Gradarea modelelor de părți mici și modelelor derivate. Efectuarea gradării modelelor pentru părțile principale ale unui produs de umăr feminin (bărbătesc) cu mâneci fixate în funcție de mărime și înălțime

) modele." Din păcate, din cauza numărului mic de comentarii, nu am înțeles cât de popular era subiectul și cât de accesibil era în prezentare. Și totuși, voi încerca să aduc ceea ce am început la concluzia lui logică.

Permiteți-mi să vă reamintesc că în articolele anterioare despre modele, ne-am uitat la reproducerea tehnică și la caracteristicile detaliate ale gradației, care este cea mai răspândită în condițiile moderne ale producției de îmbrăcăminte industrială.

Am dat deja exemple de reproducere tehnică a pieselor individuale. Pentru a crea o imagine generală a procesului în raport cu un anumit tip de produs, atunci în figurile 1-6 principalele detalii ale unei jachete de femei sunt prezentate ca mărime și înălțime conform.

Figura 1 - Schema de gradare în funcție de dimensiune a părților din spate ale unei jachete de femei (grup de mărimi 84-104)

Figura 2 - Schema gradației după înălțime a părților din spate ale unei jachete de damă

Figura 3 - Schema de gradare pentru dimensiunea detaliilor din față a unui sacou pentru femei (grup de mărimi 84-104)

Figura 4 - Schema de gradație în funcție de înălțimile detaliilor din față a unui sacou de damă

Figura 5 - Schema de gradare în funcție de dimensiune a părților mânecilor unei jachete de damă (grup de mărimi 84-104)

Figura 6 - Schema gradației după înălțime a detaliilor mânecilor unei jachete de damă

La clasificarea modelelor pieselor în funcție de înălțime, în primul rând, se ia în considerare un indicator precum diferența de lungimi a produselor de înălțimi adiacente (învecinate), care se numește diferență între înălțimi.

Diferența între înălțimi Lungimea produsului este setată diferit în funcție de tipul de produs și de raportul dintre lungimea acestuia și lungimea totală a corpului (înălțime). În scopuri practice, puteți utiliza valorile valorilor diferenței dintre înălțimi date în tabelul 1. Diferența dintre înălțimi în lungimea mânecii (lungi) este setată la fel pentru toate tipurile de îmbrăcăminte pentru umeri, egală cu 2,0 cm.

Tabelul 1 - Diferența între înălțimi în lungimea articolelor de îmbrăcăminte

Mărimea mișcărilor punctelor structurale de la dimensiune la dimensiune și de la înălțime la înălțime pentru părțile principale ale articolelor de îmbrăcăminte în majoritatea sunt prezentate de obicei sub formă de tabele rezumative, în care pentru fiecare punct este indicată mărimea mișcării sale pe orizontală și verticală. unu dimensiunea sau înălțimea adiacente. În plus, valorile indicate sunt tipice pentru crește dimensiunea sau înălțimea. Dacă este necesar să se obțină modele de înălțime sau dimensiune mai mică, atunci valorile incrementelor în puncte nu se schimbă, iar amânarea acestor incremente se efectuează în direcția opusă față de cele selectate (vezi precedentul articol).

Dacă este necesar, ocolind dimensiunea adiacentă, pentru a obține imediat cea extremă, de exemplu, pentru a trece de la dimensiunea 46 la dimensiunea 52, atunci valorile mișcării punctului indicate în diagramă cresc imediat proporțional cu numărul de dimensiuni intermediare. În exemplul nostru, pentru a trece la dimensiunea 52, trebuie să treceți prin dimensiunile 48, 50 și 52, prin urmare, valorile deplasării în fiecare punct al diagramei trebuie triplate. Sper că acest lucru este clar? Noua poziție a punctelor de proiectare va fi la capătul diagonal al dreptunghiului construit pe laturile corespunzătoare de trei ori incrementele orizontale și verticale.

Ei bine, asta pare să fie tot ce aș vrea să vă spun despre procesul de gradare. Desigur, este imposibil să acoperiți toate nuanțele procesului în trei articole. Acestea sunt doar elementele de bază!!! M-aș bucura dacă ai împărtăși experiența ta în reproducerea tehnică a modelelor!!!

De asemenea, aș dori să remarc faptul că utilizarea unor programe separate pentru automatizarea procesului de pre-producție a proiectării (CAD) face posibilă eliminarea metodelor clasice de tipare de gradare. În acest caz, atunci când lucrați cu dimensiunea de bază (sub rezerva setărilor corespunzătoare), lucrări similare sunt efectuate în paralel cu desenele și modelele întregul grup de mărime, pentru care produsul ar trebui să fie fabricat. Ceea ce determină în cele din urmă b O un grad mai mare de acuratețe în dezvoltarea întregului set de modele.

Pentru a fi la curent cu toate noutățile de pe site, abonați-vă la articole noi și buletine informative tematice!!!

