corsetul ridică sânii, făcându-i mai seducătoare (vezi Fig. 7). Moda mondială datorează un număr semnificativ de noi tendințe reginei franceze Marie Antoinette, care a intrat în istoria Franței ca o iubitoare pasionată de ținute magnifice și a introdus moda coafurilor înalte, care uneori ajungea la o înălțime de mai mult de un metru. În plus, cu mâna ușoară a reginei franceze, au intrat în modă forfotele, care erau un fel de căptușeală chiar sub talie pe panoul din spate al părții inferioare a fustei - datorită acestui „pad”, o siluetă caracteristică a fost creat cu o parte inferioară în mod deliberat convexă a corpului (vezi Fig. 8). Ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea au fost marcate de o nouă tendință în cultură - apariția erei neoclasicismului, un stil care a influențat nu numai moda, ci și pictura, arhitectura și sculptura. Datorită neoclasicismului, stilul antic a intrat în modă, o întoarcere la canoanele clasice stabilite de epoca antică. Fustele pufoase, alături de corsetele, au dispărut practic din garderoba femeilor și au fost înlocuite cu modele vestimentare stricte, laconice, realizate în principal din țesături simple. O trăsătură distinctivă a rochiei pentru femei de la sfârșitul secolului al XVIII-lea era silueta sa discretă, simplă și fusta îngustă, cu talie înaltă, care contrasta cu fustele pline, înrămate, care erau la modă în urmă cu doar două decenii. La sfârşitul secolului al XVIII-lea. la pantofii de damă, reprezentați de pantofii cu toc înalt, apare o clasificare strictă a culorilor: pantofii negri erau considerați ceremoniali, maro erau destinati mersului, roșul și albul erau privilegiul doamnelor nobile. Treptat, femeile au abandonat pantofii cu toc în favoarea unor pantofi mult mai practici, cu tălpi plate, confortabile (vezi Fig. 9, 10, 11). Hainele erau adesea tunsoare cu blană (Rusia). Rochiile, fustele și corsetele erau realizate din țesături grele de mătase: brocart, satin, moire, crep de diferite culori, adesea decorate cu modele florale. Rochiile de bal aveau un tren. În acei ani era purtat separat peste fusta rochiei exterioare și desfăcut în timpul dansurilor (vezi Fig. 12). Aceste rochii au fost realizate cu un decolteu adânc. Un accesoriu necesar pentru o rochie de bal era un evantai. O siluetă subțire, talie flexibilă, linii moi rotunjite ale șoldurilor sunt la modă. O parte integrantă a costumului sunt ciorapii albi din dantelă și pantalonii cu dantelă (vezi Fig. 13). Moda bărbătească din secolul al XVIII-lea
Istoria coafurii (coafurii) bărbaților din secolul al XVIII-lea poate fi, de asemenea, împărțită în mai multe etape. La începutul secolului, coafurile apărute la sfârșitul secolului al XVII-lea au continuat să se îmbunătățească. Astfel, perucile allonge sunt încă la modă, cu toate acestea, lungimea lor este semnificativ redusă (vezi Fig. 14). Apare o perucă „binet” de dimensiuni mici - bucle mari așezate în rânduri paralele. Din anii 1730, doar persoanele în vârstă purtau o astfel de perucă. Într-o astfel de perucă îi putem vedea pe marele Bach și pe regele polonez Stanislav Leszczynski și pe curtenii germani ai Annei Ioannovna (vezi Fig. 15,16). Dacă domnia lui Ludovic al XIV-lea poate fi caracterizată în principal drept „epoca perucilor”, atunci de ceva timp în secolul al XVIII-lea moda coafurilor făcute din propriul păr a revenit din nou, deși perucile au rămas la fel de populare ca întotdeauna. Era pudră atât pentru peruci, cât și pentru păr. Pudra a venit în diferite culori și nuanțe - de la alb la roz pal și albastru pal. O coafură mică, relativ simplă și chiar democratică „a la Katogen” intră în modă: părul ondulat este pieptănat pe spate și legat la ceafă într-o coadă de cal cu o panglică neagră. Această coafură a fost adesea purtată în armată și în marina. Unele fashioniste au ascuns această coadă de cal într-un fel de carcasă de catifea neagră (vezi Fig. 17). În 1740-1750 Buclele „aripi de porumbel” sunt foarte populare - două sau trei rânduri de bucle răsucite cu grijă au fost plasate la tâmple. În spate este o împletitură mică sau coadă de cal, legată cu o panglică (vezi Fig. 18). Era și o perucă cu același nume, invariabil albă. Costumul francez pentru bărbați este format din lenjerie intimă, camisole, justocort și culottes. În prima jumătate a secolului, cămașa era împodobită luxos cu dantelă la manșete și volanuri înalte. Batiste din in alb sau cambric bandajeaza strans gatul, iar peste ele dandii leaga o panglica de matase neagra. Se folosește doar dantelă subțire, ușoară, pe o bază de tul cu un model rar. Justocore avea o siluetă pe talie, cu o linie îngustă și înclinată a umerilor și lărgită spre șolduri și fund. Partea sa de tăiere inferioară, constând din pene, era pe o lenjerie tare sau un tampon de păr. Există pliuri în cusăturile laterale și ventilația din spate (vezi Fig. 19). Toate detaliile au fost subliniate decorativ prin broderii, nasturi metalici și nasturi acoperiți cu materialul principal și scoici de margine. O chenar de broderie deosebit de luxoasă și complexă a fost