Автомобильные лаки. Советы, инструкции по применению

Покрытый лаком автомобиль смотрится красиво и нарядно. К тому же ряд красок (большинство — «металлики») вовсе не предназначены для использования без использования этого покрытия.

Но повторная лакировка может потребоваться при сильной потёртости старого слоя. Либо же при ремонте, когда слой основной краски уже нанесён. К тому саму процедуру нанесения этого материала довольно просто можно выполнить своими руками. Разберём некоторые нюансы этого процесса.

Технология

Для того чтобы осуществить покрытие лаком какой либо детали или всего автомобиля, потребуется оборудование и, собственно, сам лак. Несмотря на то, что эти вещи могут быть совмещены в одном «баллончике», для начала рассмотрим базовый вариант – аэрозоли рассмотрим немного ниже.

Оборудование

В принципе требования к оборудованию аналогичны таковым как и при покраске, разве что различные допуски больше. Необходим краскопульт и компрессор, а также тёплое помещение, в котором нет пыли, или её наличие сведено к минимуму (чтобы избежать дальнейшей полировки).

Материал

Автомобильный лак состоит из нескольких компонентов, которые смешиваются перед применением. В простейшем случае – это сама смесь и его отвердитель. Но к ним желательно добавить пару присадок.

Первая – это антисиликон, который предотвращает проблемы из-за жирных (масляных) пятен или пылевых частиц. На жирную поверхность лак без такого средства попросту «не ляжет», т.е. со временем (после отвердевания) отслоится. Конечно, наличие таковых пятен следует свести к минимуму, но это может быть затруднительно, особенно когда краска свежая (ведь растворителем пользоваться нельзя). К тому же отпечатки пальцев также жирные по составу, поэтому применение подобного средства оправдано при лакировке собственными силами.

Вторая присадка – это ускоритель отвердевания. Вещь полезная, особенно когда большого промежутка времени для сушки нет, или же в помещении, где проводится окраска низкая температура.

Соотношение смешиваемых частей написано в инструкции, но в целом картина такая:

• Лак и отвердитель чаще всего смешиваются в пропорции 50/50 (реже 70/30);
• Дополнительные присадки – 3-5%.

Следует иметь в виду, что применённая на автомобиле краска и используемый лак должны быть между собой химически совместимыми, лучше одной технологии и одного производителя. Иначе можно буквально вскрыть лаком краску, из-за её сворачивания.

Подготовка

Перед тем, как приступить к работе – необходимо подготовиться. Нужно подключить и настроить оборудование, приготовить поверхность и смешать лак.

Лакируемую поверхность требуется максимально очистить от загрязнений и обдуть сжатым воздухом. Иначе все пылинки будут буквально похоронены под слоем лака, а ведь они на солнечном свете могут быть весьма заметными, и полировка тут не поможет.

Разводить автомобильный лак следует непосредственно перед его нанесением. Дело в том, что застывает он довольно быстро, потому не стоит готовить сразу большими порциями. Лучше произвести весь процесс в несколько приёмов. Ещё один очень важный момент – перемешивать необходимо тщательно, иначе неравномерность покрытия (а что ещё более важно — твёрдости) будет довольно сильной.

Покрытие

Эта процедура значительно проще аналогичной при нанесении краски. По большому счёту необходимо открыть краскопульт на максимум и приступать. Суть уловить достаточно просто – необходимо лишь потренироваться на пробной поверхности.

Нанесение лака на авто производится в 2-3 слоя. Слои идут по нарастающей – чем дальше, тем слой толще. Но необходимо опасаться подтёков, хотя их и легко устранить механической полировкой.

Первый слой имеет минимальную толщину – лак нужно буквально напылять на поверхность. Следующие уже наносятся до зеркального блеска.

Краскопульт ведут с равномерной скоростью, под углом 45 градусов к поверхности в поступательном режиме (факел распыла смотрит на ещё не окрашенную часть). Начинать лучше со стыков и углов (а также прочих переходов и неровностей), и лишь затем покрывать ровную площадь.

В случае необходимости приостановки работ, например для разведения новой порции лака, оптимальным будет выбрать какой-либо переход. Не стоит останавливаться на середине большой площади, иначе может быть виден стык на конечном результате.

Аэрозоли

Когда необходимо обработать лишь какую-либо небольшую деталь, то велик соблазн использовать автомобильный лак в баллончиках. Но у такого выбора, кроме очевидных преимуществ есть и недостатки.

К преимуществам стоит отнести отсутствие необходимости использования специализированного оборудования (компрессор и краскопульт), и простоту применения. Ведь достаточно приобрести аэрозоль и можно его сразу наносить. При этом не надо старательно смешивать ингредиенты в точных пропорциях.

