Riccardo este tăcut în fotografii din diferiți ani. Da, iubesc goticul

Fără exagerare, culoarea preferată a designerului (acordăm locul al doilea și al treilea onorabil bejului deschis și roșu). Domină aproape fiecare dintre colecțiile Tisci pentru Givenchy. În același timp, datorită jocului abil cu siluetele, texturile și finisajele, arată de fiecare dată nou și nu devine niciodată plictisitor. Negrul este mult mai mult decât o „rochie neagră” pentru Tisha. Culoarea permite modelelor de pe catwalk să fie amazone urbane din anii 80 (FW 2009/10, pret-a-porter); apoi o dominatrix care a scapat de la o petrecere BDSM (FW 2012/13, pret-a-porter); apoi prințese gotice (FW 2009, couture). Chiar și culorile strălucitoare ale lui Tisci par atenuate și dramatice, ca în cea mai recentă colecție de prêt-à-porter pentru femei pentru Givenchy (SS 2017). Nu a putut să stea departe de tendința de luminozitate, dar a interpretat-o ​​în propria sa manieră „noir”.

gotic

Dacă vorbim despre dragostea lui Tisci pentru Evul Mediu și Renaștere, atunci în acest sens el este „succesorul” unui alt celebru director de creație al lui Givenchy, Alexander McQueen (a ocupat postul din 1996 până în 2001). Nu numai în couture, ci și în colecțiile pret-a-porter, Tisci iubește lungimea maxi, ornamentele bogate, corsetul strâns (și adesea fustele), inserțiile din dantelă și liniile verticale. Datorită antipatiei pentru culorile prea strălucitoare, piesele sale aproape niciodată nu arată nici excesive, nici kitsch. Mai degrabă, întunecat de lux.

Futurism

Tisci este inspirat și din trecutul recent. Și anume, futurismul anilor 60, când Pierre Cardin și Andre Courrèges au intrat pe scena modei. În colecțiile lui Ricardo pentru Givenchy se puteau găsi costume și rochii „spațiale” din material argintiu strălucitor (SS 2012, ready-to-wear); pălării care seamănă fie cu șepci uriașe, fie cu farfurioare zburătoare (SS 2007, couture). La primul său spectacol pret-a-porter pentru casa de modă pariziană (SS 2006), modele în alb ca zăpada și negru, cu referințe gotice, au înconjurat podiumul în jurul unei bile mari albe - un decor demn de un vechi film științifico-fantastic .

Pălării

Pe lângă „șapcile OZN” deja menționate, colecțiile lui Riccardo Tisci pentru Givenchy au inclus pălării uriașe cu cască triunghiulară decorate cu „coarne” (SS 2011, couture); capace alungite (SS 2010, pret-a-porter); pălării colorate care seamănă fie cu coroane, fie cu accesorii de înot (FW 2013/14, pret-a-porter). Și chiar și pălării cu imprimeu leopard, asemănătoare cu cea purtată de muza lui Hubert de Givenchy, Audrey Hepburn, în filmul „Charade” (FW 2007, couture). Această aluzie la stilul lui Audrey a fost una dintre puținele pentru Tisha. În general, a încercat să scape de imaginea „clasică” a casei de modă.

Prezentare de afacere

Odată cu venirea lui Riccardo Tisci, Givenchy s-a rupt complet de trecut. Italianul a reușit să modernizeze imaginea mărcii - unii cred că chiar și puțin mai mult decât era necesar. Muzele brandului, fără de care Audrey Hepburn și Jacqueline Kennedy nu și-au putut imagina cândva apariții sociale, au devenit vedete ale unei forme complet diferite - fete obraznice și sexy precum Rihanna, Beyoncé și Ciara. Au fost impresionați de stilul lui Tisci cu dragostea lui pentru șic și teatralitate. Pentru primele două (ca, de altfel, pentru Madonna și Sticky & Sweet Tour), Ricado a creat costume de scenă. Următoarea oprire pe calea creativă a lui Riccardo Tisci a fost Burberry și, cel mai probabil

Schimbările puternice în lumea modei continuă. Anul 2017, anul aniversar al casei Givenchy, fondată în 1952, a început cu un scandal: Riccardo Tisci, care de la mijlocul anilor 2000 determinase chipul casei, a decis să plece.

Zvonurile că Riccardo Tisci ar părăsi postul de director de creație al casei au început să circule pe 31 ianuarie și au fost confirmate pe 2 februarie. Potrivit unei versiuni, motivul plecării marelui designer au fost intrigile prietenei sale Donatella Versace, care se presupune că a reușit în cele din urmă să-l atragă la locul ei.

Baza unor astfel de presupuneri este prietenia strânsă a designerilor, care în 2015 a dus chiar la o campanie publicitară incredibilă pentru Givenchy, cu participarea Donatella Versace. În 2015, Donatella Versace, devenită fața publicitară a lui Givenchy, a făcut o declarație tare în fața presei: „Cred că trebuie să încalci regulile. Riccardo Tisci este incredibil de talentat și, de asemenea, un prieten de-al meu. Suntem o familie. Vreau să scap de vechiul sistem, să lucrez împreună, să mă sprijin reciproc și să fac din industria modei o comunitate cu adevărat globală.”