Designul principal al modelelor modelului, numit original, este dezvoltat doar pentru o dimensiune și înălțime medie din grupa de vârstă pentru care este recomandat modelul. Modelele pentru piese de alte dimensiuni și înălțimi se obțin prin reducerea sau creșterea proporțională a dimensiunilor liniare ale modelelor de dimensiune și înălțime medie. Modificarea dimensiunii și formei modelelor se efectuează în conformitate cu anumite reguli tehnice, numite reproducere tehnică(sau producție în masă).
Reproducerea tehnică a modelelor se realizează în funcție de dimensiune și înălțime.
Trecerea de la dimensiune la dimensiune se realizează folosind incremente interdimensionale, care oferă secțiuni de modele pentru părți ale originalului de dimensiune și înălțime medie.
Reproducerea tehnică a modelelor în funcție de înălțime se realizează folosind incremente între înălțimi, care sunt adăugate la secțiunile modelelor de părți de fiecare dimensiune.
Cu valori de increment găsite corect, contururile modelelor de toate dimensiunile și înălțimile nu ar trebui să fie distorsionate în comparație cu originalul.

Modele de variabilitate ale caracteristicilor dimensionale antropometrice ca bază pentru reproducerea tehnică a modelelor

Modificările în dimensiunea pieselor de îmbrăcăminte sunt asociate cu modificări ale dimensiunii figurilor dintr-o construcție tipică. Prin urmare, regulile pentru determinarea dimensiunilor articolelor de îmbrăcăminte de diferite dimensiuni și înălțimi ar trebui să se bazeze pe modelele de modificări ale caracteristicilor dimensionale subordonate ale corpului atunci când se schimbă caracteristicile dimensionale principale ale circumferinței și înălțimii pieptului, în funcție de care îmbrăcămintea este numerotată.
Din modelele discutate la început rezultă că există o legătură mai strânsă între caracteristicile dimensionale ale unei singure direcții: transversal - cu circumferința pieptului, longitudinal - cu înălțimea.
Cu toate acestea, din cauza dependenței liniare a caracteristicilor dimensionale subordonate față de ambele cele conducătoare, atunci când circumferința toracelui se modifică (cu aceeași înălțime), are loc nu numai transversala, ci și o anumită modificare a caracteristicilor dimensionale longitudinale. Și invers, cu modificarea înălțimii (cu aceeași circumferință toracică), se modifică nu doar caracteristicile dimensionale longitudinale, ci și, într-o oarecare măsură, pe cele transversale.
Pe baza acestor legi, la înmulțirea modelelor de piese de îmbrăcăminte în funcție de mărime (la aceeași înălțime), modificările dimensiunilor liniare ale pieselor se fac nu numai în direcția transversală, ci și în direcția longitudinală. Ca urmare, punctele de proiectare ale pieselor se deplasează în desen în diagonală a unui dreptunghi, ale cărui laturi sunt incremente transversale și longitudinale la o anumită dimensiune a piesei.
La înmulțirea modelelor pentru piesele de îmbrăcăminte cu înălțimea (cu aceeași circumferință a pieptului), modificările dimensiunilor liniare ale pieselor se fac numai pe direcția longitudinală, neglijând creșterile transversale de dimensiune din cauza dimensiunii lor relativ mici.
Teoria reproducerii modelelor este încă foarte puțin dezvoltată, așa că în practică se folosesc de obicei diverse metode practice de reproducere tehnică a modelelor.

Metode de reproducere tehnică a modelelor

Există trei metode cunoscute de reproducere tehnică a modelelor: grupare, radială și proporțional-calculată. O analiză detaliată a acestora este dată în.
Metoda de grupare se rezumă la obținerea de modele pentru piese vestimentare de diferite dimensiuni ca urmare a combinării a două seturi de modele (mijloc și adiacent sau mijloc și exterior).
După combinarea modelelor, punctele de design cu același nume sunt conectate prin linii drepte. Liniile drepte sunt împărțite în numărul de părți corespunzător numărului de dimensiuni intermediare (Fig. V-45, a) și se determină mărimea incrementelor de la dimensiune la dimensiune. Prin conectarea punctelor pe linii drepte se obțin contururi de modele de dimensiuni intermediare.
Principalul dezavantaj al metodei de grupare este că este necesar să se construiască desene nu pentru una, ci pentru două dimensiuni. Metoda de grupare este utilizată pentru a determina valorile de increment atunci când se înmulțesc modele cu alte metode.
Metoda fasciculului este rar folosit în zilele noastre.
Esența metodei razelor este că liniile drepte (razele) sunt trase dintr-un anumit punct (focalizare) prin toate punctele structurale ale piesei. Valorile de increment sunt reprezentate grafic de la conturul piesei de-a lungul acestor raze (Fig. V-45, b).
Folosind punctele nou găsite, se desenează contururile pieselor de dimensiuni mai mari și mai mici.
Această metodă este cea mai simplă, dar cea mai puțin precisă. Precizia sa este afectată, în primul rând, de alegerea poziției punctului de plecare (focalizare). La diferite poziții de focalizare, direcția razelor este diferită, punctele de design ale modelelor sunt deplasate și contururile lor sunt distorsionate.
Metoda fasciculului poate fi utilizată pentru a reproduce modele ale părților individuale ale cofurilor și corseteriei, ale căror mărimi apar în direcția radială (Fig. V-46).
Metoda de calcul proporțional a devenit cea mai răspândită în designul de îmbrăcăminte atât în ​​țara noastră, cât și în străinătate.
Esența metodei de calcul proporțional este că deplasările punctelor de proiectare ale modelelor se fac orizontal și vertical, ținând cont de incrementele corespunzătoare ale modelelor de-a lungul axelor orizontale și verticale (Fig. V-45, c).