Но отсутствие дополнительных присадок может выйти боком. К тому же лак из баллончика будет мутнее аналогичного, но с полноценной технологией. Да и наносить его из такого «краскопульта» сложнее, ведь настоящий краскопульт имеет большую производительность и точность дозирования.

Однако если необходимо покрыть лаком небольшую малозаметную деталь, то использование аэрозоля может быть вполне достаточным.

При разнообразных повреждениях, а также при желании изменить экстерьер автомобиля вам требуется ремонт лакокрасочного покрытия. Он бывает частичным и полным. Различают несколько техник его нанесения:

• кистью (ручным способом);
• распылителем пневматического типа.

Большая часть работ проводится пневматическими пистолетами, которые более качественно распыляют частицы краски на кузов. Подобное оборудование используется и на автосервисах, и в домашних условиях (краскопульты).

Как и любой вид работ, покраска автомобиля имеет свои сложности и нюансы

Нанесение краски при помощи кисти проводится при локальном ремонте, и на участках, куда краскопульт не достанет.

Процесс окрашивания кистью

, « », автомобиля и ряд других составов может наноситься вручную. Это имеет несколько преимуществ:

• простоту выполнения работ;
• хорошее прилегание вещества;
• окрашивание деталей со сложными геометрическими формами.

При этом ручное окрашивание кистью имеет и недостатки - неравномерность распределения состава. Главное при локальном окрашивании - выбрать идентичный старому цвет автоэмали. Делается это одним из нескольких способов:

• посредством компьютера и специальных программ, по фото определяющих оттенок эмали;
• при помощи вин-кода или названия ЛКП, которое находится на упаковке или наклейке на кузове.

Нанесение краски кисточкой — очень трудоёмкий процесс

Чтобы понять, как наносить краску кисточкой, запомните ряд рекомендаций:

• перемещайте кисточку с небольшим прижимом возвратно-поступательным образом;
• обмакивайте её в лакокрасочный состав на треть длины;
• предотвращайте высыхание материалов на кисточке;
• удерживайте кисть под определенным углом, иначе толщина слоя на поверхности будет неравномерной;
• остаток эмали отжимается с кисточки о края емкости с краской;
• при использовании медленно сохнущей эмали наносите ее полосами, а затем растушуйте, немного втирая в подложку, получая ровный участок поверхности;
• после окончания работ помойте кисточку в растворителе, а после этого - в воде с мылом.

Окрашивание краскопультом

Нанесение и лака на авто пользуется популярностью среди автомобилистов ввиду удобства, оперативности и высокого качества работ.

Принцип любого распылителя состоит в выбрасывании мельчайших капелек эмали на поверхность под средним или большим давлением.

В головку распылителя состав поступает из специального стакана, который располагается в нижней, верхней или боковой части устройства. Специалисты считают, что на 90% успех покраски зависит от выполнения следующих правил:

Технологии покраски автомобиля являются, наверное, самой главной частью при проведении его кузовного ремонта

• расстояние, с которого наносится эмаль, составляет 35 см;
• состав наносится параллельно горизонтальными полосками, каждый край которых перекрывает предыдущие на 0,5 см.

Чтобы правильно покрасить автомобиль, корректно разведите материалы и отрегулируйте расход воздуха. Когда автоэмали будет не хватать, она будет распыляться толчками, что не обеспечит высокого качества нанесения. При недостатке воздуха на поверхности кузова вы увидите крупные брызги. Для предотвращения проблем с функционированием краскопульта перед началом работы проведите следующие манипуляции:

• проверьте форму факела;
• отрегулируйте воздушные шланги;
• протестируйте качество распыления на ровном участке.

Для предотвращения окрашивания ненужных участков покрывайте их трафаретами, но снимайте только после высыхания вещества.

По окончании работ разберите распылитель, промойте его составляющие, вытрите, а изделия из металла в насосе смажьте маслом.

Процесс окрашивания

Прежде чем наносить лак на поверхность, существует несколько подготовительных этапов для обеспечения высокого качества работ:

• мойка и удаление грязи;
• демонтаж съемных деталей (навесных элементов), которые мешают полностью и равномерно окрасить комплектующие, что, в свою очередь, вызывает коррозию;
• определение рабочего участка. Найдите все царапины, очаги коррозии, вмятины и сколы. Пометьте их, выровняйте и отполируйте во избежание неравномерного покрытия и образования вздутия или отслоения ЛКП;
• оклеивание прилегающих участков. Нанесите на них клейкую ленту во избежание попадания краски, что испортит их внешний вид и потребует повторного окрашивания;
• выбор эмали и её нанесение на отдельные участки или на все авто кисточкой или краскопультом;
• сборка съемных комплектующих. Проводится после полного высыхания состава спустя 1-2 суток.