Dacă vorbea despre o colaborare unică sau despre lucrul pentru un singur brand, nu este încă clar, dar dacă însăși Donatella își poate permite să încalce regulile (Versace este o companie privată), atunci pentru Riccardo Tisci acesta a fost un pas foarte îndrăzneț ( casa pe care a condus-o pana in ultimul moment, parte a grupului LVMH).

Alessandro Bianchi/Reuters Riccardo Tisci, Donatella Versace și Naomi Campbell

Însuși fostul director susține că își părăsește funcția din cauza faptului că i s-a încheiat contractul.

Un alt motiv poate fi considerat visul de lungă durată al lui Tisci de a crea haine cu propriul ei brand. Designerul avea de gând să-și lanseze colecția chiar înainte de a lucra la Givenchy, pe care a început-o în 2005. Potrivit acestuia, după ce a primit o ofertă de muncă de la o casă de modă, nu a vrut să fie de acord. Cu toate acestea, dificultățile financiare l-au forțat pe proiectant să accepte oferta.

Colecțiile pre-toamnă 2017 pentru femei și bărbați, precum și colecția Haute Couture prezentată în ianuarie, au fost ultimele lucruri create de designerul italian pentru Givenchy. La săptămâna modei pret-a-porter de la Paris, care va avea loc în perioada 28 februarie - 7 martie, va avea loc în continuare spectacolul Givenchy, dar linia a fost creată sub conducerea creativă a designerilor interni ai casei. Încă nu se știe cine va lua locul noului director de creație.

Peste 12 ani de muncă, Riccardo Tisci a reușit să dezvolte un stil corporativ pentru casă, care s-a pierdut după pensionarea fondatorului mărcii, Hubert de Givenchy, în 1995.

Pe vremea lui Givenchy, brandul a personificat eleganța și aristocrația, care se potriveau muzelor designerului - Audrey Hepburn și Jacqueline Kennedy. Dar la mijlocul anilor 90 a început epoca glamourului. Între Givenchy și Tisci, brandul a fost condus de designeri care se potriveau mai mult altor case de modă.

Charles Platiau/Reuters

În 1995, prin decizia șefului LVMH, Bernard Arnault, John Galliano a fost invitat să-l înlocuiască pe Hubert de Givenchy. A atras instant atentia cu colectiile sale elaborate si in acelasi timp provocatoare, demonstrate cu un efect teatral neasteptat pentru vremea respectiva. Cu toate acestea, talentul său era mai potrivit pentru casa lui Christian Dior, așa că designerul a fost transferat la un alt brand, iar Alexander McQueen i-a luat locul. Dar nu era potrivit nici pentru această funcție.

Colecțiile create de designer au fost supuse unor critici serioase de mai multe ori. Apoi designerul de modă Julian MacDonald a preluat postul, dar nu a rezistat prea mult.

Tisci, care s-a alăturat Givenchy în 2005, nu numai că a adus stabilitate brandului legendar, dar l-a și reînviat pentru o nouă generație de consumatori de lux.

Acum, Givenchy este asociat cu provocarea sexuală, care face ecoul modei de stradă.

Ricardo a fost cel care a introdus trendul gotic în materie de îmbrăcăminte, a venit și cu un imprimeu cu o vedetă uriașă, iar tricourile sale cu rottweilers mârâiți (colecția toamnă-iarna 2012) au devenit iconice.

Reportaj foto: Cum a intrat Riccardo Tisci în istoria modei

Is_photorep_included10507703: 1

Tisci a vrut ca hainele lui să fie purtate de oameni de diferite vârste, genuri și rase. Una dintre muzele sale preferate este transsexuala Lea T, pe care Tisci a făcut-o imaginea colecției din toamna anului 2010.

Designerul a creat în mod repetat imagini pentru vedete de renume mondial. Rochii de concert pentru Rihanna și Beyonce, rochii de seară pentru Madonna, Jessica Chastain și Rooney Mara, rochie de mireasă pentru Kim Kardashian. Una dintre cele mai recente idei ale lui Ricardo a fost de a extinde aria Givenchy ca brand de stil de viață prin introducerea unei game de îmbrăcăminte pentru bebeluși și copii.

Riccardo Tisci a dus Givenchy la un nou nivel. Astăzi brandul are 72 de magazine (erau șapte înainte de sosirea Tisci). În plus, compania a preluat recent distribuția directă a colecțiilor sale pe două piețe cheie de lux: Dubai și Singapore. De la venirea lui Riccardo Tisci, profiturile lui Givenchy au crescut de peste șase ori, potrivit surselor din piață. Iar numărul angajaților companiei s-a triplat - de la 290 în 2005 la 930 în prezent.

(Riccardo Tisci; născut la 8 august 1974) – renumită la modă italiană. În 1999 a absolvit prestigioasa instituție de învățământ din Londra Central Saint Martins Academy.

În 2005, a fost numit în postul de designer creativ în departamentele de modă feminină și Givenchy franceză. În 2008, a început să conducă și departamentele de modă pentru bărbați și pentru bărbați din Givenchy.