Valorile incrementelor de-a lungul verticalelor și orizontalelor pentru fiecare punct constructiv al modelelor se găsesc pe baza unei anumite poziții a punctului față de liniile (axele) originale. Pentru părțile principale ale produselor pentru umăr (sacou, cardigan, haină, rochie etc.), se recomandă următoarea aranjare a liniilor de plecare (Fig. V-47).
Pe partea din spate linia verticală trebuie să coincidă cu mijlocul spatelui sau cu o linie tangentă la vârful liniei de mijloc a spatelui. Linia orizontală este linia pieptului (adâncimea armurii).
Pe raft linia verticală trebuie să fie tangentă la linia armholei. Linia orizontală este linia pieptului (adâncimea armurii).
Pe mânecă o linie verticală leagă capetele rolei frontale. Linie orizontală - linia adâncimii marginii, corespunzătoare liniei adâncimii armholei spatelui și raftului produsului.
În guler se modifică doar lungimea, astfel încât este selectată o linie de plecare - verticală, trecând prin crestătura corespunzătoare poziției cusăturii umărului.

Reproducerea modelelor după mărime


Incrementul orizontal inițial pentru înmulțirea modelelor în funcție de dimensiune este creșterea lățimii produsului finit de-a lungul liniei pieptului. Se determină pe baza diferenței interdimensionale dintre numerele de îmbrăcăminte adiacente (2 cm).
Repartizarea diferenței interdimensionale între lățimea secțiunilor principale de îmbrăcăminte (spate, armuri și față) se face proporțional cu lățimea acestor zone pentru produsele standard și variabilitatea caracteristicilor dimensionale Ш, și Ш„ care determinați lățimea spatelui și față (Tabelul V-8).
Creșterile orizontale la punctele de proiectare ale liniilor germinative, decolteului, secțiunilor umerilor, taliei și șoldurilor sunt determinate pe baza variabilității caracteristicilor dimensionale corespunzătoare ale corpului. Creșterile totale ale circumferinței taliei și șoldurilor sunt distribuite între spate, armuri și față în același raport ca de-a lungul liniei pieptului.
Valorile incrementelor verticale se găsesc pe baza datelor privind variabilitatea proporțiilor figurii și distanța punctelor de proiectare față de orizontala inițială. Astfel, punctele din mijlocul germenului din spate și vârful decolteului din față au creșteri verticale la îmbrăcămintea bărbătească, respectiv: 0,45 - 0,5 cm și 0,6 - 0,65 cm, iar la îmbrăcămintea pentru femei 0,6 - 0,7 cm și 0,9 - 1,0 cm*. În același timp, creșterea verticală până la punctul din partea superioară a tăieturilor laterale, situată aproape de linia orizontală inițială, este de 0 - 0,3 cm.

Lungimea totală a piesei în diferite dimensiuni (cu creștere constantă) rămâne constantă. Pentru a menține o lungime constantă în punctele superioare și inferioare ale părților: pe spate - în punctele din mijlocul germenului și în partea inferioară, pe raft - în punctele marginii reverului (partea superioară a jumătății). linia de alunecare) și partea inferioară de-a lungul lateral, în mânecă - în punctele din partea superioară a tivului și de jos, lăsați deoparte aceleași creșteri verticale în mărime și direcție.
Mutarea punctelor pe liniile luate ca inițiale se efectuează doar într-o singură direcție: pe linii orizontale - orizontal, pe linii verticale - pe verticală. Toate celelalte puncte de design situate pe liniile de contur ale modelelor se deplasează atât pe verticală, cât și pe orizontală.
Creșterile verticale pentru toate punctele de proiectare, indiferent de locația lor față de orizontală inițială, sunt direcționate în sus pentru dimensiuni mai mari și în jos pentru cele mai mici. Direcția incrementelor orizontale (stânga sau dreapta) depinde de dimensiunea și locația liniei de contur a piesei în raport cu verticala originală.

În fig. V-48-51 (a) prezintă schemele de reproducere pentru dimensiunile modelelor principale ale părților jachetei, realizate conform recomandărilor LDM [ЗЗ].
Reproducerea modelelor pentru spate (Fig. V-48, a) și față (Fig. V-49, a) se face de obicei pe desene separate, modele pentru jumătățile superioare și inferioare ale mânecii - adesea într-un singur desen (Fig. V-50, a). În acest caz, liniile rolei frontale și partea inferioară a jumătăților superioare și inferioare trebuie să coincidă. La înmulțirea modelelor pentru părțile mânecii, liniile secțiunilor frontale sunt lăsate neschimbate, iar lățimea mânecii este modificată prin deplasarea secțiunilor cotului.
Mărimea creșterii lățimii mânecii conform tuturor metodelor este luată aproximativ egală cu creșterea lățimii armholei. Experiența companiei Bolshevichka arată că, pentru a menține un procent constant de potrivire a țesăturii de-a lungul marginii, la toate dimensiunile, atunci când cusați o mânecă într-o armhole, este necesar să luați această creștere cu 0,1 cm mai mare decât pentru armuri.