В силу тех или иных причин количество автомобилей, окрашенных «металликами» растет, но вот страдают в авариях они почему-то точно так же, как и остальные. А ремонтная окраска таких машин предъявляет серьезные требования к квалификации маляра. Главная причина заключается в том, что как ни крути, а металлические частицы, содержащиеся в этих красках, — это все-таки нерастворимые инородные тела, которые в слое краски могут вести себя абсолютно непредсказуемо и своенравно.

Поэтому для успешной работы с металлизированными эмалями маляр должен не только упражняться в нанесении краски, но и изучать теорию — разбираться в важнейших свойствах «металликов» и принципах «поведения» этих красок.

Сегодня вы узнаете

Прежде чем…

Учитывая то, что каждый человек обладает определенной степенью образного представления того или иного описываемого процесса, а также для того, чтобы придать нашему «техническому» повествованию немного художественного стиля, мы уточним что, как и чем мы планируем красить.

Допустим, у нас пострадал в аварии, а затем был восстановлен и подготовлен к покраске красивый, современный, новый, дорогой, элегантный (думается, достаточно прилагательных, чтобы немного вас напугать) автомобиль, окрашенный светлым серебристым металликом.

Не углубляясь в изначальные нюансы повреждений, ремонта или замены той или иной детали, остановимся на том, что восстановленные кузовные элементы по всей плоскости, тщательно (под металлик это делается абразивным материалом P400-Р500 «по-сухому» или P800-Р1000 «по-мокрому») и предназначены для полной перекраски. Это важно, так как в этом случае серьезно стоит вопрос о оттенка эмали, или о необходимости выполнения на соседние элементы.

Кстати, для нашего примера неспроста был выбран именно серебристый металлик. Светлые и серебристые цвета содержат очень много алюминиевого зерна и крайне непредсказуемо отражают световые потоки, поэтому по сравнению с темными «металликами», они особенно сложны в ремонтной окраске.

Результат здесь зависит от массы факторов: при каком давлении распылять, соблюдены ли пропорции смешивания с разбавителем, какой толщины слой наносить, какую паузу между слоями выдерживать и т. д.

Серьезные ошибки, допущенные на этапе приготовления или нанесения краски, могут свести все старания маляра на нет, и потребовать после высыхания повторной перешлифовки и перекраски.

Например, если попытаться «сэкономить» и использовать при покраске разбавитель другой фирмы, цвет металлика может существенно уйти!

Дело в том, что фирменные разбавители для металликов специально подбираются так, чтобы за время их испарения алюминиевые частички «утонули» на нужную глубину и правильно распределились в слое краски (от этого зависит ее оттенок). Замена же разбавителя, на, например, более быстроиспаряющийся, может привести к осветлению покрытия и возникновению таких дефектов, как полосы и «облака».

Помочь избежать подобных ошибок позволит внимательное отношение к рекомендациям производителя по применению материалов: , рабочая вязкость, режимы нанесения и т.д.

Для разбавления базы следует использовать только оригинальный разбавитель, а его тип должен соответствовать температуре, при которой будет вестись покраска.

Но будет обидно, если работу придется переделывать не столько из-за причин, зависящих от технологии нанесения краски, сколько из-за собственной неаккуратности. Это могут быть жировые кратеры (плохо обезжирили), грубые вкрапления пыли, особенно под слоем базовой краски (не обдули), пузырьки и другие дефекты.

Чтобы свести к минимуму возникновение подобных неприятностей, не забудьте тщательно обезжирить поверхность, а затем произвести пылеудаление с помощью обдува сжатым воздухом и специальной липкой салфетки.

Вернемся к нашему автомобилю. Вот он, родимый: , обезжирен и готов к покраске.

Можно заливать краску в бачок окрасочного пистолета и… Кстати, о пистолете.

Инструмент серебряника

Современные базовые эмали требуют применения окрасочных пистолетов с низким давлением воздуха на выходе. Дешевые конвенциональные распылители, в широком ассортименте представленные на рынке, здесь плохие помощники. Их высокое давление иногда позволяет получить широкий факел, но при нанесении «выбивает» из материала большое количество растворителя, и краска укладывается на поверхность фактически без него. На металликах это неминуемо приводит к появлению , особенно на серебристых цветах. Вот, полюбуйтесь…

Если же использовать вместо конвенциональных пистолетов краскопульты более прогрессивных систем (HVLP или LVLP), риск образования подобных дефектов значительно снизится. Низкое давление на выходе у таких распылителей позволяет донести до поверхности достаточное количество растворителя для того, чтобы зерна металлика легли на поверхность в правильном виде.

Не забудьте перед покраской убедиться, что достаточно широкий и равномерный по всей ширине окрасочный факел, а отпечаток факела имеет .