Pasiunea designerului pentru gotic și epoca minimalismului, întruchipată în lucrările sale pentru casa de modă Givenchy, au contribuit la atragerea unui nou val de atenție asupra mărcii din partea criticilor și cumpărătorilor. Înainte ca Tisci să ajungă la postul de director de creație al mărcii, recenziile despre Givenchy erau destul de vagi și intermitente, dar acum designerul este numit viitorul casei de modă. Criticii spun că l-a revitalizat pe Givenchy cu precizia și imaginația sa neobișnuită.

În februarie 2017, designerul a decis să părăsească Casa de modă Givenchy după ce a lucrat ca director de creație al mărcii timp de 12 ani.

Biografie

Riccardo Tisci s-a născut în 1974 în orașul italian Taranto, fondat de locuitorii Spartei ca oraș-stat încă din 706 î.Hr. și faimos pentru numeroasele mituri despre sirene și alte creaturi marine. Această temă misterioasă poate fi văzută din când în când în lucrările de design ale lui Tisci în direcții diferite.

Cel mai mic dintre cei nouă copii, Riccardo, era singurul fiu din familie. Mama lui Elmerida și-a pierdut soțul foarte devreme și a fost nevoită să-și crească singur copiii. Familia era atât de săracă, încât statul aproape că a luat copiii din Elmerida pentru a-i lua în grija sa. Riccardo însuși, în copilărie, purta hainele surorilor sale, modificate pentru el. Fără bani pentru excursii școlare și alte excursii, mama a venit constant cu distracție pentru copii, încercând să compenseze lipsa a ceea ce aveau alții. Dar un lucru i-a fost întotdeauna suficient pentru Tisha: s-a scăldat literalmente în dragostea a nouă femei grijulii.

„Nu am avut niciodată destui bani, așa că copilăria mea a fost dificilă. Ingredientele creativității mele au fost romantismul latin și forțele de care aveam nevoie.”

„Am fost săraci. Săraci, în sensul că au mâncat mai ales o dată pe zi.”

Tisci a crescut în comuna italiană Cermenate și, pentru a-și întreține cumva familia, de la 12 ani și-a asumat orice job, de la tencuit până la interpretarea rolului de Moș Crăciun în sărbătorile de Crăciun. În plus, Riccardo a distribuit pliante, a lucrat în cluburi de noapte și a fost asistent la florarii locale.

La o vârstă fragedă, băiatul a arătat un talent unic pentru desen. S-a cufundat în lumea mitologică, inventată a centaurilor, iar mai târziu a devenit interesat de muzică: a început să asculte grupul Cure și a devenit obsedat de cultura muzicală modernă și.

„Sincer, iubesc arta și muzica chiar mai mult decât iubesc moda.”

În 1990, Riccardo a câștigat un stagiu de practică la compania de textile Faro din Como, ceea ce i-a permis ulterior să lucreze pentru Paloma Picasso, creând modele, desene și desene.

Tisci a excelat la școală, dar din cauza sărăciei și a incapacității de a plăti pentru educație, nu a avut perspective de studii ulterioare. La vârsta de șaptesprezece ani, deziluzionat de politicile președintelui italian Sandro Pertini, Riccardo a decis să-și încerce norocul mutându-se la Londra.

„În momentul în care mi-au pus picioarele în Londra, am știut că aceasta era șansa mea. Am simțit energia acestui oraș.”

„Am venit la Londra pentru a supraviețui”.

În câteva săptămâni petrecute la Londra, tânărul a reușit nu numai să stăpânească limba engleză, ci și să-și găsească de lucru în hoteluri și restaurante din oraș. Într-o zi, pe metrou, a luat un ziar gratuit și a văzut o reclamă pentru London College of Fashion. Tishi a intrat fără probleme la antrenament, iar Priyesh Shah i-a devenit mentorul. El a fost cel care a observat talentul unic al lui Riccardo și i-a oferit un stagiu cu partenerul său de afaceri. Berardi, la rândul său, l-a încurajat pe Tisci să se înscrie la prestigiosul Colegiul de Artă și Design Central Saint Martins. Tânărul a reușit să treacă cu succes examenele de admitere, dar nu a avut bani pentru a urma Academia. Willie Walters, directorul cursului de modă, a insistat ca tânărul să nu renunțe să încerce să înceapă studiile și a apelat la stat pentru o bursă. Ulterior, Tisci a câștigat o bursă care ia dat intrarea în al doilea an al unui program de formare de trei ani la Central Saint Martins.

„Am visat să fiu independentă, să am o oportunitate reală de a mă exprima, să învăț să coase.”

În 1999, Tisci a absolvit cu onoruri și, în ciuda stilului întunecat dominant la acea vreme, a dovedit că poate atrage atenția prin sexualitatea și lejeritatea de a fi exprimat în teza sa, care a fost inspirată din filmele lui Pasolini și Fellini. Pentru a participa la spectacolul de absolvire al lui Ricciardo, mama lui a părăsit Italia pentru prima dată și a luat primul zbor din viața ei. De atunci, ea nu a ratat niciun spectacol al fiului ei.

După ce a studiat arhivele casei de modă, Tisci a decis să continue să lucreze în direcția care a caracterizat brandul în anii 50-60. A creat look-uri complete, adăugând accesorii, pantofi și chiar ținând cont de femeia care le va purta pe toate. A venit la birou la 6 dimineața, împreună cu curățenia, și a părăsit locul de muncă după miezul nopții. Într-o bună zi, după ce a aflat despre o asemenea dăruire față de munca sa, însuși Hubert Givenchy l-a invitat pe tânărul designer la micul dejun la conacul său.