amplasată de-a lungul părților laterale, a manșetelor și a clapelor din buzunarele cu pădure. Justocore a fost făcut din catifea, mătase, satin și mai târziu din țesături de lână și bumbac. Până la începutul anilor 60. devine mai strict și mai simplu: garnitura rigidă din partea inferioară, se pliază în fantă, iar decorațiunile abundente dispar. Camisolul de la începutul secolului reproduce aproape complet liniile modelate și decorative ale justocore-ului, inclusiv căptușeala din partea inferioară. Rafturile sale erau partea cea mai decorativă și vizibilă a costumului. Erau brodați cu mătase colorată, chenille, buluțe, paiete, fir de aur și argint și decorate cu aplicații de tul pe catifea. Spatele camisolei, acoperit cu un justocore, era de obicei realizat din material mai ieftin (pânză sau țesătură groasă de bumbac). Pe parcursul secolului al XVIII-lea. Camisola a fost scurtată în anii 60. devine la 20 cm sub linia taliei. Ca culoare, de obicei contrasta cu justocore (vezi Fig. 20). În anii 70 apare o noua solutie de costumatie, sofisticata: apare un frac, care se potriveste de-a lungul soldurilor, cu podele tesite, maneci inguste si un mic guler in picioare, care a fost inlocuit ulterior cu un stand-up inalt (vezi Fig. 21). Fracul nu a fost imediat eliberat de țesături strălucitoare de mătase și catifea, broderii și ornamente luxuriante. În anii 70-80. se poartă cu un camisol, pantaloni pantaloni (vezi Fig. 22), ciorapi albi și pantofi plati. Schema de culori include nuanțe delicate de maro, galben și verde. În mod obișnuit, toate cele trei părți principale ale unui costum bărbătesc (frac, camisole și culottes) au fost făcute în aceeași culoare, sau camisola și culotte erau simple, iar fracul era în armonie tonală cu ele. Uneori, camisola era albă, cu broderii bogate în mătase colorată. La sfârșitul secolului, împreună cu fracul elegant francez, a apărut un frac englezesc lejer - în piept cu o tăietură înaltă a părților laterale, guler răsturnat și revere mari. A fost cusut din lână sau țesătură groasă de bumbac. Singurul său decor era metalic mare, sidef, nasturi din os sau pipele colorate de-a lungul gulerului, lateralului și reverelor. A fost purtată și cu vestă și pantaloni pantaloni. O camisolă scurtată își pierde complet valoarea decorativă într-un costum bărbătesc, transformându-se într-o vestă confortabilă, practică, scurtă. În secolul al XVIII-lea Există o mare varietate de forme de îmbrăcăminte exterioară. Acestea sunt, în primul rând, redingote cu o siluetă adiacentă cu o închidere cu un singur piept sau cu două piept (vezi Fig. 23). De asemenea, poartă redingote calde și confortabile, tuns cu blană, adesea căptușite cu blană. Mult mai rar se întorc spre pelerină. Principalul tip de decor pe un costum bărbătesc a fost dantelă și nasturi. Dantela a fost folosită pentru jaboturi luxuriante (vezi Fig. 24) și cravate albe. Frac și pantaloni culottes prețioși sculptați, urmăriți, cu nasturi emailați. Costumul era decorat și cu brelocuri atașate pe șnururi împletite sau lanțuri de cureaua culotte. Pălăriile sunt pălării mici cu boruri care sunt înguste în față și curbate în lateral. Perucile au fost ondulate în lateral și așezate într-o coadă cu o fundă în spate. Influența stilului rococo s-a reflectat în costumul bărbătesc în volumele înguste ale piesei și mânecilor, în liniile curbe ale siluetei, colorarea moale, rafinată și decorațiunile costisitoare și elaborate. Acest lucru a fost în concordanță cu tendința generală în art. O linie dreaptă era considerată inexpresivă și era înlocuită peste tot cu o linie curbă, ondulată. Costumul pentru bărbați și femei în Rusia în secolul al XVIII-lea
În Rusia, până în secolul al XVIII-lea, toate nivelurile societății încă purtau costum tradițional rusesc, iar toate modurile străine, „germane” au fost respinse. Înlocuirea rochiei rusești cu un costum la modă paneuropean a avut loc la începutul secolului al XVIII-lea, după o serie de decrete speciale ale lui Petru I. Această schimbare aproape violentă de costum a avut o anumită semnificație politică. Costumul vechi de boier (vezi fig. 25), cu fustă lungă și incomodă la muncă, a fost înlocuit cu îmbrăcăminte paneuropeană mai confortabilă. Schimbarea formelor costumelor nu a decurs fără probleme. Mulți orășeni, în special din clasa negustorului, considerau caftanele la modă cu mâneci scurte ca fiind culmea indecenței. O nouă coafură la modă - o perucă ondulată și o față rasă - a fost întâmpinată cu nu mai puțină rezistență. Mulți au plătit să-și radă barba: pentru că o purtau au plătit o taxă la vistieria regală. Doar noua nobilime slujitoare și cea mai mare parte a tinerilor au acceptat imediat inovațiile. Pentru femei, trecerea la un costum nou a fost și mai dificilă. Îmbrăcați în rochii de soare grele care le ascundeau formele corpului, cămăși închise, cu capul strâns acoperit, ei, conform noii mode, au fost nevoiți brusc să se îmbrace cu rochii cu gâtul jos, să-și tragă de talie și să-și onduleze părul în bucle. Dar, întâlnite inițial cu ostilitate, noi obiceiuri și costume