Для нанесения базовых эмалей рекомендуется использовать пистолет с диаметром сопла 1,3-1,4 мм. Давление воздуха должно быть точно выставлено непосредственно на пистолете (как правило 2-2,2 бар) и не колебаться в процессе работы. Воздух должен быть очищен от масла и влаги.

«А «металликом» красить умеешь?». Такой вопрос в начале 90-х годов задавали любому маляру, решившему устроиться на автосервис. Сейчас, когда маляры с легкостью справляются с обычным «металликом», к их квалификации предъявляются уже новые требования: в частности, навыки работы со светлым «металликом»

А не посеребрить ли нам… кузов!

В эмалях с металлическим эффектом важнейшую роль играет отражение света. , в составе этих красок, помимо цветовых, содержатся еще и эффектные пигменты — алюминиевые частицы. Они выполняют роль крошечных непрозрачных зеркал, отражающих падающий свет, что и придает покрытию эффект характерного сверкающего блеска.

Более того, если посмотреть на деталь, окрашенную металликом с разных сторон, то хорошо видно, что этот блеск не постоянен — его интенсивность то убывает, то прибавляется. В самом деле, любой «металлик», в зависимости от угла наблюдения будет выглядеть по-разному: покрытие ярко светится, искрится в некоторой точке, а затем постепенно темнеет при изменении угла обзора (например, когда машина поворачивает). Эти изменения, от светлого к темному и обратно, называются «флоп-эффектом».

Основная и самая сложная задача, стоящая перед маляром при работе с металликом, заключается в том, чтобы правильно «уложить» частицы алюминия в слое краски. От того, как лягут эти частицы, будут полностью зависеть декоративные свойства полученного покрытия.

Если мы сумеем сориентировать эти частицы как нужно, то есть параллельно подложке и друг другу, покрытие в этом случае будет обладать оптимальными оптическими свойствами. Но если «серебро» ляжет в слое краски хаотично, рассеивая свет в разные стороны, это приведет к искажению цвета, нарушению флоп-эффекта и возникновению характерных для металликов «облаков».

Как мы уже говорили, серебристые цвета в этом плане особенно капризны, поскольку они почти не содержат цветовых пигментов. Их цвет, по сути состоит из одного только алюминиевого зерна, ответственного за флоп-эффект. Работа с такими цветами требует от маляра особенной внимательности и ясного понимания поведения алюминиевых частиц в слое краски.

Факторы, влияющие на металлик. Толщина слоя и другие

На ориентацию алюминиевых частиц влияет масса факторов, но все эти факторы так или иначе связаны со скоростью испарения растворителя и глубиной «залегания» алюминиевого зерна в слое краски.

В первую очередь, для равномерного разложения «серебра», следует избегать как слишком мокрого, так и слишком сухого нанесения базы.

В слишком мокром слое растворителя будет больше, а значит испаряться с окрашенной поверхности он будет дольше (то есть толстый слой будет большее время оставаться жидким). В этом случае алюминиевые частицы имеют тенденцию к тому, чтобы «тонуть» в нижнюю часть слоя и перед высыханием ориентируются вертикально по отношению к подложке. Глубоко утонувшее зерно практически перестает отражать падающий на него свет, что приводит к искажению цвета — он темнеет.

И наоборот. Если эмаль попадает на поверхность в слишком сухом состоянии, растворителя в таком слое, наоборот, будет меньше, испарится он быстрее, и зерно не успеет утонуть на положенную глубину и занять правильное положение в слое краски. Оно останется на поверхности слоя, отражая слишком много света, что приведет к осветлению покрытия и потере насыщенности цвета. Кроме того, база, которая легла на поверхность «ежом» приводит к повышенному расходу лака, его неравномерной усадке и понижению блеска после сушки.

Как в первом, так и во втором случае возможно образование полос и «облаков».

Чем толще слой металлика, тем дольше он будет оставаться жидким, тем глубже в нем успеет утонуть зерно и тем темнее будет общий оттенок покрытия. И наоборот.

В правильно нанесенном слое металлика — слое средней толщины, не сухом, и не жирном — зерна алюминия залегают на положенную, стандартную глубину, ориентируясь параллельно подложке. При этом достигается наилучшее проявление «флоп-эфекта», обеспечивается однородность цвета и хорошая укрывистость эмали.

Все остальные факторы, точно так же как и фактор толщины слоя нужно рассматривать через призму их влияния на скорость испарения растворителя и глубину залегания алюминиевого зерна.