„A fost atât de drăguț și primitor. Și nu a vorbit deloc despre modă în timpul întâlnirii.”

După ce a prezentat prima colecție a lui Tisci pentru Givenchy Haute Couture, Regina Rania a Iordaniei a sunat la biroul casei de modă și i-a cerut lui Riccardo să-i creeze o garderobă completă. Când designerul a ajuns la Londra, Regina l-a întâmpinat îmbrăcat complet în Ricardo Tisci.

Spre deosebire de majoritatea celorlalți designeri care au lucrat la Givenchy după plecarea fondatorului mărcii, Riccardo Tisci a obținut nu numai recenzii pozitive din partea criticilor, dar a contribuit și la o îmbunătățire semnificativă a poziției financiare a Casei. În colecțiile sale, el a prezentat nu numai articole elegante și originale, ci și practice, purtabile. Colecțiile sale Haute Couture au fost, de asemenea, un mare succes.

„Când am început să lucrez, aveam doar 5 clienți Haute Couture. Acum sunt 29 dintre ei.”

În 2008, pe lângă liniile de îmbrăcăminte și accesorii pentru femei pe care le gestiona deja, Riccardo Tisci a început să dezvolte colecții de îmbrăcăminte și accesorii pentru bărbați. Și aici și-a lăsat amprenta, oferind soluții neașteptate și îndrăznețe, de exemplu, hanorace în paiete sau dantelă roz.

„Poți găsi modă oriunde în aceste zile. Este destul de ciudat. Când eram copil, Versace semăna cu Versace, iar Armani semăna cu Armani. Ai putea spune oricând cine a făcut ce, indiferent dacă ți-a plăcut sau nu. Acum văd asemănări în multe lucruri. Dar numai cei care își urmează propriul drum și lucrează la propriul stil vor avea succes.”

Sub eticheta Givenchy, designerul a proiectat și costume pentru turneul „Sticky & Sweet” al Madonnei în 2008 și pentru piesa „Candy Shop” în 2009. În plus, Tisci a creat hainele cântăreței pentru viața de zi cu zi.

În 2009, designerul a început să dezvolte prima linie ieftină a casei de modă, Givenchy Redux.

În colecția Givenchy toamnă-iarnă 2011, Riccardo Tisci l-a inclus pe celebrul model transsexual Lea T, care a lucrat cu el mulți ani și i-a fost asistent. În același an, după o lungă muncă cu „nasul” principal al companiei Givenchy, designerul a prezentat un nou parfum al mărcii – „Dahlia Noir”.

Tot în 2011, creatoarea de modă a fost desemnată principala candidată la postul concediat din Casă. La sfârșitul anului s-a știut că această informație nu a fost confirmată.

În februarie 2017, designerul a decis să părăsească Casa de modă Givenchy.

Alte proiecte

În 2008, Riccardo Tisci a supravegheat crearea celui de-al 8-lea număr al revistei A. Designerul a participat și la crearea unor numere separate pentru o serie de alte publicații lucioase, de exemplu, Dazed & Confused, Visionaire, Muse.

Dragostea lui nemărginită pentru muzică l-a determinat pe designer să colaboreze cu celebrii artiști hip-hop Jay-Z și Kanye West. În 2011, a devenit directorul de creație al albumului lor comun Watch The Throne, proiectând coperta discului și a două single-uri ("H.A.M" și "Otis").

Tot în 2011, Tisci a colaborat cu brandul de renume mondial. Pentru acest brand a creat un model exclusivist de adidași.

„Când fac ceva, pun totul în asta.”

Premii și evaluări

În 2008, Marie Claire i-a acordat lui Tisci titlul de cel mai bun designer.

Blogul lui Riccardo Tisci: www.ablogcuratedby.com/riccardotisci

Site-ul oficial Givenchy: www.givenchy.com

Interviu Donatella Versace cu Riccardo Tisci pentru revista Interviu (iunie 2011)

D.V.:Să vorbim despre ultima ta colecție, care mi se pare foarte frumoasă și sexy. Mi-ar plăcea să port toate lucrurile!
R.T.: Bravo! De fapt, colecția este foarte Donatella-esque pentru că este vorba despre o femeie puternică. Găsesc inspirație din diferite surse, iar una dintre aceste surse este casa Versace. Știi, când eram un băiețel, trăiam foarte prost. Tatăl meu a murit când aveam 4 sau 5 ani. Am crescut cu mama și cu opt surori. Acestea sunt nouă femei incredibile și toate un pic „la Donatella Versace”. Femei adevărate, puternice din sudul Italiei, femei care aveau senzualitate. Aveau încredere în corpul lor și în feminitatea lor.

D.V.:Faptul că ai opt surori, după părerea mea, este foarte bine.
R.T.: Absolut corect. Și chiar dacă nu aveau mijloace financiare să se îmbrace la modă, erau femei cu un stil grațios. Eleganța Sudului este o eleganță foarte puternică și încerc să transmit asta și altora. Aceasta este eleganța sexuală sau, altfel spus, mai puțin castă. Era sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80, o perioadă specială nu doar pentru casa de modă Versace, ci și pentru mine, deoarece sora mea, care lucra într-o coafor, aducea acasă reviste de modă sâmbăta. Această perioadă ne-a prezentat multe modele de top și vedete, precum tu și Gianni, precum și lucruri care m-au făcut să visez. Aceste experiențe timpurii m-au influențat foarte mult.