în timpul domniei lui Petru I au intrat ferm în viața nobilimii și a majorității populației urbane. Vechile haine rusești au rămas printre oameni și în viața de zi cu zi a unei părți dintre negustori și filisteni, care au introdus totuși elemente la modă în costumul tradițional rusesc. Dar nobilimea nu abandonase încă complet hainele vechi obișnuite. Acest obicei al vechiului s-a manifestat în principal în modul de a purta un costum la modă. Conform vechiului obicei, femeile încercau să-și acopere decolteul cât mai mult posibil, să tragă mai strâns peste păr o șapcă de dantelă (fontange) și purtau diferite tatuaje. Costumul rusesc din vremea lui Petru cel Mare diferă de costumele vest-europene prin simplitatea mai mare a țesăturilor și decorațiunilor și un caracter mai democratic. Petru însuși a dat un exemplu în îmbrăcăminte simplă (vezi fig. 26). Și doar câțiva dandi au îndrăznit să poarte costume mai magnifice și mai scumpe. După moartea lui Petru I, costumul nobil al bărbaților a continuat să se schimbe în conformitate cu moda paneuropeană. Caftanul francez, camisolul, pantalonii pantaloni și părul pudrat au intrat în sfârșit în viața rusă. O completare obligatorie la costumul nobiliar era o sabie, care era purtată sub caftan pe o centură, trecând-o din stânga într-una dintre fante de pe tivul caftanului. Costumul includea, de asemenea, mănuși, un baston, un ceas, care era purtat în buzunarul camisolei pe un lanț și o lorgnette (vezi Fig. 29). La acea vreme, nu exista o diferențiere strictă a îmbrăcămintei în funcție de scopul său. Costumul de ceremonie diferă de cel de zi cu zi doar prin țesătură și ornamente. Decorul principal al unui costum bărbătesc era coaserea pe lateral și pe manșetele caftanului. De obicei, broderia de aur sau argint nu putea fi mai lată de 9 cm. Cu toate acestea, hainele de casă au intrat în modă, păstrându-și forma tradițională pentru o lungă perioadă de timp. Acasă purtau o halat - un halat, care, judecând după nume, era haina de dormit originală. În secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, halatele erau purtate peste cămăși și pantaloni pantaloni. Părea să înlocuiască un caftan ocazional și adesea era făcut din catifea sau mătase (vezi Fig. 30). Uneori, hainele de casă erau făcute din țesături scumpe și căptușite cu blană iarna. Chiar și stelele de comandă ar putea fi cusute pe costumele de acasă. Până la sfârșitul secolului al XVIII-lea nu s-au produs schimbări semnificative în modă și abia începând cu anii 70, sub influența inovațiilor în moda occidentală, costumul nobiliar rus a suferit și ele schimbări puternice. Sub Ecaterina a II-a, în anii 70-90 ai secolului al XVIII-lea, costumul nobilimii capitalei a atins o splendoare extraordinară. Mica nobilime a urmat nobilimea capitalei, dar, bineînțeles, s-a îmbrăcat oarecum în spatele modei. La Moscova au urmat și moda mai puțin strict decât la Sankt Petersburg. Unele simplificări ale siluetei și formei îmbrăcămintei au avut loc în ultimii ani ai secolului al XVIII-lea. Caftanul se îngustează și capătă un guler ridicat și tivuri înclinate și uneori este înlocuit cu un frac. Adevărat, fracurile din acest timp erau făcute nu numai din pânză, ci și din catifea și mătase grea. În ultimii ani ai secolului al XVIII-lea, sub Paul I, moda franceză a fost persecutată ca sedițioasă. Printre altele, erau interzise pantalonii lungi (erau purtați la călărie în acei ani), frac, tunsorile scurte etc. Costumul a început să se concentreze pe modelele prusace. Dar deja în 1801, după moartea lui Paul I, moda franceză a început să joace din nou un rol principal. Nu doar nobilimea capitalei, ci și o parte din comercianții capitalei, în special negustorii care făceau comerț cu Europa de Vest, îmbrăcați conform revistelor de modă. Majoritatea comercianților și săracii din oraș purtau încă costum rusesc, care, totuși, a fost influențat de tendința modei. Elementele la modă s-au remarcat, în primul rând, în costumele tinerilor negustori. Acest costum constă într-un caftan care ajungea până la gambe, cu volan în talie, de obicei cu brâu, o cămașă colorată și pantaloni înfipți în cizme. Comercianții și orășenii își tund părul în paranteze și purtau barbă. La începutul secolului al XVIII-lea, femeile purtau o rochie care consta dintr-o fustă plină și un corset îngust, cu un decolteu adânc. De obicei, se purtau două rochii în același timp: una inferioară, închisă, și una superioară, legănată - grodetour. Hainele erau adesea tunsoare cu blană. Până la jumătatea secolului, costumele femeilor suferiseră modificări, supunându-se complet modei franceze. Fustele s-au lărgit foarte mult, se purtau cu sacoșe, iar încă din anii 60, sub ele se purtau pentru a lărgi linia șoldurilor, asigurate în jurul taliei (vezi Fig. 31, 32). În anii 70-80, fustele au devenit mai moi și nu s-au lărgit în lateral; au fost drapate la spate sub formă de forfotă, pentru care era atașată o rolă de bumbac sub fustă, puțin sub talie. Rochiile de zi cu zi aveau un decolteu rotunjit, relativ mic, care era acoperit cu o batică sau o eșarfă. Rochiile de bal aveau un tren. Toaletele de la curte au fost decorate cu un asemenea lux, încât sub Ecaterina a II-a au urmat o serie de decrete care reglementau gradul de lux al costumelor: „Despre ținuta doamnelor care vin la curte”, „Despre scopul, în ce sărbători, ce rochie ar trebui să fie purtate de persoane de ambele sexe care se prezintă la tribunal” etc. Deja la mijlocul secolului al XVIII-lea, a apărut un nou tip de costum de curte - o rochie care amintește oarecum de o rochie de soare antică rusească, dar realizată din țesături magnifice și completată de un kokoshnik. Această toaletă ceremonială a fost păstrată, cu unele modificări, la curte timp de mulți ani. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, în anii 90, antichitatea a început să influențeze moda rusă. Rochiile lejere, ținute sub bust de o curea, sunt la modă. Hainele de acasă au jucat un rol major în garderoba unei femei la modă: fie o rochie la modă, mai modestă ca decor decât o rochie „de ieșire”, fie o ținută specială de dimineață, constând dintr-o fustă, bluză și șapcă elegantă. Rochiile de casă erau făcute în principal din țesături ușoare, lână, flanel și cambric. Femeile aveau puțină îmbrăcăminte exterioară, deoarece iarna își petreceau cea mai mare parte a timpului în interior. Cu toate acestea, intră treptat în modă pelerine, rotunde, căptușite cu blană, rotunde, redingote, jachete karako (vezi Fig. 33, 34) și redingote de pânză asemănătoare celor pentru bărbați. Locuitorii orașului - femeile burgheze și femeile negustoroase sărace - purtau de obicei o fustă sau rochie de soare cu jachetă și o jachetă exterioară cu peplum, care amintește de un încălzitor de suflet (vezi Fig. 35, 36). Dar au adăugat și lucruri mici la modă acestui costum „rusesc” - pantofi, coafură etc. Iarna purtau haine de blană din blană de veveriță, vulpe și chiar jder. Răspândirea modei
Moda s-a răspândit nu atât prin reviste de modă, care erau publicate neregulat, cât prin ținute gata făcute comandate de la Paris și Londra. În 1778, revista „Galerie des modes” („Galeria de modă”) a început să fie publicată la Paris cu gravuri de Desres și Watteau de Lille, care au concentrat atenția cititorilor asupra croielii, culorii, țesăturii și modului de a purta modelul propus. costumele. În același an, au apărut primele publicații despre coafuri. Funcțiile revistelor de modă sunt îndeplinite și de calendare care conțin câte 12 poze de modă pe lună și adresele croitorilor, croitoreselor, frizeriei și parfumerilor parizieni. Pandora continuă să călătorească în toată lumea. Traseul lor crește semnificativ. Publicațiile care difuzează modă sunt acum publicate nu numai în Franța, ci în toată Europa. În Germania, de exemplu, în 1786, a început să fie publicată o revistă de către consilierul de curte și proprietarul unui atelier de flori artificiale, Justin Bertuch. Revista era de natură istorică și literară, publicând articole despre istoria costumului antic, a teatrului și a artei. Exemple de îmbrăcăminte la modă au fost arătate în gravuri atent colorate. În Anglia, artistul german Nikolaus Heideldorf în 1794-1802. a publicat o revistă de modă pentru 146 de abonați, care a fost ilustrată și cu gravuri colorate. Cu toate acestea, aceste reviste erau foarte scumpe, astfel încât cititorii lor erau foarte restrânși. Principala sursă de răspândire a modei sunt mostre gata făcute de costum aristocrație. Concluzie
Secolul al XVIII-lea în istorie este o cronică grandioasă a declinului dinastiilor regale și a tragediilor revoluțiilor. În istoria modei, secolul al XVIII-lea a fost și el revoluționar: căderea caselor regale și noua eră a capitalismului emergent au dus la abandonarea tradițiilor costumelor, care nu se schimbaseră decât puțin de-a lungul secolelor, și la apariția unor tendințe fundamental noi. . Desigur, fastul și luxul deliberat al casei regale a Franței nu a putut decât să provoace nemulțumiri tot mai mari în rândul cetățenilor obișnuiți - economia țării (nu în ultimul rând din cauza cheltuielilor extravagante ale Mariei Antonieta și ale soțului ei, regele) era într-o stare foarte proastă. , Franța devenea rapid săracă, iar în societate a apărut o tensiune opresivă, care a avut ca rezultat o revoluție. În doar trei ani, monarhia absolută a Franței, care a condus țara de secole, s-a prăbușit, au apărut noi fundații în societate și odată cu ele o modă fundamental nouă. Societatea burgheză, care a apărut în Franța și în Marea Britanie vecină, a cerut o nouă modă - răspunsul la luxul nerezonabil al aristocrației a fost formarea de noi stiluri și siluete, bazate pe practic și confort. Societatea datorează democratizarea modei, în mare, Marii Britanii – formarea unei noi clase, burghezia, a dus la apariția unor haine care nu mai erau un fel de simbol al statutului social. Spre deosebire de ținutele luxoase ale aristocrației, astfel de haine erau realizate din țesături mult mai democratice - satin, mătase și broderii fine au înlocuit țesăturile practice de lână, iar fustele pufoase - forme laconice, simple.