Например:

• При превышении рекомендованного давления распыления из окрасочного факела будет «выбиваться» большее количество растворителя, а значит на окрашенную поверхность его попадет меньше, испарится он быстрее, зерно останется в слое выше, и покрытие приобретет более светлый оттенок.
• Чем ниже вязкость распыляемой краски, тем тоньше получается слой и быстрее его испарение. Соответственно, за более короткое время зерно успеет утонуть на небольшую глубину, и покрытие получится светлее.
• Чем выше температура окружающего воздуха, тем выше скорость испарения растворителя, и тем светлее получится общий оттенок эмали.
• Чем больше расстояние от пистолета до окрашиваемой поверхности, тем большая часть растворителя распыляется, не попав на поверхность. Значит, в слое его останется меньше, он испарится быстрее, и покрытие будет выглядеть светлее.
• Чем быстрее проходы, тем меньше растворителя перенесется на поверхность, и тем светлее будет выглядеть покрытие.
• Чем более быстрый разбавитель используется, тем выше скорость его испарения, а значит зерно в слое останется выше и покрытие будет иметь более светлый оттенок.

Методы влияния на оттенок металлика. Понимание этих взаимосвязей на практике может помочь нивелировать небольшие различия в оттенке и «вытянуть» цвет

На рисунке ниже схематично показано, как влияет глубина залегания алюминиевых частиц на общий оттенок покрытия.

Из схемы видно, что при нормальном расположении зерен наш глаз воспринимает и цвет покрытия, за который отвечают цветовые пигменты, и зерно, равномерно распределенное в слое краски (рис. А).

Если зерно не успело утонуть на положенную глубину и осталось в верхних слоях покрытия, оно закрывает собой цветовые пигменты, и наш глаз улавливает лишь свет, отраженный зерном, из-за чего покрытие воспринимается как более светлое (рис. Б).

Глубоко утонувшее зерно «прячется» за цветовые пигменты и практически не отражает падающего на него света, и наш глаз воспринимает оттенок покрытия как более темный (рис. В).

Следите за руками

При нанесении металлика критично важную роль играет . Важно придерживаться правильного положения краскопульта и равномерной скорости движения. Если хоть на секунду приостановить движение и слой краски успеет напылиться толще, чем рядом — полос и «яблок» не миновать.

Держать пистолет нужно строго под прямым углом к окрашиваемой поверхности, иначе, при наклоне, в верхней и нижней частях факела расстояние до поверхности будет разным, а значит в одном месте слой получится толще, в другом — тоньше.

Неравномерность толщины слоя краски приводит к различной ориентации алюминиевых частиц на различных участках слоя. Из-за этого возникает дефект, который обычно называют «облака» или «яблоки»

Количество слоев и межслойная сушка

Итак, для достижения наилучшего результата окраску металликом следует вести равномерными «полумокрыми» слоями: не сухими, но и не слишком мокрыми. Количество слоев?

Зависит от укрывистости базы, но чаще всего используется классическая технология: 2+1.

То есть наносятся два кроющих слоя (их допускается наносить более мокро), после чего напыляется так называемый капельный слой (он же эффектный, дымчатый, выравнивающий и т.д.) — он нужен для коррекции оттенка и устранения «яблочности».

Капельный слой наносится следующим образом. Понижаем входное давление на пистолете до 1-1,5 атм. (при нажатом курке и без изменения подачи, либо с немного увеличенной подачей) и, после того, как последний слой базы поматовел, с чуть большего расстояния (приблизительно 30 см) напыляем полумокрый капельный слой, который, словно «дождик», должен равномерно и аккуратно покрывать поверхность. После нанесения образовавшиеся капельки быстро растянутся и покрытие станет гладким.

Обычно 2-3 слоев базы хватает, но для плохоукрывистых цветов иной раз мало не то что трех, а и пяти слоев. В этом случае поможет , о котором нужно позаботится заранее.

И не забывайте о межслойной выдержке. Недостаточная пауза может послужить поводом для облачности и других дефектов, поэтому наносите следующий слой базы только после того, как предыдущий стал матовым. Обычно это 5-10 минут (при 20 °C).

А не пора бы нанести лак?

Итак, мы нанесли базовую эмаль, но, тем не менее, выглядит наш автомобиль пока еще довольно убого. Чтобы довести дело до логического завершения, осталось нанести поверх базы прозрачный лак. После этого покрытие станет не только сказочно красивым, но и стойким к внешним воздействиям (база сама по себе не отличается атмосферостойкостью).

В отличие от однослойных металлизированных красок первого поколения, современные «металлики» представляют собой двухслойную систему: поверх базовой эмали нанесен прозрачный лак

Главный вопрос: через сколько можно наносить лак?

Здесь важно, как говорится, не прохлопать момент, поскольку базовая эмаль сохраняет способность «впитывать» последующие наносимые слои строго определенное время. Если это время упущено, межслойная адгезия между базой и лаком будет нарушена, и в процессе эксплуатации лак с пересушенной базы обязательно будет отслаиваться.