D.V.:Începutul anilor ’90 a fost o perioadă deosebit de uimitoare pentru modă, deoarece era apogeul glamourului și nu existau restricții cu privire la ceea ce poți face. Dar văd că nu ai încetat să-ți extinzi granițele, mergi mereu înainte. Acest sentiment se simte în colecțiile voastre, pe care le admir.
R.T.: Mulțumesc!

D.V.:Pasiunea ta inițială pentru acele lucruri este în continuare aceeași sau s-a domolit?
R.T.: Trebuie să fiu sinceră: singurul lucru în care cred este familia mea. Pentru mine, familia nu este doar ADN. Mă refer la oameni apropiați. Mama și surorile mele sunt energia și inspirația mea care mă alimentează de-a lungul vieții. Moda este meseria mea. Imi place. Aceasta este pasiunea mea. Dar totusi cel mai important lucru pentru mine este viata. Am fost mereu înconjurată de femei și sunt foarte atrasă de lumea femeilor pentru că iubesc atât puterea, cât și romantismul în același timp. Puteți vedea toate acestea în stilul meu.

D.V.:Din lucrurile pe care le creezi reiese clar că cunoști corpul unei femei. Știi să-l revalorizezi.
R.T.: Imaginează-ți toate surorile mele. Fiecare dintre ei avea propria formă și stil de viață. Deci calea mea de a deveni designer a fost destul de specifică. Chiar și când am venit la Givenchy, au fost oameni care m-au susținut, dar nu toată lumea m-a iubit. Ei au spus: „De ce creează un italian lucruri în stil gotic?”, fără a ține cont de faptul că Italia este leagănul stilului gotic. Dar ei au argumentat: „Nu, italienii ar trebui să facă doar lucruri sexy!” Baza mea sunt rădăcini italiene. Și aceasta este o pasiune puternică pentru modă și o pasiune pentru senzualitate. Când am mers la Londra pentru a studia la Saint Martins, am dobândit simțul transgresiunii și al goticului. Și când am fost la Paris, am amestecat aceste două direcții în mine.

D.V.:În cea mai recentă colecție ai putea vedea o sexualitate îmbunătățită.
R.T.: Urăsc vulgaritatea. Urăsc vulgaritatea chiar dacă mă atrage. Iubesc tot ceea ce este perturbator sau vulgar. Dar, după părerea mea, ai nevoie de o limită, care este întotdeauna puțin ireală. Casa de modă Versace creează lucruri foarte sexy, dar nu depășește niciodată limita dintre sexualitate și vulgaritate. Multe alte mărci care au încercat să depășească Versace au trecut de această linie. Cred că tu și cu mine, Donatella, suntem asemănători în asta. Avem acest simț al proporției. Mă face mândru că sunt italian. Sunt mândru de ceea ce fac.

D.V.:Când lucram cu Gianni, eram persoana în care putea avea încredere și căreia îi putea spune orice. Dacă nu mi-a plăcut ceva, atunci am spus sincer despre asta: „Nu, nu, nu! Fă ceva diferit.” Există o astfel de persoană în echipa ta?
R.T.: Cu siguranță. Este foarte important. Chiar dacă am o echipă mică. Este foarte important pentru un designer masculin să asculte un fel de părere feminină. Și așa cum ți-am spus, norocul meu depinde de femeile care mă înconjoară. În momentul de față, sunt femei în viața mea pe care le ador și le apreciez, de exemplu, Maria Carla Boscono și Marina Abramovic. Mulți oameni cred că Carine Roitfeld a fost stilista mea timp de mulți ani. Și acest lucru nu este adevărat. Pentru mine era pur și simplu Maria Carla Boscono. Da, sunt unele persoane ale căror păreri vreau să le aud mai întâi. Dar acesta este încă drumul meu. Poate o pierd puțin pe măsură ce îmbătrânesc. Este greu de transmis. La sfârșitul zilei, sunt doi sau trei oameni în echipa mea pe care îi ascult mereu.

D.V.: Cunoscându-ți caracterul, este greu de crezut că renunți!
R.T.: Da, asta pentru că sunt din sudul Italiei. Și sunt mândru de asta. Dezvolt toate proiectele împreună cu echipa mea. E mică, dar e fantastică. Ascult părerile cuiva pentru că sunt importante pentru mine. Semnul meu zodiacal este Leul și este important pentru mine să stau pe picioarele mele. Dar am și o altă latură, mai moale. Pe această parte, sunt un băiețel care nu a crescut încă și pentru care este important să-i ascult pe ceilalți.

D.V.:Aș dori să spun că cămășile transparente pe care le-ați creat anul acesta sunt pur și simplu uimitoare.
R.T.: Donatella, cu siguranță ești o femeie Givenchy! Spun asta pentru că vreau ca lumea să știe asta. Ești personificarea unei femei cu adevărat italiene. Există rock chic pur american, chic britanic, dar Italia a fost întotdeauna personificarea tuturor acestor lucruri. Tu și cu mine am încercat de mai multe ori să facem un proiect comun. Mi-ar plăcea să te văd în Givenchy.