Înălțimea gulerului mânecii se modifică în funcție de modificarea adâncimii armurii produsului.
Reproducerea modelelor pentru gulerul inferior și gulerul superior se realizează în același mod. Lățimea gulerului este menținută constantă pentru toate mărimile. Mărimea creșterii la lungimea gulerului este stabilită în funcție de modificarea lungimii germenului spatelui și gâtului din față (aceasta corespunde creșterii interdimensionale la jumătatea circumferinței gâtului egală cu 0,5). cm).
La înmulțirea modelului de selecție, numai lungimea părții superioare se modifică în funcție de modificarea lungimii gâtului raftului.
-------------------
* În același timp, soldul produselor pentru bărbați variază de la mărime la mărime cu o medie de 0,15 cm, iar produsele pentru femei - cu 0,3 cm.

Reproducerea modelelor după înălțime

Creșterea verticală inițială pentru înmulțirea modelelor cu înălțime este creșterea lungimii produsului finit, determinată pe baza diferenței inter-înălțimi dintre înălțimile adiacente ale produsului.
A simplifica reproducerea în funcție de înălțimile modelelor din spate și din față, modificările dimensiunilor longitudinale ale modelelor sunt luate în considerare numai în zonele părților situate sub linia orizontală inițială - linia pieptului, lăsând partea superioară a părții neschimbată în toate înălțimile.
Casa Model din Leningrad a stabilit că acesta este unul dintre motivele dezechilibrului produsului și și-a dezvoltat propriile reguli pentru reproducerea modelelor în funcție de înălțime, ținând cont de schimbările nu numai în partea inferioară, ci și în partea superioară a acestora. părți. Baza pentru aceasta au fost date publicate din măsurători antropologice ale cifrelor. Măsurătorile înălțimii armholei, care determină poziția liniilor structurale superioare față de baza armholei, variază nu numai în dimensiune, ci și în aceeași măsură în înălțime. Mai mult, cu o creștere a înălțimii la aceeași dimensiune, înălțimea bazei armholei din spate crește într-o măsură mai mare decât în ​​față, iar cu o creștere a dimensiunii la aceeași înălțime, înălțimea bazei de armuria din față crește într-o măsură mai mare. În conformitate cu modificarea adâncimii armurii din spate și din față, se dau creșteri la înălțimea capacului mânecii.
Gulerul nu se propaga prin inaltime.
În fig. V-48 - 51 (b) prezintă desene de reproducere bazate pe înălțimile părților principale ale jachetei, realizate conform recomandării LDM.
* * *
La înmulțirea modelelor pentru părți ale produselor din modele complicate, creșterile generale ale dimensiunilor spatelor, raftului, mânecilor și gulerelor rămân aceleași ca în produsele standard, dar sunt distribuite între părțile individuale ale pieselor prin calcul proporțional.
Reproducerea tehnică a modelelor concepute din eșantioane de model se realizează folosind metode industriale. În același timp, în anumite zone ale părților designului îmbunătățit (gulere netăiate, mâneci și guler dintr-o singură bucată, părțile principale ale pantalonilor fără cusături laterale), liniile de design sunt situate ținând cont de caracteristicile noului proiectare, menținând incrementele aplicate între dimensiuni (Fig. V-52, 53).

Tehnica de reproducere a modelului


Construcția grafică a incrementelor în fiecare punct când înmulțirea tiparelor este o muncă intensivă în muncă, care necesită mult timp și o atenție intensă. În ultimii ani, aici și în străinătate au apărut o serie de metode pentru a simplifica tehnica de reproducere a modelelor.
Esența acestor metode se rezumă la următoarele. Creșterile pre-construite sunt transferate pe hârtie de calc transparentă sau plexiglas, astfel încât toate să fie plasate compact pe linia dreaptă sau razele discului (Fig. V-54). Fiecare rază a discului este utilizată pentru a multiplica un punct de proiectare al piesei. Raza servește ca o axă care coincide cu direcția verticală în punctul de proiectare corespunzător din desenul modelului. Liniile drepte sunt trasate la unghiul potrivit față de axă, pe care se află puncte constructive de toate dimensiunile. Găurile sunt făcute în locațiile punctelor.
În literatură Sunt descrise și cele mai simple dispozitive grademaster și variatoare, care fac posibilă mecanizarea procesului de reproducere a modelului. Un model de dimensiuni medii este fixat în pârghiile dispozitivului și deplasat manual în direcțiile orizontale și verticale necesare, iar contururile noului model sunt conturate. Contururile modelelor sunt apoi decupate manual.
Dispozitivul multigrade combină reproducerea și tăierea modelelor, astfel încât nu este nevoie să conturați contururile modelelor.