Иногда мастера допускают грубейшую ошибку: вечером наносят базу, а лаком покрывают на утро, аргументируя это тем, что краска за ночь наверняка подсохнет. С металликами такой подход в корне неправильный!

Последний этап покрытия нитроэмалью - это покраска автомобиля лаком. Однако многое зависит и от . Что важно знать перед тем, как наносить лак?

Как правильно выбирать консистенцию лака

Чтобы избежать мусора и других ненужных веществ, следует пропускать лак и все дополнительные компоненты через одноразовый фильтр (продается там, где и другие ). На крайний случай можно использовать дамские капроновые колготки.

Для начала нужно отлить необходимое количество лака в отдельную емкость. Затем добавить туда отвердитель (пропорции указаны на банке: обычно 50%). Добавить антисиликон 5-7%, чтобы исключить образование кратеров и жирных пятен.

Можно добавить около 2-3% ускорителя для быстрой сушки. Его, к слову, хорошо использовать в холодное время года. Минус в том, что некоторые ускорители после высыхания дают эффект помутнения. Исправить ситуацию помогает .

Важно понимать, что…

… чем меньше всяких добавок будет в лаке, тем больше сохранятся его свойства, и тем меньше окажется побочных эффектов.

Далее, следует тщательно перемешать все компоненты. Некоторые этим пренебрегают, но если углубиться до уровня молекул, то станет понятно, что молекулы, например, ускорителя, влияют на молекулы лака именно при активном перемешивании. Тоже касается отвердителя и антисиликона. Полученную смесь лака лучше закрыть крышкой и тщательно встряхивать 10-30 секунд. Таким образом, смесь получится однородной.

После разбавления лака с отвердителем лучше сразу приступать к покраске . Если он постоит какое-то время, то начнет застывать, а в результате - станет хуже растекаться на деталях, создавая грубую шагрень.

Настройка пульверизатора под лак

Если регулировка пульверизатора под каждую краску делается индивидуально, то под лак можно настраивать только один раз. Для этого нужно открыть на максимум подачу краски и воздуха в факеле. Далее, надо сделать пару пробных спусков и, при необходимости, уменьшить подачу воздуха (для экономии можно также немного уменьшить подачу лака).

Желательно перед покраской обдуть руки и всю одежду воздухом (лучше это сделать подальше от рабочего места). Прежде чем начать красить, не помешает обдуть и саму деталь на случай, если на нее сели пылинки, после обтирания антистатической салфеткой. Потом можно наносить лак.

Сначала лучше пройти торцы и труднодоступные места деталей. Далее, можно наносить первый слой. Лучше его делать тонким, так как именно на нем больше всего срываются подтеки. Твердый лак (HS) можно наносить в 1,5-2 слоя, а мягкий (MS) - 2-3 слоя. Сушка между слоями должна длиться 7-20 минут (зависит от температуры и влажности).

На заметку

Если нужно делать переход, то краску лучше распылять под углом 45 градусов, а переход лаком делать в самом узком месте. Если он со временем проявится, то будет минимально заметен.

В конце работы нужно обязательно тщательно вымыть пульверизатор. Это нужно делать не только ради красоты, но и для того, чтобы в ответственные моменты с него ничего не сыпалось и не стекало. В идеале нужно его разбирать и промывать в растворителе.

На заметку

В спешке следует хотя бы снимать бачок и голову для промывки. Без этого минимального обслуживания эмали будут не только забивать все отверстия, но и перемешиваться с другими красками, изменяя их оттенок.

Очень хорошо, когда используется один краскопульт под краску, а другой только под лак. Это исключает постоянную перенастройку пульверизатора и дает возможность выбрать лучший вариант сопла для краски и лака. Так, покраска автомобиля лаком проходит максимально комфортно, а полностью соблюдается.

Нанесение лакового слоя

Если автомобиль будет покрываться акриловым лаком, то его чаще всего не нужно разбавлять. Такие лаки уже имеют оптимальную консистенцию. Но для покрытия больших площадей акриловый лак все же разводят тяжелым разбавителем до получения 15-секундной вязкости при температуре 20°С. На пульверизатор в таком случае устанавливается сопло диаметром 1,6-1,8 мм.

Акриловые лаки обладают невысокой заполняющей способностью. Они имеют широкую совместимость и могут накладываться даже на алкидные эмали. Но для последних лучше подойдут лаки на алкидной основе. Если есть возможность, то лучше использовать лаки, которые имеют такую же основу, что и краска.

Количество слоев лака может быть от 2-х до 4-х. Стартовый слой наносится минимальным напылением и служит своеобразным грунтом для последующих слоев. Далее, наносятся укрывные и корректирующие слои.