D.V.: Aș fi foarte bucuros de asta. Am ales deja mai multe articole Givenchy pentru mine.
R.T.: Care? Spune-mi!

D.V.:Mi-a plăcut jacheta cu piping patentat. Are proporții minunate. Îngustă până la genunchi, fără colanți - foarte sexy.
R.T.: Natural! După ce creezi aceleași lucruri pentru o lungă perioadă de timp, ai dorința de a veni cu ceva nou. Și sezonul acesta a fost chiar așa. Nu-mi place șocul ca atare, îmi place șocul șic.

D.V.:Americanii te iubesc cu adevărat, dar constat că nu ești un designer care are o sensibilitate americană. Ai mai mult o sensibilitate europeană, italiană.
R.T.: Sunt absolut italian! Și acesta este un concept foarte precis. Dar sunt atras și de Statele Unite ale Americii. De ce? Un copil mic dintr-o familie săracă din sudul Italiei a avut un vis să viziteze Marele Măr. Nu prea îmi place muzica clasică, îmi place muzica pe care o ascultă americanii. Îmi place ghetoul american. Iubesc Bronxul. Iubesc hip-hop-ul și R&B, iubesc electro-latină, muzica latină și orice așa.

D.V.:Îmi place să lucrez cu muzica redată la volum maxim.
R.T.: Da. Și îmi place să găsesc ceva nou. De exemplu, chiar acum îi ascult pe Nicki Minaj și Antony and the Johnsons. De asemenea, îmi place să schimb direcțiile muzicale. Îmi place aspectul conceptual al lui Anthony Hegarty (solist al trupei Antony and the Johnsons) și ceva în stilul lui Lil' Kim, Missy Elliott și Ciara. Iubesc ceea ce trezește emoții în mine. La urma urmei, sunt italian. Prietena mea apropiată este Marina Abramovic, așa că îmi place arta politică puternică, foarte agresivă. Arată ca o mamă care vrea să mă adopte. Oamenii spun: „Ești întunecat, faci haine închise la culoare, probabil că îți plac The Cure sau Diamanda Galas”. Da, iubesc Diamanda Galas, dar iubesc și Madonna, Beyoncé și Courtney Love. Toți sunt din lumi diferite. Toate sunt diferite, dar trezesc emoții în mine. Eu sunt cel care are nevoie de emoții, cel care vrea să le transmită. Altfel mi-aș fi schimbat profesia.

D.V.:Hainele trezesc emoții la fel ca muzica.
R.T.: Absolut corect. Din când în când ea îmi face inima să bată de parcă tocmai mi-am întâlnit prima iubire.

D.V.:Cea mai recentă colecție de couture a trezit în mine emoții puternice. A ieșit frumos, modern și foarte elegant. Este clar că a fost făcută grozavă.
R.T.: Când am început, toată lumea spunea că era Haute Couture se apropie de sfârșit și asta m-a speriat. Voi spune mai multe, am fost terorizat de această idee. Vin dintr-o zonă provincială a Italiei. Când am fost invitat să lucrez la Givenchy, singurul lucru pe care m-am gândit a fost: „Wow!” Am semnat contractul. Dar voi fi sincer și voi spune că am trecut prin toate astea doar din cauza mamei, să-i cumpăr o casă. Pe atunci nici nu mă gândeam la ce făceam. Nu putea fi Givenchy, ci orice altă companie... Nu-mi păsa, pur și simplu nu voiam ca mama mea să locuiască într-un azil de bătrâni. Nu am nimic împotriva caselor de bătrâni, dar mama mea, care a trecut prin atâtea încercări, care a crescut nouă copii... Nu mi-am putut permite asta. Așa că am început să lucrez la Givenchy. Și vreau să spun că epoca Haute Couture nu s-a încheiat deloc, ci doar trece prin schimbări.

D.V.: Sunt de acord cu tine.
R.T.: Couture a fost prima etapă a carierei mele. Couture s-a schimbat pentru că înainte, de exemplu, existau prințese, ele mai există și acum, dar nu mai merg cu trăsurile trase de cai, ci merg la petreceri, merg în stațiuni și navighează pe iahturi. Toți vor să fie în continuă mișcare. Mi-am dat seama de asta și am început imediat să creez lucruri special pentru astfel de fete. Pe lângă couture, creăm și colecții pentru bărbați și prêt-à-porter. Când faci toate acestea, vrei să diferențiezi cumva direcțiile.

D.V.: Este mai bine să nu faci multe lucruri, dar să le faci uimitoare. Piesele tale de samurai (din colecția Haute Couture primăvară-vară 2011) mi s-au părut geniale. Duritatea și moliciunea se îmbină fără a se îngreuna reciproc. Este excelent.
R.T.: Poti spune ca in aceasta colectie de primavara couture am aratat latura romantica a firii mele, pentru ca toata lumea crede ca sunt intunecata, ca un Rottweiler. Arăt această latură romantică puținilor oameni. Nu mă pot deschide decât către oameni ca tine Donatella, pentru că ne cunoaștem de 5 sau 6 ani. Îmi amintesc încă prima noastră întâlnire cu tine. Ai fost atunci la o cină cu Miuccia Prada la redacția Vogue Italia. Am stat sus și am fumat. Te-ai prezentat și am crezut că ești o femeie foarte puternică. Așa am început să devenim prieteni.