Astfel, principalele forme de costum european - „rochii săsești, germane sau franceze” - au înlocuit costumul antic rusesc, care era complet diferit în soluții constructive și decorative, și au adus la viață noi idei despre frumusețe, noi idealuri estetice. Transformările lui Petru I au coincis cu dominația modei franceze în Europa. Cu toate acestea, pentru epoca Petru cel Mare, influența costumelor olandeze și germane a fost mai caracteristică. S-a reflectat în primul rând în simplitatea mai mare a țesăturilor și a decorațiunii.
Dar, întâlnite inițial cu ostilitate, noi obiceiuri și costume în timpul domniei lui Petru I au intrat ferm în viața nobilimii și a majorității populației urbane. Vechile haine rusești au rămas printre oameni și în viața de zi cu zi a unei părți dintre negustori și filisteni, care au introdus totuși elemente la modă în costumul tradițional rusesc. Cu toate acestea, nobilimea nu abandonase încă complet hainele vechi familiare. Acest obicei al vechiului s-a manifestat în principal în modul de a purta un costum la modă. Conform vechiului obicei, femeile încercau să-și acopere decolteul cât mai mult posibil, să tragă mai strâns peste păr o șapcă de dantelă (fontange) și purtau diferite tatuaje.
Natura energică a lui Peter și implicarea sa activă a tinerilor nobili în diverse activități au condus la o formă de îmbrăcăminte mai practică și mai simplă. Un exemplu de simplitate a îmbrăcămintei l-a dat chiar Peter, care s-a îmbrăcat ca un burghez sau marinar din Amsterdam. Poți judeca îmbrăcămintea acestei epoci din garderoba lui Petru I, prezentată în colecția Hermitage. Conține multe articole din pânză, lână, in și țesături de bumbac. Și doar câțiva dandi, precum Menshikov, au îndrăznit să poarte costume mai magnifice și mai scumpe.
Noi forme de viață și noi norme de comportament au fost formulate în cartea „O oglindă cinstită a tinereții”. Europenizarea formelor exterioare de viață și costum și orientarea către gusturile Occidentului nu l-au împiedicat deloc pe Petru să dezvolte producția artizanală rusă, limitând importul de țesături și alte bunuri industriale din străinătate. Sub Petru, fabricile de mătase și in au apărut la Moscova, Sankt Petersburg și Yaroslavl. Artiștii ruși creează decor pentru ei folosind țesături de mătase și aur.
Costum rusesc din secolul al XVIII-lea. dezvoltat în conformitate cu cerințele modei europene generale. Moda s-a răspândit în principal prin mostre gata făcute, comandate de cei mai bogați nobili din Paris și Londra sau comandate de la ateliere străine.
Până la mijlocul secolului al XVIII-lea, moda s-a supus stilului rococo (din francezul rocaille - coajă). Rococo cerea grație, lejeritate, rafinament, culori deschise și calde. Apariția unui domn curajos, care era îmbrăcat în roz deschis sau roșu aprins, a devenit obișnuită. Sub Elisabeta Petrovna și Catherine a II-a, bărbații din clasele superioare au urmat moda franceză. Creatorul de tendințe în Rusia a fost Sankt Petersburg. Aici au venit nave din Franța, aducând țesături noi, pantofi, bijuterii și articole de mercerie.
Costum de femeie
În secolul al XVIII-lea, hainele pentru bărbați și femei se potriveau adesea la culoare și erau confecționate din aceeași țesătură, iar numele nuanțelor de culoare se distingeau prin extravaganța lor: „culoarea persoanelor nou-venite”, „culoarea doborâților”. ochi."
Principalele detalii ale îmbrăcămintei pentru femei adoptate din Occident în secolul al XVIII-lea au fost un corset cu un decolteu adânc, fuste pline și o rochie leagăn. De obicei, se purtau două rochii în același timp: una inferioară, închisă, și una superioară, legănată - grodetour. Hainele erau adesea tunsoare cu blană. Rochiile, fustele și corsetele au fost realizate din țesături grele de mătase - brocart, satin, moire, crep de diferite culori, adesea decorate cu modele florale.
Corsetul și „șiretul” erau mijloacele principale de schimbare a siluetei cu ajutorul unui corset împodobit cu dantelă sau împletitură, strâns la spate folosind șireturi și... genunchiul cu care slujnica se sprijinea pe spatele amantei pentru a strângeți corsetul cât mai strâns posibil. Conform modei din acea vreme, figura unei doamne ar trebui să fie mândră, zveltă și subțire. Unele doamne au leșinat de sufocare.
Fustele la începutul secolului al XVIII-lea erau rotunde și în formă de clopot. Dar până la jumătatea secolului, costumul feminin a suferit modificări, supunându-se complet modei franceze. Fustele s-au lărgit foarte mult, au fost puse pe un cadru (panier), care era făcut fie din stuf, fie din os de balenă. Din anii 60, acestea au fost purtate sub ele cu extensii de șold, asigurate în jurul taliei. Se deosebeau de panya prin faptul că baza lor era sârmă sau păr de cal. Femeia putea să-și strângă fusta și să treacă prin ușă, ceva ce nu putea face cu cadrul rigid de os de balenă. Au urmat ramele și mai confortabile, moi, în formă rotundă - crinoline. Întreaga rochie avea zeci de volanuri, panglici și fundițe, care necesitau o cantitate imensă de material. La ocazii speciale, de rochie era atașată o trenă mare detașabilă. Toate rochiile erau până la podea - expunerea gleznei la privirile indiscrete era considerată inacceptabilă și imorală.