Большая часть растворителя испаряется в течение 10 минут. Но время испарения зависит и от температуры в покрасочной. Если температура ниже 20°С, то время подсыхания лака нужно увеличить. Чтобы сократить данный технологический перерыв обычно используют мощные лампы с рефлектором, которые устанавливаются на расстоянии 0,6-0,8 м.

Работа с полиуретановыми лаками несколько отличается. Прежде всего, их перед использованием нужно смешать с отвердителем, иначе не начнется полимеризация. После смешивания не стоит тянуть с нанесением, поскольку при введении отвердителя непременно начинается реакция полимеризации.

Технология нанесения полиуретановых лаков обычная, но первый связующий слой сушится не менее 15 минут. После перерыва готовится новая порция лака (смешивается лаковый компонент и отвердитель) и наносится основной слой. Еще через 15-20 минут производят наложение финишного слоя. Спустя час, полиуретановый лак полностью высыхает.

Подготовка перед лакировкой не нужна, если лак наносится на еще сырую эмаль. Соответственно, нет необходимости матировать окрашиваемую деталь. Данный способ называется «нанесение по мокрому». Именно такого способа лакировки требуют большинство компонентных автомобильных красок.

На заметку

При нанесении лака «по мокрому» необходимо успевать подготовиться к нанесению следующего слоя за время, отпущенное на технологический перерыв. В зависимости от вида, лака такие перерывы длятся 5-20 минут.

Если лак нужно наложить на полностью высохшую эмаль, то ее предварительность матируют. Для матирования подходят абразивы с зерном от Р1000 до Р1500. Использование более мелкого абразива ухудшит адгезию поверхности к лаку.

Снимать глянец с эмали лучше всего с использованием воды. Можно работать и по сухому, если действовать очень аккуратно. После матирования поверхность обеспыливают и обезжиривают. Очень важно использовать для обезжиривания такой растворитель, который не уничтожит саму эмаль. К агрессивным растворителям относится, прежде всего, самый популярный 646-ой.

Шагрень на лаке

Одним из показателей качественного ЛКП является отсутствие шагрени – характерной волнистости окрашенной поверхности. Чем ниже и мельче шагрень, тем более четкие границы, отражающихся в кузове предметов. Разница в шагрени между деталями сразу выдает перекрашенную деталь.

Технология нанесения лаков на краску

Деление современных материалов на автолаки и краски довольно условно: большая часть продукции из первой категории представляет собой краски без добавления красящего пигмента. т.е. просто бесцветные эмали. По этой причине к покрытию лаком автомобиля после покраски применимы те же правила, что и для красок со сходной основой. С одним существенным «но»: лаковый слой является внешним, именно его блеск видит наблюдатель, именно с ним в первую очередь контактирует внешняя среда. С другой стороны, несмотря на близкий к основной краске состав, матировать поверхность под лакировку и нанесение краски нужно по-разному, что часто вызывает недоумение у тех, кто занимается этим впервые.

Виды автомобильных лаков

Подробная классификация лаков может занять несколько десятков страниц. К примеру, среди запасов, оставшихся от какого-нибудь советского автолюбителя, можно отыскать банки с целлюлозным лаком. Сегодня такие материалы практически не применяются в автомобилестроении из-за быстрой потери цвета, слабого блеска и способности к возгоранию. Однако в продаже они имеются, и при большом желании можно покрыть ими авто:

• Требуется 3 слоя минимум (кроящая способность слабая).
• Сушка между слоями - 10-20 минут.
• Первые слои нормальной вязкости (1:1), последний слой - жидкий (3:1 растворителя и лака).
• Финальная сушка - 40-50 минут на первичное высыхание, 4-6 часов - полное отвердение.

Ближе к современным требованиям автолаки глифталевые, имеющие неплохой блеск даже без полировки и неплохую кроющую способность основной покраски. Сушка длится заметно дольше, чем у материалов на основе целлюлозы, поэтому наносить их на авто своими руками сложнее. За пределами покрасочных камер покрытие автомобиля материалами на основе глифталевых смол производится со всем возможными предосторожностями, после удаления пыли и организации вентиляции. Все большей популярностью пользуются глифталевые ЛКМ с отвердителем активатором, позволяющим увеличить прочность материала. Использовать их намного проще, хотя до твердости алкидных и акриловых смол они все равно не дотягивают:

• Сушка может производится при комнатной температуре, но рекомендуется 60°C.
• Глифталевый автолак очень чувствителен к температуре, поэтому наносить его нужно строго при 20°C и разбавлять точно по инструкции.
• С глифталевыми совместимы эпоксидные подложки и акриловые термотвердеющие материалы, с термопластичными материалами контакт заметно хуже из-за сильного влияния на них температуры.
• При комнатной температуре и слабой вентиляции рекомендуется использовать легкие разбавители, под действием которых пленка образуется лучше и быстрее (слишком легкий разбавитель приведет к плохому высыханию основного слоя).
• Покраска автомобиля глифталевыми ЛКМ возможна горячим способом, когда покрытие формируется без растворителя (вещество нагревается до 70°C и распыляется краскопультом - саму деталь и воздух в компрессоре также желательно подогреть на 5-10°C).