D.V.: Sunt foarte fericit să văd un designer italian atât de talentat la Paris. Iar ultima ta emisiune (toamna-iarna 2011) mi-a adus aminte de Gianni.
R.T.: Nu ești singurul care îmi spune asta. Știi, majoritatea copiilor erau obsedați de roboți sau păpuși Barbie. Dar obsesia mea a fost casa de modă Versace. Am economisit bani doar pentru a cumpăra un tricou Versus. Eram obsedat de asta. Astăzi sunt încă același fan Versace și Versus. De fapt, spectacolele Versace au fost singurele spectacole la care am participat. Lucrez în modă doar din cauza puținilor designeri pe care îi admir. Și asta nu înseamnă că nu-mi plac pe toți ceilalți sau că nu cred că sunt designeri răi. Sunt doar foarte selectiv. Iubesc Versace și îl iubesc pe Helmut Lang, chiar dacă brandul nu mai există.

D.V.: Imbraci si vedete. La Oscar, am văzut-o pe Cate Blanchett într-o rochie Givenchy Haute Couture. Era cea mai grațioasă.
R.T.: Mulţumesc mult. Vă spun că atunci când am început să lucrez la Givenchy, a existat un fel de confuzie acolo. Înaintea mea, postul de director de creație a fost deținut de genii precum John Galliano și Alexander McQueen. Au contribuit la istoria mărcii. Dar când am preluat locul lui Julian MacDonald, nu am mai putut defini adevăratul stil al lui Givenchy. Toată lumea asociază acest brand doar cu Audrey Hepburn, dar există o lume întreagă de cealaltă parte a acestei percepții. Am închis toate ușile și nu am vrut să las pe nimeni să intre. Acesta era singurul mod în care mă puteam regăsi. De aceea la început nu am vrut să îmbrac celebrități. Am început să fac asta mai târziu: m-am îmbrăcat unul, doi... Ne îmbrăcăm niște vedete pentru că fac parte din familie. Acestea sunt femeile pe care le admir. Și nu-mi pasă cât de faimoși sunt.

D.V.: Acum trebuie să întreb asta: aveți idei noi pentru Givenchy sau pentru marca dumneavoastră? Sper că înțelegi ce zic.
R.T.: Inteleg ce vrei sa spui. Această întrebare este legată de casa de modă Dior. Îmi pare sincer rău pentru ceea ce sa întâmplat cu John. Și vreau să stau departe de toate bârfele astea despre mine și casa de modă Dior. Voi spune un lucru: sunt fericit să lucrez la Givenchy. Mă simt ca acasă aici. Givenchy este ca fiul meu. E greu de explicat, dar mi-ar fi foarte greu să plec.

D.V.: Givenchy este cu adevărat copilul tău.
R.T.: Absolut. Am început să lucrez cu o Casă practic distrusă, plecând de la zero. Am făcut totul foarte încet. Și chiar am realizat multe. Sunt fericit aici. Momentan este Givenchy de Riccardo Tisci. Și sper că acest lucru va continua mult timp.

D.V.:Vom vedea dacă este adevărat!
R.T.:În acest moment, acesta este adevărul absolut. Dar adevărul meu este următorul: nu știi niciodată ce se va întâmpla mâine.

La un moment dat, numirea rapidă a unui tânăr designer necunoscut în funcția de director de creație al Givenchy în 2005 pare să-l fi nedumerit pe Bernard Arnault, însuși șeful LVMH, chiar mai mult decât întreaga comunitate de modă. Și așa, 12 ani mai târziu, pe 2 februarie, Riccardo Tisci a părăsit casa de modă ca designer al cărui nume a devenit un nume cunoscut. Nu se știe dacă Tisci se va muta la Versace sau va prelua din nou propriul său brand. Ceea ce este clar este că contribuția sa la Givenchy a intrat deja în istorie.

Hubert Givenchy și-a scos faimosul halat alb și l-a atârnat pe un cârlig în 1995, marcând astfel începutul haosului în casa de modă. Givenchy a început să caute o nouă identitate și și-a asumat riscuri. Mai întâi, casa de modă a experimentat o terapie de șoc cu colecțiile provocatoare ale lui John Galliano, apoi un alt britanic, Alexander McQueen, și-a consolidat rezultatele în cinci ani și a creat o serie de colecții pentru casa de modă franceză care a dat fiori pe coloana vertebrală atât a publicului. si presa. La acea vreme, Women's Wear Daily l-a numit pe Givenchy întruchiparea „sicului parizian infernal”.

Când Tisci a venit la Givenchy, avea de lucru în spatele său la marca de sport Puma, în atelierul lui Antonio Berardi, și o singură colecție proprie. Prima sa colectie, toamna-iarna 2005, a debutat la Saptamana Modei de la Milano sub forma unei prezentari. Deși după spectacol mulți critici au remarcat cu bilă că colecția seamănă mai mult cu o interpretare gotico-catolică a lui Margiela, Valentino și școala belgiană, era evident pentru toată lumea că Riccardo Tisci va deveni o nouă vedetă.