Costumul vest-european din prima jumătate a secolului al XVIII-lea (modă rococo)
În secolul al XVIII-lea, stilul baroc a făcut loc stilului rococo. Numele provine de la un cuvânt francez care înseamnă „decor în formă de coajă”.
Stilul rococo s-a remarcat prin decorativitate elegantă, fragilitate, rafinament, senzualitate și un anumit manierism. El nu tolera liniile drepte, iar acestea dobândeau curbură și netezime. Aceasta a fost ultima perioadă de dominație a modei aristocratice, care s-a încheiat cu începutul Revoluției Franceze și căderea absolutismului.
Idealul rococo a fost considerat a fi o siluetă elegantă și maniere rafinate. Mișcarea și mersul au fost dezvoltate sub îndrumarea profesorilor de „bune maniere”. „Forma bună” a devenit bariera care despărțea aristocrația de burghezie.
Secolul al XVIII-lea a fost numit „secolul galant”, secolul menuetului, dantelei și pudrei.
Silueta la modă era umerii îngusti, o talie foarte subțire, șoldurile rotunjite și o coafură mică. Până și costumul bărbătesc arăta feminin.
Costumele aristocrației erau confecționate din catifea, mătase grea scumpă și brocart, cea mai fină lenjerie și dantelă, și străluceau cu aur și bijuterii (aveau chiar și pietre prețioase în loc de nasturi). Rochiile de ceremonie, chiar și cele mai scumpe, au fost purtate o singură dată.
Costum bărbătesc
Un accesoriu obligatoriu al costumului aristocratic al unui bărbat a fost o cămașă albă ca zăpada din in subțire, cu manșete pufoase din dantelă și o fantă decorată cu volane de dantelă pe față - „jabot”.
Peste cămașă au pus o „vesta” - o jachetă îngustă, deschisă, din țesătură de mătase strălucitoare, cu broderie cu mâneci lungi înguste, care nu au fost cusute, ci prinse de-a lungul cusăturii cotului în mai multe locuri. Această jachetă a fost prinsă în față în talie până la mijlocul pieptului, dezvăluind un volan. În a doua jumătate a secolului, vesta a început să fie cusută fără mâneci, iar spatele a fost făcut din pânză și a primit numele de „veston” sau „vestă”. În Anglia, vesta era numită „wescuut”.
Peste o cămașă și vestă, bărbații purtau un justocor.
La începutul secolului al XVIII-lea, justocore-ul a fost transformat în „abi”, care se potrivea mai strâns la piept și la talie, avea mai multe pliuri în cusăturile laterale și un orificiu de aerisire cu închidere falsă pe spate. Abii de ceremonie au fost realizate din satin sau mătase și decorate cu broderii pe laterale și buzunare, iar manșetele erau din aceeași țesătură ca și vesta. De la sfârşitul secolului al XVIII-lea. abi a început să fie purtat doar la tribunal.
Cu justocor și abi, bărbații purtau „culottes” - pantaloni îngusti care ajungeau până la genunchi sau puțin mai jos. Erau prinse cu nasture în partea de jos și aveau uneori buzunare. Nobilii purtau uneori ciorapi albi de mătase peste pantaloni, în timp ce burghezii purtau ciorapi colorați.
Mănuși, mantii și o sabie pe o centură completau costumul. În anii 30 În secolul al XVIII-lea, odată cu moda pentru snuff, au apărut cutiile de snuff și râșnițele de tutun.
Iarna, bărbații purtau manșe mari și „ghetre” – ciorapi fără tălpi care se purtau direct peste pantofi și le protejau picioarele de la picioare până la genunchi.
Costum de femeie
Femeia în costum rococo semăna cu o figurină elegantă din porțelan. Silueta costumului în culori luminoase și deschise a fost foarte feminină și a subliniat tandrețea umerilor fragili, talia subțire și rotunjimea șoldurilor.
Femeile purtau un cămaș de corp, un corset și „fags” - un cadru ușor pe care fusta stă liber, căzând în pliuri largi. Fijmas, sau în Franța „panniere”, erau făcute din crengi de salcie sau os de balenă, așezate cu role și straturi de material matlasat.
Pe o femeie: rochie formală cu smochine
Pe un om: justocor ceremonial
Pe o femeie: rochie formală cu smochine
pe un bărbat: justocor sub formă de uniformă și culottes 
Forma sacotului era variată: ovală, rotundă, în formă de con. Cele mai late în formă de clopot erau purtate de aristocrați. Femeile din mediul burghez purtau adesea jupon amidonate în loc de paniere. Un deceniu mai târziu, panierele s-au extins foarte mult, luând forma unei elipse. Era foarte incomod să treci prin uși și să te bagi în cărucior, iar balamalele au fost folosite la fabricarea cadrului.
Rochia de curte avea o trena care era cusuta pe umeri sau pe talie.