LITERATURĂ

31. Vinogradov S.K., Repeykov V.N., Lebedev A.M. Design de îmbrăcăminte exterioară pentru bărbați, Rostekhizdat, 1961.
32. Metodologie unificată de proiectare a îmbrăcămintei. Îmbrăcăminte pentru bărbați, Gosmestpromizdat, 1962.
33. Experienta in proiectarea hainelor pentru barbati. Garment Industry, Seria VIII, Informații 4(6). TsINTIlegprom, 1963.
35. Metodologie unificată de proiectare a îmbrăcămintei. Îmbrăcăminte pentru femei, Gosmestpromizdat, 1962.
37. Tsarev N.I. Design de îmbrăcăminte exterioară pentru femei. Rostekhizdat, 1963.
39. Metode moderne de creștere și scădere dimensională a tiparelor. „Industria de îmbrăcăminte și tricotaj”, Colecția științifică și tehnică nr. 7, TsINTILegprom, 1962.
48. Pochus M.I. Experiență în utilizarea nomogramelor pentru fabricarea de modele pentru produse de cusut de dimensiuni adiacente (reproducere tehnică a modelelor), BTI, 1959.
51. Mirutenko O.S., Trukhan G.L. Analiza metodelor de producere în serie a modelelor. Jurnal „Industria de îmbrăcăminte”, nr. 4, 1963.

Detaliile mici ale topului includ clape, frunze, fețe, buzunare plasate, bucle pentru curea, petice etc. Modelele derivate includ tiv, guler superior, părți de căptușeală, căptușeli și modele auxiliare.

Principiile de bază pentru elaborarea schemelor de clasificare pentru aceste piese sunt simplificarea extrem de a procesului de clasificare, reducerea intensității muncii acestuia și reducerea numărului de modele derivate incluse în setul de modele de produs.

La elaborarea schemelor de notare pentru piese mici și derivate, sunt utilizate următoarele ipoteze:

Lățimea pieselor mici de diferite dimensiuni și înălțimi rămâne constantă;

Lungimea pieselor mici este înmulțită cu grupuri de dimensiuni;

Majoritatea modelelor auxiliare sunt reproduse numai după dimensiune
(de exemplu, marcarea locației săgeților), unele doar în funcție de înălțimi
(de exemplu, marcarea locațiilor buclelor și butoanelor).

Atunci când se dezvoltă scheme de gradare pentru părțile mici și derivate, schema de gradare pentru partea principală realizată din țesătura superioară este luată ca cea inițială.

Sunt utilizate metodele descrise anterior pentru convertirea schemelor de gradație, iar valorile gradației sunt recalculate în raport cu poziția rațională selectată a liniilor de gradație originale. Figura 25 prezintă un exemplu de dezvoltare a unei scheme de gradare a modelului pentru partea din față a unui sacou pentru femei.

Orez. 25 - Elaborarea unei scheme de gradare a selecției:

a - schema de gradare a raftului;

b - schema de gradaţie a selecţiei cu poziţia raţională a axelor de gradaţie.

Pentru întreprinderile specializate în producția de produse din aceeași gamă, atunci când elaborează scheme de clasificare a modelelor de piese derivate, se ia în considerare unificarea pieselor și ansamblurilor produsului în funcție de grupurile de dimensiuni selectate. Astfel, la Bolshevichka MPTSHO, care este specializată în producția de costume pentru bărbați, micile detalii ale produsului (pliant, supapă, părțile superioare și inferioare ale buzunarelor interioare de căptușeală etc.) sunt unificate pe grupuri de dimensiuni: 88-104, 108 -120, 124-136. În conformitate cu aceasta, modificarea lungimii frunzei de la un grup de dimensiuni la altul este de 1,0 cm, iar lungimea fețelor buzunarelor interne ale căptușelii este de 3,0 cm. În cadrul acestor grupuri, dimensiunile liniare de mici piesele nu se schimba.

Modelele auxiliare (înlănțuire, de bază) sunt în principal unificate pentru două grupuri de mărimi: 88-104, 108-136. Modelele individuale sunt clasificate în funcție de mărimile incluse în grup. Figura 26 arată construcția unui model unificat pentru cretarea gâtului unui raft (grup de dimensiuni 88-104), care este înmulțit cu dimensiunea. În conformitate cu aceasta, poziția secțiunii umărului raftului de diferite dimensiuni este marcată pe model, ținând cont de particularitățile gradației bolșevicului MPTSHO.

Orez. 26 - Model pentru creionarea gâtului raftului în grupuri)" mărimile 88-104.

Într-un număr de cazuri, atunci când se utilizează piese mici standardizate, gradate în funcție de grupuri de dimensiuni, este necesar să se facă ajustări la schemele de gradare ale părților principale cu care sunt conectate părțile mici. Astfel, schema de gradație pentru proiectarea unei mâneci cu manșetă cusată, care este unificată rațional prin grupuri de mărimi, trebuie ajustată de-a lungul tăieturii inferioare (tăierii manșetei cusute). Cu alte cuvinte, secțiunea inferioară a mânecii trebuie înmulțită în funcție de aceleași grupuri de dimensiuni. În acest caz, schema de gradație pentru partea de jos a mânecii va arăta așa cum se arată în Fig. 27.

Orez. 27 - Desene de gradare a fundului mânecii și manșetei în funcție de grupele de mărimi.