Într-adevăr, dragostea pentru poveștile gotice înfricoșătoare și croitoria feminină s-a dovedit a fi ceea ce căuta LVMH pentru a reînvia casa de modă. În ea, Givenchy a găsit acel echilibru foarte sănătos între tradițiile vechi de secole ale măiestriei couture a lui Hubert Givenchy și scandalosul adepților săi din anii '90. Designerul a venit la Paris cu propria sa viziune, care nu avea nicio legătură cu imaginea tradițională a mărcii, inspirată de feminitatea naivă a lui Audrey Hepburn. Cu toate acestea, Tisci nu a fost la fel de vulgar ca predecesorul său Julien MacDonald și nici la fel de agresiv ca McQueen. Femeia Givenchy, potrivit tânărului italian, era complet opusul unei „fațe amuzante”, dar, în ciuda acestui fapt, eroina lui Tisci a găsit rapid un răspuns pe piață. Cu o viteză fantastică, a reușit să facă din Givenchy un favorit al publicului: în doar doi ani de la conducerea creativă a departamentului haute couture, vânzările de colecții de couture au crescut de aproape 10 ori. Și după încă 10 ani, Tisci a dat peste cap întreaga lume a modei și iată de ce:

El a făcut goth-ul popular

Riccardo Tisci a crescut într-o familie catolică strict religioasă. Poate că severitatea catedralelor catolice și măreția riturilor religioase i-au modelat pasiunea pentru misticism. În timpul primei sale expoziții personale din 2005, Tisci a jucat un adevărat ritual de înmormântare. În întuneric total, cu doar o cruce catolică impunătoare vizibilă, modelele au ieșit din fum în rochii gotice până la podea, paltoane lungi care aminteau de hainele preoților catolici și jachete de piele texturate care semănau cu pielea umană cu cicatrici. Deja la Givenchy, începând de la prima colecție, a continuat să îmbunătățească această temă. Colecțiile sale au inclus nu numai motive latine întunecate, ci și fete victoriane cu un sept în septul nazal și siluete neo-gotice care coexistau cu ușurință în afara podiumului.

Pre-Toamna 2017, Toamna 2015, primăvara 2016

El este din toată inima pentru feminism și diversitatea frumuseții

Feminismul a fost întotdeauna în ADN-ul colecțiilor sale. Tisci a luat țesături fragile - mătase, franjuri, dantelă și mărgele - și le-a folosit pentru a crea siluete feminine puternice și maiestuoase. A abandonat prototipul său preferat de Hubert Givenchy și a oferit în schimb o imagine atractivă a unei femei căreia nu se teme să fie sexy. O trăsătură caracteristică a designului său este potrivirea în spiritul unei a doua piele, care urmărește curbele corpului cu precizie milimetrică. Iar Rihanna, Beyoncé și Madonna au devenit rapid fanii lui.

Tisci a pledat întotdeauna pentru diversitatea frumuseții și drepturi egale în afacerile de modeling. Fețele casei Givenchy au fost Naomi Campbell, Joan Smalls și Liya Kebede. De asemenea, a fost unul dintre primii care a deschis ușa modelelor transgender, avându-l ca protagonista pe modelul transgender Leah T în campania sa publicitară din 2010 pentru a o scoate din sărăcie.

A democratizat prezentările de modă

Pe 11 septembrie 2015, Ricardo a susținut primul său spectacol public pentru o mare casă de haute couture. Spectacolul a atras o mulțime numeroasă: studenții școlilor de modă și locuitorii din zona Hudson River Park au primit acces gratuit, în timp ce alții puteau cumpăra bilete online. Spectacolul, la care Ricardo a lucrat cu Marina Abramovic, a devenit o dedicație pentru victimele tragediei și un tribut adus vieții în același timp. Ricardo nu s-a concentrat niciodată pe moarte ca Lee McQueen, iar albul a devenit culoarea emblematică a colecției. Tisci a abandonat rolul de designer elitist și a decis să se întâlnească față în față cu clienții săi reali. Pentru acești clienți, a făcut înalta modă accesibilă și potrivită pentru viața de zi cu zi. Toată lumea dorea să cumpere hanorace hype cu un Rottweiler mârâit, un pulover cu cerbul Bambi și tricouri cu sigla Givenchy. Aceasta a fost urmată de o colaborare cu Nike, care a rezultat într-o colecție de sport în stil baroc. "De ce nu?" - Tisci îşi ridică mâinile.

Toamna 2013

În arta de a împărtăși și de a plăcea, a fost depășit doar de Olivier Rousteing. Ricardo împărtășește în mod constant cronici ale vieții sale și panouri de dispoziție pentru colecții pe Instagram. Așa că, în urma activității sale, am aflat că este prieten cu clanul Kardashian, o îmbrățișează pe Irina Shayk, se petrece cu Madonna și acolo i-am citit cuvintele de rămas bun de la casa lui Givenchy, colegii și fanii săi: „ TE IUBESC SI SUNT RECUNOSCANT PENTRU FIECARE MINUT, FIECARE RÂS, FIECARE MOMENT. TOTDEAUNA ȘI ÎNTOTDEAUNA».