Учитывая цены и возможность экономить на растворителе, глифталевые смолы можно оценить как хорошую основу для красящих материалов, но большей популярностью пользуются полиакрилаты, т.е. акриловые автолаки. Эти материалы делятся на две больше категории: термотвердеющие (т.е. отвердевающие под действием высоких температур, что делает невозможным их нанесение своими силами) и термопластичные (отвердевающие за счет испарения растворителя). Покрытие автомобиля таким лаком требует отдельного рассмотрения.

Покрытие авто акриловым лаком

Подготовка после основной покраски отличается от обезжиривания и ошкуривания чистого металла. Заметим, что подготовка поверхности не нужна, если покраска производится методом «мокрым по мокрому», т.е. лаком покрывается еще не высохшая эмаль. Большинство многокомпонентных красок требуют именно такого подхода - готовить заранее нужно не наждачную бумагу и уайт-спирит, а лак и растворитель, так как малое время сушки может не позволить сделать все аккуратно.

Для матирования подходит небольшой диапазон абразивов (P1000-1500): мелкозернистой наждачкой можно снизить степень адгезии, крупное зерно расцарапает краску. Матировать лучше с применением воды, хотя этот момент зависит от мастерства. Аккуратная работа руками позволяет производить матирование сухим абразивом. При очистке поверхности от жира (производится после матирования) следует выбирать обезжириватель, который не будет растворять уже нанесенные материалы, к примеру агрессивный растворитель №646 вероятнее всего не только уничтожит жировые пятна, но оставит после себя испорченную поверхность.

Нанесение лака на краску

Акриловые лаки в большинстве случаев не требуют разбавления, однако отклонение от комнатной температуры, означает, что коррекция понадобится. Разбавление может потребоваться при покраске больших площадей авто или даже всего автомобиля. В таком случае тяжелым растворителем нужно довести вязкость до 15 секунд по ВЗ-4 (20°C). Под эту вязкость подходит 1,6-1,8 миллиметровое сопло (15-20 см до поверхности), но многое зависит от влажности воздуха и возможностей сушки после нанесения.

Заполняющая способность у акрилов небольшая, хотя различия по этому параметру имеются. Совместимость хорошая, к примеру акрил на авто можно класть поверх алкидной эмали (не наоборот), хотя большого смысла это не имеет. Вещества из акрилового автолака не растворяют алкидные эмали, но сохнут вещества по-разному, а алкидные краски образуют пленку с плохой адгезией из-за чего акрил на нее может не сесть. Лучше для алкидных красок подойдет алкидный, а для акрилов акриловый лак, но такие комбинации применяются в многокомпонентных системах, требующих покраски «мокрым по мокрому». Совместимы акрилы с целлюлозным и эпоксидным грунтом.

Покрытие автомобиля или его деталей производится в 2-4 слоя. Первое напыление минимальное, последующие слои наносятся для укрывания поверхности и корректировки дефектов. Основной растворитель испаряется за 5-10 минут, но, если происходило разбавление или температура ниже комнатной, следует увеличить время сушки. Можно ускорить сушку, установив на расстоянии 60-80 см от поверхности авто лампы-рефлекторы. В камере сушка длится 30-40 минут при температуре 60-70°C. Основные принципы сушки, покраски и разницу между HS и MS системами освещает:

Полиуретановые лаки

Основное отличие двухкомпонентных лаков от обычных - наличие в системе отвердителя, без которого высыхание не начнется. Смешивание основного вещества с отвердителем производится непосредственно перед нанесением на авто, так как сразу после этого начинается реакция отвердения. Прочность такого покрытия заметно выше, но сложности, связанные с нанесением их своими руками, отпугивают многих. Наиболее популярны среди двухкомпонентных - полиуретановые, единственным недостатком которых можно считать невозможность нанесения при температуре ниже комнатной и высокой влажности воздуха.

Основное вещество смешивается с отвердителем заранее (5-10 минут). Покрытие формируется распылителем по обычной технологии, однако первый слой наносится только для связки. Связующий слой сушится 15 минут, после чего кладутся основной и финишный слои с промежуточной сушкой в 15-20 минут. Окончательная сушка автомобиля в камере может длиться до часа. На мастер-класс по лакировке авто:

http://pokraskamashin.ru