Tehnicile și metodele de dezvoltare a schemelor de gradare discutate în acest manual reprezintă un anumit set standard, care poate fi completat în fiecare caz specific. La gradarea unor structuri de model specifice, adesea apar situații de urgență din cauza cerințelor de producție. Procesul real de notare nu poate fi redus la tehnici pur tehnice, ci necesită o abordare creativă a rezolvării problemei. În acest sens, este permisă încălcarea: unele reguli, dacă aceasta oferă o soluție tehnică mai simplă și nu duce la perturbarea potrivirii produselor pe cifrele corespunzătoare sau la modificări vizibile ale aspectului modelului în produsele de alte dimensiuni. Figurile din anexele A.5 și A.6 prezintă scheme de gradare pentru modele specifice de îmbrăcăminte pentru femei, bărbați și copii.

Procesul de gradare a modelelor constă în mutarea punctelor de proiectare ale contururilor modelelor. Aceste mișcări apar simultan în direcțiile longitudinale și transversale. Puncte de gradație constructive punctele de intersecție ale dreptelor de construcție (unghiulare) se numesc, i.e. puncte situate de-a lungul conturului piesei (crestături), precum și puncte din interiorul conturului (bucle, săgeți, poziția buzunarelor etc.).

Toate punctele își schimbă poziția față de axe (linii) sursă. Liniile sursă - acestea sunt două linii reciproc perpendiculare (orizontale și verticale) care rămân constante pentru toate dimensiunile și în raport cu care se deplasează punctele de proiectare și liniile de contur ale modelelor.

Schemele tipice de gradație sunt de obicei date în metodele industriale de proiectare a îmbrăcămintei. Aceste diagrame sunt desene ale părților care indică pe ele mărimile și direcțiile de mișcare a punctelor structurale în timpul tranziției de la dimensiune la dimensiune, de la creștere la creștere și de la un grup complet la altul. Schemele sunt de obicei dezvoltate folosind metode de calcul-analitice și grafice. Ele reprezintă, de asemenea, baza inițială pentru gradarea modelelor folosind un computer (în CAD).

La efectuarea gradării, trebuie luate în considerare următoarele condiții de bază:

1. La prima etapă de gradare, este necesar să se stabilească poziția axelor inițiale și să se desemneze punctele de proiectare principale și auxiliare. Poziția liniilor originale influențează mărimea și direcția de mișcare a punctelor de proiectare.

2. La elaborarea valorilor de gradație se iau în considerare factorii care influențează valoarea acestora. În primul rând, acestea sunt inter-mărime, inter-înălțime și inter-plinătate diferențe pentru fiecare caracteristică dimensională. Aceste diferențe se numesc coeficienții de gradație. Transformarea contururilor modelelor pieselor de îmbrăcăminte în timpul gradării depinde de în primul rând din variabilitatea caracteristicilor dimensionale.

În plus, la determinarea mărimii deplasării punctelor, se iau în considerare principiile calculării parametrilor de proiectare, axele inițiale și păstrarea siluetei, lungimii și proporțiilor structurilor gradate.

În conformitate cu standardizarea dimensională a figurilor tipice feminine, au fost identificate trei grupuri de coeficienți pentru gradarea modelelor după mărime. Acest lucru se datorează unor diferențe între tipurile de corp ale femeilor de dimensiuni mici, medii și mari. Pe baza înălțimii și greutății, a fost identificat un grup de dimensiune-greutate. Ca urmare, au fost stabilite cinci grupuri de coeficienți de gradație pentru îmbrăcămintea pentru femei:

· din punct de vedere al mărimii (Og3+Ob) acestea sunt grupele 82-104, 108-124, 124-136;

· după înălțime (P) – o grupă;

· prin completitudine (Ob) – un grup.

Poziţie linii originale conform diferitelor metode industriale și în funcție de tăietură pot diferi. Astfel, în Metodologia Unificată pentru Designul Îmbrăcămintei (UMKO) din 1988, poziția acestor linii rămâne constantă pentru mărimi, înălțimi și plenitudine. Atunci când alegeți liniile inițiale folosind această metodă, una dintre condiții este asigurarea unei mișcări minime a celor mai complexe secțiuni curbe ale structurii. Figura 15 arată poziția axelor atunci când se gradează modelele modelelor de bază ale îmbrăcămintei pentru umăr și talie, după mărime și înălțime, conform Metodologiei unificate pentru designul îmbrăcămintei.

Este acceptată următoarea poziție a liniilor originale:

· spate: orizontal - linia pieptului; verticală - tangentă la linia armholei din spate;

· raft (față): orizontală - linia pieptului; verticală - o linie tangentă la linia armholei raftului;

· maneca: orizontala - linie axilara; verticală - o linie care trece prin capetele rolei frontale a mânecii;

· fata si spatele pantalonilor: orizontala – linia soldului; verticale - liniile mediane ale părților din spate și din față;

· părțile din față și din spate ale fustei: orizontală – linia șoldului; verticală - linii din mijlocul pieselor;

· guler inferior: numai vertical, trecând prin crestătura corespunzătoare poziției cusăturii umărului, sau trecând prin capătul gulerului.

Figura 12.16 – Poziția liniilor de plecare la gradarea tiparelor conform Metodologiei Unificate pentru Proiectarea Îmbrăcămintei

Direcția de mișcare a punctelor este determinată de semnul plus sau minus din fața valorii mișcării. Se fac mișcări atât în ​​direcția creșterii dimensiunii, cât și în direcția micșorării acesteia, ghidate de poziția punctului de proiectare în raport cu axele originale.