Femeile purtau rochii de jos și de sus - „frepon” și „modest”. Tivul freponului era bogat brodat, corsetul era foarte îngust, iar sub el se purta un corset. Rochia modestă era deschisă din talie, iar marginile fantei erau decorate cu broderii bogate. Corsetul modestului era prins la piept cu fundite sau dantelat. Arcurile erau amplasate pe piept într-o așa-numită „scara” - scăzând în dimensiune de sus în jos. Decolteul în formă de bob era decorat cu dantelă. Mâneca îngustă, cusută fin la umăr, a fost completată de volanuri luxuriante din dantelă (cel mai adesea au fost trei). Gâtul unei doamne era uneori legat cu o eșarfă ușoară de mătase.
La modă în epoca rococo era „kontouche” - o rochie „cu pliuri Watteau” - largă, lungă și nu tăiată în talie. Se purta fără centură, peste jupon înrămat. Pe spate, sub garnitura porții, au fost așezate pliuri mari. Contușul putea fi articulat și fixat pe piept cu panglici sau solid, fără tăietură. Era cusut din mătase, semi-mătase, satin, țesături de catifea în culori deschise și strălucitoare sau cu dungi mari. Până la mijlocul secolului al XVIII-lea, kontush-ul a fost foarte scurtat și a fost purtat doar acasă. Pe stradă în kontushe se puteau întâlni doar reprezentanți ai straturilor inferioare ale populației.
Costume pentru plimbare
Pe un bărbat: o camisolă de mătase cu pelerină, o beretă cu pană
La o femeie: o rochie de contur cu pliuri watteau
Ciorapii doamnelor erau din mătase lejeră, cu broderii aurii sau argintii.
De la mijlocul secolului al XVIII-lea, culottes au devenit parte a costumului de vânătoare pentru femei.
Orășeanele simple imitau costumele nobilimii în hainele lor, dar le cuseau din țesături ieftine în culori mai închise.
Figurină din porțelan „Fata cu gâscă”
Pantofi
Bărbații purtau pantofi cu tocuri joase și pantofi plati, ușori, decorați cu o cataramă cu pantofi.
Femeile purtau pantofi deschisi din satin sau piele subtire colorata cu tocuri inalte.
Coafuri și pălării
Coafurile bărbaților în stilul rococo constau din păr ondulat sau păr slefuit pe spate. Erau legați la spate cu o panglică neagră sau ascunși într-o pungă neagră numită „poșetă”. Aristocrații își pudrau părul și purtau, de asemenea, peruci albe pudrate. Fața era rasă netedă.
O coafură la modă în secolul al XVIII-lea a fost „pălăria cocoșată”, care era purtată chiar și de femei. Bărbații îl țineau adesea în curba brațului stâng, mai degrabă decât pe cap.
Coafura doamnei era mică. Părul era ondulat în bucle, ridicat și prins în spatele capului. Coafura a fost pudrată și decorată cu panglici, pene, flori și șiruri de perle.
Doamnele purtau rar pălării. Capul era acoperit cu o pelerină, în timpul călătoriei purtau o pălărie bărbătească, iar acasă purtau o șapcă mică decorată cu panglici, flori și dantelă.
Bijuterii și produse cosmetice
În secolul al XVIII-lea, fardul de obraz, pudra, parfumul și muștele erau la modă. Și-au pudrat părul și perucile.
Atât costumele bărbătești, cât și cele feminine din epoca rococo au fost completate de un număr mare de decorațiuni, inclusiv bijuterii. Hainele includ dantelă, funde, volane și broderie bogată.
Inelele, brățările, colierele, colierele și ceasurile de aur pe lanțuri erau la modă. M-am îndrăgostit de buchetele mici de flori artificiale (adesea de porțelan), care erau prinse pe piept. Albul pielii femeii era pus în valoare cu volane de catifea sau dantelă în jurul gâtului. Evantaiele, care uneori erau pictate de artiști celebri precum Watteau și Boucher, nu și-au pierdut popularitatea.
Costumul vest-european din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (mai târziu rococo)
A doua jumătate a secolului al XVIII-lea este perioada clasicismului în artă. Stilul rococo, care a determinat tendința modei de la mijlocul secolului al XVIII-lea, a fost numit „rococo târziu”.
În anii 70 ai secolului al XVIII-lea, moda engleză a început să joace un rol semnificativ, asociată cu cultul sentimentelor, simplității și dorinței de a se apropia de natură. Distinsă printr-o mai mare severitate a formei și a culorii, a influențat în primul rând costumele bărbaților.
După ce a pătruns pe continent, moda engleză s-a răspândit mai întâi în rândul marii burghezii și al tinerilor nobili. Apoi a pătruns în înalta societate și a influențat semnificativ costumul de curte.
Nobilimea engleză a creat un costum confortabil, simplu. Era format dintr-un frac de pânză albastră, o vestă scurtă galbenă, pantaloni de piele, cizme cu manșete și o pălărie rotundă.
Costum bărbătesc
Îmbrăcămintea bărbătească în epoca rococo târzie a devenit mai bogată în culoare și mai elegantă. Redingotele și vestele erau complet acoperite cu broderii de aur și argint, ață și paiete.
În anii 70 Au existat schimbări radicale în îmbrăcămintea bărbătească. „Fracul” din pânză englezească intră în modă peste tot, înlocuind treptat justocorul francez.
Fracul a apărut în Anglia în prima jumătate a secolului al XVIII-lea. A fost inițial destinat călăriei, iar mai târziu s-a răspândit în Europa ca îmbrăcăminte civilă. A fost purtat întotdeauna fără sabie și nu avea buzunare.
Fracul a fost realizat din țesături de culori închise, stricte sau din mătase, de exemplu, în Franța. Croiala era strânsă, cu guler ridicat sau răsucit și clapele întoarse de la talie. Croiala fracului se schimba frecvent.
Mai ales la modă în anii 70. a devenit „redingote” englezesc - îmbrăcăminte exterioară cu tiv drept și guler de șal. Inițial, redingotul a servit ca costum de călărie.
Cămășile au manșete înguste și jaboți mai mici. Culottele au rămas și ele înguste. Alături de cei albi au apărut și ciorapi de lână în dungi.
Utilizarea include veste mai scurte, tăiate la șolduri și o redingotă - cel mai adesea din pânză cu dungi.
Costum de femeie
Costumul pentru femei de la mijlocul secolului al XVIII-lea a păstrat caracterul stilului rococo, dar a devenit mai complex ca siluetă și decor.
O trăsătură caracteristică a modei în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea a fost o nouă formă de crinolină - ovală.
Doamnele purtau o fustă largă, întinsă elipsoidal în lateral și turtită în față și în spate. Domnul de lângă doamna într-o astfel de fustă a trebuit să meargă nu lângă el, ci oarecum înainte, ducând-o de mână. Rochia de ceremonie era acoperită cu o masă de ghirlande de panglici și funde, iar marginile ei erau împodobite cu volanuri de panglici și dantelă. Astfel de ținute erau potrivite în timpul festivităților grandioase de la curtea lui Ludovic al XVI-lea și Marie-Antoinette. Au fost considerate culmea eleganței.
La sfârșitul secolului al XVIII-lea, rochia de dimineață a unei femei de societate era „poloneza”, constând dintr-o fustă și corset, peste care se purta o rochie leagăn. Rochia exterioară avea spatele din trei piese netăiate și tivuri aproape drepte. La joncțiunea spatelui cu rafturile s-a tras un șnur și cu ajutorul lui s-au obținut apleturi, iar la fundul rochiei s-au format draperii semicirculare. Au existat multe versiuni ale acestei rochii - de la acasă la formal. Erau poloneze cu decolteu jos, cu draperii luxuriante care acopereau aproape toată fusta în față („poloneză cu aripi”) etc.
Ținuta de zi cu zi a doamnelor era un costum cu o fustă scurtă până la os și o suprafustă adunată în jurul taliei sub formă de semicercuri moi. Acest costum a fost completat de o eșarfă mare împodobită cu dantelă sau volane, care era aruncată peste umeri.
Rochiile de ceremonie se remarcau printr-o mare splendoare si erau decorate cu dantela, volane, margele, buchete si ghirlande de flori artificiale si proaspete, iar coifuri cu pene de strut si paun. Mănușile, o umbrelă, un baston și o lorgnette au devenit la modă în anii 80. secolul al 18-lea.
În anii 80 Moda engleză influențează și costumele femeilor. Rochiile de tip „englez” se caracterizează prin linii moi; sunt cusute din țesături ușoare în culori deschise. Ramele rigide se demodează treptat. Rochiile sunt trase ușor deasupra taliei, amintind de silueta vestimentației antice. Fusta curge în pliuri moi, largi, care se termină cu o trenă mică. Corsetul cu gâtul roșu este drapat ușor cu o eșarfă care acoperă umerii și pieptul.
Pentru călărie, aristocrații purtau un costum format dintr-o fustă și jachetă, care amintea de fracul unui bărbat.
Pantofi
Pantofii pentru bărbați erau pantofi cu catarame mari de metal. Cizmele peste genunchi erau folosite pentru plimbări de dimineață și călărie.
Doamnele purtau pantofi cu toc înalt din brocart, satin sau catifea și ciorapi de culoare deschisă.
Coafuri și pălării
Coafurile bărbaților nu s-au schimbat prea mult. Cel mai adesea, părul era pieptănat pe spate și legat la ceafă într-un coc, legat cu o panglică neagră. Șuvițele de deasupra tâmplelor erau ondulate, așezate în role paralele. Părul era încă pudrat. Se mai purtau peruci, dar deja se demodau. Pălăria a început să fie pusă mai des pe cap și nu ținută în mâini, ca înainte. În loc de vechea pălărie înclinată, pălăria mai confortabilă „cu două colțuri” intră la modă. Au apărut pălării de formă conică „engleză”, cu coroană joasă și boruri înguste și o pălărie de top, care a fost purtată cu un redingote.
Între anii 70-80. În secolul al XVIII-lea, a apărut o coafură ceremonială complexă pentru doamne - „coiffure”, care a fost parte integrantă a coafurei. Mai multe dintre tipurile sale au fost create de coaforul reginei franceze Marie Antoinette - Leonard. Părul a fost ridicat deasupra frunții până la o înălțime uneori de până la 60 cm și fixat pe un cadru ușor care a fost instalat în vârful capului. Apoi au fost ondulate, întărite cu ace de păr, pomatate, pudrate și împodobite cu panglici, pene, dantelă, flori și o mulțime de bijuterii. Deasupra coafurii au fost așezate coșuri întregi cu flori, fructe sau chiar modele de nave cu pânze.
Sub influența modei engleze, coafura a devenit treptat mai joasă, simplificată, iar părul a încetat să mai fie pudrat. Pălăriile sunt uriașe, din mătase sau catifea, sau „engleze” cu boruri largi.
Sursa - "Istoria în costume. De la faraon la dandy." Autor - Anna Blaze, artist - Daria Chaltykyan