De obicei, valorile și direcțiile de gradare a punctelor sunt date în metode industriale sub formă de diagrame pentru modele tipice de produse cu un manșon fixat. Pentru structurile model inițial ale altor tăieturi, cu alte diviziuni și pentru structurile model, schemele de gradație pentru piese trebuie mai întâi dezvoltate. Se utilizează metoda de calcul proporțional sau metoda grupării.

Teoria gradației nu a fost suficient dezvoltată până în prezent. Cu toate acestea, atunci când creați scheme de gradare pentru modele specifice, ar trebui să vă ghidați după câteva cerințe generale pentru modelele de gradare. Ca urmare, verificarea corectitudinii gradației implică verificarea respectării următoarelor cerințe (condiții) de bază:

· la clasificarea după mărime, lățimea totală a produsului de-a lungul liniei pieptului (cu jumătate din produs) se modifică cu 2,0 cm (increment interdimensional Cr 3);

· distribuția incrementului interdimensional în funcție de suprafață (la lățimea spatelui, armholei și față) se stabilește ținând cont de variabilitatea caracteristicilor dimensionale corespunzătoare, în special, Shs și Shg. De exemplu, modificarea interdimensională în măsurarea „lățimii spatelui” este de 0,5 cm. Prin urmare, creșterea dimensiunii de-a lungul lățimii spatelui ar trebui să fie de 0,5 cm. Trebuie reținut că creșterea interdimensională a lățimii față este afectat de o modificare a volumului glandelor mamare (diferența Cr 2 și Cr 1);

· modificările caracteristicilor dimensionale St și Sb sunt distribuite între lățimea părților individuale din talie și șolduri în același raport în care este distribuită creșterea la Sg 3. Siluetele si proportiile in modelele vestimentare trebuie mentinute pe toate marimile;

· incrementele verticale pentru majoritatea punctelor sunt direcționate în sus pentru dimensiuni mai mari și în jos pentru dimensiuni mai mici;

· lungimea totală a părților din spate, față și mâneci la aceeași înălțime trebuie să rămână neschimbată;

· unghiul săgeții de piept în îmbrăcămintea pentru femei se schimbă în mod necesar la clasificarea după mărime. Valoarea incrementului interdimensional al unghiului de deschidere a săgeții toracice (∆ α) este de aproximativ 0,5°;

· modificarea mărimii afectează valoarea echilibrului antero-posterior, deoarece volumul sânilor crește. Este necesar să se țină cont de faptul că diferența de creșteri verticale în mărime în partea de sus a tăieturii mijlocii a spatelui și în partea de sus a decolteului din față este de 0,4 ÷ 0,5 cm pentru îmbrăcămintea pentru femei.

· punctele care sunt situate pe axele originale se deplasează doar într-o singură direcție. Pe axele orizontale - numai pe orizontală, pe axele verticale - pe verticală. În acest sens, secțiunile cusăturii cilindrice, secțiunile din față ale părților mânecii cu două cusături, secțiunea laterală a spatelui (conform EMKO), adică secțiunile apropiate de axele originale, nu se mișcă pe raft. ;

· creșterea orizontală totală a lățimii mânecii finite este de obicei proiectată să fie cu 0,05 ÷ 0,15 cm mai mare decât creșterea lățimii armholei. Acest lucru este necesar pentru a menține un standard constant de potrivire de-a lungul marginii mânecii în toate mărimile;

2.1. Stabiliți grupuri de dimensiuni și înălțimi pentru care modelele vor fi clasificate. De exemplu, dimensiunea de bază-înălțime 164-88-94 este propusă a fi gradată în două dimensiuni mai mari și două dimensiuni mai mici, i.e. de la 80 la 96, cu una (două) creștere mai mare și mai mică, adică. de la 158 la 170.

2.2. Efectuați gradarea modelelor în următoarea secvență:

· stabilirea și notarea punctelor de gradare;

· din fiecare punct al gradației mărimii originale, deoparte în direcția coordonatelor valorii gradației ΔX z Г j , ΔY j Г j pentru dimensiuni mari și valori de gradație cu semnul opus – ( ΔX z Г j), - (ΔY z Г j) – pentru dimensiuni mai mici) în conformitate cu schema de gradație aleasă (Fig. 29.1-29.8).;

· pentru o mai mare acuratețe a gradației, mărimea incrementelor în punctele de proiectare ar trebui să fie pusă deoparte vertical și orizontal de un grup de dimensiuni simultan;

· punctele finale de dimensiuni gradate se găsesc la intersecția perpendicularelor reconstruite din punctele corespunzătoare k·ΔX z Г j, k·ΔY j Г j ;

· conectați punctele corespunzătoare de k-a mărime și obțineți conturul părților de îmbrăcăminte k-acea dimensiune;

· gradația se realizează separat în funcție de mărime și înălțime. Mai întâi ar trebui să gradați după mărime; apoi dimensiunea de bază (medie) este gradată în funcție de înălțime. Elevii pot fi notați numai în funcție de înălțime în dimensiunea de bază. Este permisă gradarea modelelor în funcție de dimensiune și înălțime în desenul combinat.

Mutați fiecare punct de design al șablonului pe orizontală și

3. Verificați calitatea modelelor de proiectare obținute prin notare. Trebuie avut în vedere faptul că:

1. trecerile de la marime la marime trebuie sa fie uniforme;

2. lungimile secțiunilor părților de dimensiuni extreme (mai mici și mai mari) conectate în produs sunt comparate între ele, comparându-se cu lungimi similare în dimensiunea de bază;

3. Măsurătorile lungimilor secțiunilor se efectuează de-a lungul liniilor de legătură ale acestor secțiuni, adică. de-a lungul liniilor de cusătură;

4. taieturile care au lungimi diferite in marimea de baza trebuie sa ramana egale in marimile extreme;

5. Potrivirea la forfecare prevăzută în IMC trebuie schimbată astfel încât rata de potrivire să rămână constantă;

6. De-a lungul marginii manșonului de fixare, rata medie de potrivire și rata în zonele dintre crestături sunt controlate. Pentru a menține standardele de plantare pentru secțiuni, este permisă schimbarea direcției diagonalelor de gradație în punctele crestăturilor de contur.

Întrebări de control:

1. Care este scopul gradării tiparelor?

2. Ce metode de gradare cunoașteți? În ce cazuri sunt folosite?

3. Numiți avantajele și dezavantajele metodei de gradare a fasciculului.

4. Numiți avantajele și dezavantajele metodei de grupare a fasciculului.

5. Numiți avantajele și dezavantajele metodei de gradare de calcul proporțional.

6. Numiți liniile de gradație originale pentru articolele de îmbrăcăminte pentru umeri și talie. Pentru ce sunt necesare?

7. Ce puncte se numesc puncte de plecare ale gradației? puncte de gradare constructive?

8. Care este diferența de mărime între numerele de îmbrăcăminte adiacente?

9. Pentru ce secțiuni de piese nu este asigurată potrivirea necesară a lungimilor la gradarea lor după dimensiune? Care credeți că sunt motivele pentru aceasta și ce sugestii ați putea oferi pentru schimbarea schemei de notare?

10. Pentru ce parametri de proiectare ai produsului în timpul gradării nu există o corespondență cu variabilitatea caracteristicilor dimensionale ale figurilor? Cum ar putea afecta acest lucru calitatea produsului finit?

11. Care este evaluarea dumneavoastră asupra tehnicii de gradare studiată și ce sugestii puteți oferi pentru îmbunătățirea acesteia?

12. Ce caracteristici dimensionale ale unei figuri au cea mai mare și mai puțină variabilitate interdimensională și inter-înălțime?

Cerințe de raportare:

Raportul de lucru de laborator nr. 28 trebuie să prezinte:

Scopul lucrării;

Schițe ale schemelor de gradare pentru principalele modele de produse cu mâneci fixate.

Desene de gradare a modelelor pentru produsele de umăr feminin (bărbați) în funcție de dimensiune și înălțime în M ​​1:1.

Figura 28.1 – Schema de gradare a principalelor părți ale îmbrăcămintei pentru femei

Figura 28.2 – Schema de gradare a principalelor părți ale îmbrăcămintei pentru femei

Figura 28.3 – Schema de gradare a principalelor părți ale îmbrăcămintei pentru femei

Figura 28.4 – Schema de gradare pentru principalele părți ale îmbrăcămintei pentru femei

Figura 28.5 – Schema de gradare a modelelor pentru părțile de mâneci ale îmbrăcămintei pentru femei

Figura 28.6 – Schema de gradare a principalelor părți ale îmbrăcămintei pentru femei

Figura 28.7 – Schema de gradare a părților principale ale unei jachete pentru bărbați

Figura 28.8 – Schema de gradare a părților principale ale unei haine pentru bărbați

Lucrare de laborator nr 29

Gradarea modelelor (șabloanelor) pentru detalii despre îmbrăcămintea pentru umăr
cu mâneci raglan și dintr-o singură bucată

Scopul lucrării: familiarizarea cu caracteristicile de gradare a modelelor pentru părțile de îmbrăcăminte ale modelelor atipice; stăpânirea tehnicii de gradare a modelelor pentru părți ale produselor cu mâneci dintr-o singură bucată și mâneci raglan.

Beneficii și instrumente: postere educaționale, modele ale principalelor părți ale produselor cu mâneci dintr-o singură bucată și mâneci raglan, hârtie milimetrată, accesorii de desen .

Literatură:

8. A.P. Andreeva, U.B. Deryabicheva și alții.Manual ilustrat pentru realizarea de modele pentru îmbrăcăminte exterioară. Manual / – Sankt Petersburg, SPGUDT, 1998, p. 83-87.

9. S.V. Kurenova, N.Yu. Saveleva. Design de haine, Manual / Seria „Manuale, materiale didactice”. – Rostov n/d: Phoenix, 2003, p. 352-355, 412-421.

1. Studiul caracteristicilor gradării modelelor pentru părțile de îmbrăcăminte ale modelelor non-standard.

2. Gradarea modelelor pentru părțile produselor cu mâneci dintr-o singură bucată și mâneci raglan în funcție de mărime și înălțime.

3. Verificarea calitatii structurilor obtinute prin gradare.

Instrucțiuni: